Якщо дивитися на дизайн кузовів восьмого покоління Honda Civic в варіантах «седан» і «хетчбек», то може скластися відчуття, що це зовсім різні моделі.
Чому японські дизайнери наділили хетчбек і седан Honda Civic настільки різною зовнішністю, залишається тільки здогадуватися. Але те, що машини не сприймаються як одна модель, не піддається сумніву. Однак начинка автомобілів практично ідентична. Ну хіба що задня підвіска седана є класичною мультіричажную конструкцію, а у хетчбека, який позначається як 5D, ззаду балка.
Спочатку про моторах
Офіційно продаються у нас машини комплектувалися лише двома силовими агрегатами.
Другий двигун - 2-літровий потужністю 201 л. с. - був прерогативою машин версії «Тайп R» і агрегатувався з механічною коробкою. І це не дивно, спортивні амбіції прийнято реалізовувати саме з «ручкою», а не автоматичними трансмісіями. Само собою зрозуміло, що працює з потужним мотором механічна коробка показала і кращу живучість.
Дана інформація була відображена в VIN-кодах машин, і її необхідно враховувати при підборі запасних частин, а також витратних матеріалів.
Якщо говорити про силові агрегати з точки зору механіків, то будь-яких особливих претензій до них не пред'явиш. Навіть дволітровий, двухсотсільний К20Z4, незважаючи на свою теплову навантаженість, поводиться гідно і не «ходить» по дрібницях до механікам. Про 1,8-літровий R18A2 і взагалі мовчимо.
Цей силовий агрегат можна назвати в прямому сенсі слова безпроблемним. Висока надійність - