* Гальмівний шлях з повним навантаженням зі швидкості 80 км / ч.
Однак ця гальма вимагають до себе підвищеної уваги і догляду. Заводські передні колодки не виходжують більше 15 тис. Км. Заміна на вироби спеціалізованих фірм дозволяє продовжити ресурс до 25..28 тис. Км. Це при умовно-урівноваженому стилі їзди. Можуть вередувати трьохциліндровий гальмівні супорти, якщо не стежити за чистотою пиляків. Особливо важливо очищати гальма від бруду при частому виїзді на бездоріжжі.
Сьогодні ми займемося задніми гальмами. Здавалося б, через невелику навантаження на них і простого пристрою ця гальмівні механізми не заслуговують витрат на профілактичні огляди. Однак прихильники такої позиції неминуче розплачуються за своє легкодумство загальним зниженням ефективності гальмівної системи, втратою відчуття підвладно машини, а іноді і готівкою за ремонт протаранених автомобілів. Найбільш ймовірні проблеми зведені в табл. 2. Відхилення від норми, як, наприклад, ослаблення стяжних пружин або надмірний знос барабанів - зустрічаються досить рідко, і їх не можна назвати типовими.
Розглянемо усунення несправностей на конкретному прикладі.
Автомобіль. Нива BA3-21213, колір вишня.
Симптоми: Зниження ефективності гальм, мале просідання педалі гальма, шум з боку правого заднього колеса.
Робоче місце: За сформованою традицією проводимо роботи там, де зберігається щодня експлуатований автомобіль - на свіжому повітрі. Повітря в певний для ремонту день був не тільки свіжий, але і Мороз - приблизно мінус 12 ° С.
Табл. 2. Основні несправності задніх гальм Ниви
Час, витрачений на ремонт -1,5 години
Інструменти і обладнання. Балонний ключ «хрест», шліцьова викрутка (2 шт), пасатижі, молоток (600-800 г), шматок дроту або товстого дроту завдовжки 50 см, дерев'яний брусок, ключі «на 8», «на 10», «на 13» .
1. Послаблюємо гайки кріплення колеса (фото 1).
2. Піднімаємо машину, підвівши домкрат під картер редуктора заднього моста (фото 2).
3. Встановлюємо опору під одну зі сторін балки.
4. Прибираємо домкрат і підводимо його під протилежну сторону. Підбираємо зручну для роботи висоту підйому.
5. Знімаємо колесо. Його зручно використовувати в якості табурета.
6. Відгвинчуємо ключем «на 12» два болти кріплення гальмівного барабана Деякі власники Нив ці болти взагалі па ставлять. Вважаємо це рішення виправданим, так як прикручене колесо забезпечує падежную фіксацію барабана.
7. Постукуючи молотком через дерев'яний брусок барабан по колу з внутрішньої сторони, акуратно збиваємо його.
Правда, яка картина (фото 3) відразу дозволяє визначити причину несправності і провести вибракування несправних деталей:
а) Перш за все, це циліндр, що працює в одну сторону. Поршень другої сторони приржавел. Це несправність №3 по нашій таблиці. Циліндр - під заміну.
б) Причина шумів - загублений «солдатик» кріплення однієї з колодок. Несправність №4. Готуємо новий кріплення.
в) Передня гальмівна колодка має сильний знос Причина - несправний циліндр. Несправність №1. колодку міняємо
З нашої практики: при нерівномірному зносі колодок немає ніякої потреби, дотримуючись інструкції але експлуатації, міняти весь комплект. Досить замінити зношену колодку. Ніякої нерівномірності гальмування це не викличе. Сказане стосується і до передніх гальм
9. Знімаємо розпірну планку. Пасатижами повертаємо стрижень «соматика» (фото 10), знімаємо його чашку і витягаємо «солдатик». Видаляємо зношену гальмівну колодку.
10. Ключем «на 10» (або спеціальним ключем, що забезпечує надійну фіксацію відгвинчуємо шестикутника) відкручуємо штуцер гальмівної трубки на циліндрі (фото 5). Корисно попередньо очистити від бруду штуцер і головки болтів кріплення ціліндpa, використовувати аерозоль типу WD-40 і хороший інструмент.
Увага! При неакуратної роботі велика ймовірність пошкодити грані штуцера, так і не вкоротив його з циліндра. У цьому випадку Ви «потрапляєте» на заміну гальмівної трубки.
11. Ключем «на 10» відвертаємо болти кріплення циліндра.
12. За допомогою потужної викрутки від'єднуємо несправний циліндр від гальмівного щита (фото 9).
13. Готуємо новий циліндр (фото 8). Змащуємо різьблення в отворах під болти, витягаємо захисну пробку, після чого встановлюємо його на щит гальма (фото 11). Загортаємо болти кріплення (ключ «на 10»), прикручуємо гальмівну трубку (ключ «на 10», фото 12).
14. Ставимо нову колодку, заводячи її знизу (фото 13) і нижню пружину.
15. Притримуючи колодку, ставимо новий «солдатик». Стрижень заводимо з тильного боку гальмівного щита, через колодку (фото 14), наживляємо чашку і пружину, використовуючи пасатижі (фото 15).
У гачок пружини, який потрібно завести в отвір вільної колодки, протягується міцний алюмінієвий або мідний дріт діаметром 2-3 мм. Захопивши провід правою рукою, енергійно розтягує пружину, а великим пальцем лівої руки направляєте гачок в отвір колодки (фото 16). Якщо самостійно не вдається розтягнути пружину на потрібну довжину, попросіть товариша допомогти. Двома руками тримаючись за дріт, він розтягне пружину, а Ви заведете її кінець в отвір.
17. Встановлюємо гальмівний барабан. Перед установкою не забудьте змастити його поверхні, що контактують з маточиною, солідолом. Ця нехитра процедура виключить його «закисання» і полегшить зняття барабана при наступному ремонті.
18. прокачувати гальмівну систему відповідно до інструкції по ремонту. Як правило, можна обмежитися тільки встановленим циліндром.
18. Ставимо колесо, знімаємо Ниву з опор і домкрата.