Прибрані плоди не можна довго залишати на вітрі або сонце, оскільки вони швидко в'януть. Навіть незначне пошкодження шкірки викликає швидке загнивання, тому переробляти огірки краще в день збору.
При зборі огірків треба звертати увагу на їх форму і забарвлення, а також на колір огіркової бадилля. Якщо плоди світло-зелені із загостреною верхівкою (схожі на морквину), то їм потрібен азот; якщо плоди розширені догори і звужені до плодоніжки (схожі на грушу) - їм необхідний калій і т. д.
Також треба з інтервалом 7-10 днів провести дві позакореневе підживлення розчином сечовини (на відро води - 2 ч. Л. Сечовини). Після такої підгодівлі листя у огірків стають темно-зеленими.
Крім цього таке обприскування стримує різні захворювання, які в цей час нерідкі. Але при ураженні рослин несправжньою борошнистою росою, борошнистою росою, бактеріозом, оливковою плямистістю листя обережно зрізають, намагаючись не розтрусити суперечки, і кладуть в плівковий пакет. Потім рослини обприскують по листю свіжим розчином коров'яку, розведеним водою у співвідношенні 1:10.
Після кожного поливу грунт у міжряддях треба обов'язково рихлити, а в рядах - у міру росту бур'янів. Рихлити необхідно обережно, щоб не пошкодити рослини і зберегти все листя, оскільки кожен відірваний лист знижує вагу качана.
Для боротьби зі слимаками в сиру погоду капусту і землю навколо неї треба періодично опудрювальні золою або застосовувати інший метод захисту.
При відсутності на бадиллі картоплі ознак фітофторозу і при сухій сонячній погоді бадилля бажано зрізати за 4-5 днів до збирання, залишивши пеньки висотою 7-8 см. У холодну дощову погоду, коли з'являється загроза масового зараження картоплі фітофторозом, бадилля необхідно зрізати за 10- 12 днів до збирання. Не слід забувати, що фітофтороз з хворої бадилля переходить на бульби з крапельками стікає дощової води.
На відміну від моркви, у буряка до останнього дня треба зберігати все листя, оскільки кожен обламані лист веде до досить значної втрати врожаю. А у її сусідки петрушки, навпаки, для кращого наливу коренеплодів бажано у всіх рослин обірвати по 2-3 нижніх листа.
З хворобами справа йде складніше, т. К. В цей час помідори наражаються на найбільшу небезпеку захворювання фітофторою, яка швидко поширюється при різких добових коливаннях температури повітря, що супроводжуються росою і туманом.
Зробіть це рано вранці, попередньо знявши з кущів все зрілі і бурі помідори. А пізніше обприскування треба буде проводити тільки абсолютно безпечним настоєм часнику, фітонциди якого знищують збудників грибних хвороб.
З настанням холодних ночей необхідно зняти урожай помідорів. Якщо на рослинах був фітофтороз, плоди слід протягом 6-7 хв витримати в рожевому розчині марганцівки при температурі 45-47 ° C. А в звільнилася теплицю посіяти салат, кріп, салатну гірчицю, индау і т. Д.
Плоди баклажанів потрібно знімати, поки вони мають яскраве забарвлення і блищать. Якщо шкірка початку тьмяніти, це означає, що починається дозрівання насіння. Вони набувають жорстку оболонку і стають добре помітними в м'якоті.
Щоб якість баклажанів не постраждало, урожай збирають регулярно через 5-6 днів. Плоди треба зрізати ножем або секатором з частиною плодоніжки. Зібрані плоди зберігають у прохолодному приміщенні.
найчастіше для цієї мети підрізають гострої лопаткою частина коренів рослин на глибині 5-6 см нижче донця цибулини;
такий же результат вийде, якщо обережно підняти вилами цибулини разом із земляною грудкою, щоб злегка надірвати коріння;
можна також злегка прикатать легким дерев'яним катком зелену гичку лука і одночасно відгребти землю від цибулин.
При цьому зростання цибулини відразу припиняється, зелена гичка починає сохнути, а через 4-5 днів після такої «операції» цибулина набуває властиву сорту забарвлення. Ось це підсихання і часткове вилягання листя цибулі і є сигналом до початку збирання цибулин.
Прибирати цибулю треба тільки в суху погоду. Його залишають з бадиллям на грядці або іншому добре провітрюваному місці, щоб він просох (прикриваючи плівкою під час дощу). Коли шийка лука висохне і стане тонкою, а верхні луски цибулини забарвляться і підсохнуть, у цибулин видаляють корінці і бадилля, залишаючи шийку довжиною 2-3 см.
Перед посадкою багатоярусного лука треба підготувати грунт. Для цього на 1 м2 необхідно внести по 0,5 відра перегною або перепрілого компосту, по 1,5 ст. л. суперфосфату і 1 ст. л. калійних добрив. Садять його рядами з шириною міжрядь 30 см, між рослинами 10-12 см.
Викопаний часник підсушують 4-5 днів, краще на сонці і протязі, до повного всихання листя. Після просушування бадилля обрізають, залишаючи у цибулини шийку довжиною 4-5 см, сортують і укладають на зберігання. Для зберігання в домашніх умовах часник часто сплітають в коси.
До прибирання насіннєвого часнику (бульбочек) необхідно приступати, коли розтріскається плівка, що прикриває повітряні цибулини. При затримці з їх прибиранням бульбочки розривають загальну сорочку і розсипаються. Зрізані суцвіття зв'язують у снопики і підвішують в сухому теплому приміщенні на 1-1,5 місяці для дозрівання. Потім снопики обмолочують, повітряні цибулини ретельно сортують за величиною і зберігають до посіву.
Можна севок з землі і не викопувати, а прорідити на 6-8 см. Після відмирання листя такої часник вступає в період спокою, а на наступний рік дасть велику цибулину.
Початки цукрової кукурудзи готові до збирання, коли маточки (кукурудзяні волосся) майже повністю почорніли.
Визначити ступінь готовності качанів можна так. Розкрити обгортку і розрізати нігтем одну з зернівок. Якщо при цьому виділяється молочно-біла рідина, то початок можна знімати. Початки знімають спрямованим вниз закручують рухом.
Перед посівом редису необхідно відновити родючість грунту внесенням в неї органічних і мінеральних добрив. Для цього відразу після збирання рослинних залишків від попередніх культур вносять на 1 м2 грядки по 1/3 відра перегною або розклалася компосту, по 1 ст. л. суперфосфату і калійних добрив, по 1 ч. л. сечовини. Непогано буде також додати сюди по 0,5 склянки деревної золи.
Необхідно також мати на увазі, що всі пізньостиглі сорти редиски формують дуже великі коренеплоди, тому для них необхідна значно більша площа живлення. Щоб їх забезпечити харчуванням, борозенки краще робити на відстані до 20 см одна від одної, а насіння в них розкладати не ближче 10 см один від одного.
Проріджування і прополку рослин бажано робити при вологому грунті, краще ввечері, коли знизиться температура повітря, щоб рослини за ніч зміцніли. У посушливу погоду дуже корисні поливи, оскільки при посухи коренеплоди дерев'яніють і стають несмачними.
Підживлення ріпи, редьки і дайкона бажано провести в ранньому віці: першу в фазі 3 справжніх листочків, другу - через 3 тижні на початку формування коренеплодів. Найкраще розчином мінеральних добрив (на 10 л води по 1 ч. Л. Аміачної селітри, сульфату калію і суперфосфату).
Підвал треба відремонтувати, просушити і продезінфікувати. Для зменшення вологості туди можна помістити ящик з негашеним вапном або кухонною сіллю, які в міру зволоження треба замінювати свіжими.
Але набагато ефективніше зробити в підвалі приточную і витяжну вентиляцію: довша труба, яка доходить майже до підлоги - це припливна, а витяжна коротша. Верхня частина припливної труби розташовується нижче коника даху сховища, а у витяжною - вище коника.
Парники, якщо вони не зайняті, звільняють від післяжнивних залишків та грунту, дезінфікують, ремонтують, очищають від сміття і знімають біопаливо.
Зелень слід промити, зв'язати в пучки і добу провітрювати в тіні на відкритому повітрі, а потім досушити в домашніх умовах. Після досушування її необхідно зберігати в паперових пакетах або жерстяних банках, не подрібнюючи листя.
Для того щоб оновити Ваш браузер до останньої версії, перейдіть за цим посиланням Microsoft Internet Explorer.
Якщо з яких-небудь причин ви не можете оновити Ваш браузер, спробуйте в роботі один з цих:
Які переваги від переходу на більш новий браузер?
- Швидкість роботи. Веб-сайти завантажуються швидше;
- Веб-сторінки відображаються коректно, що знижує ризик пропуску важливої інформації;
- Більше зручностей в роботі з браузером;
- Покращена безпека роботи в інтернеті.
Схожі статті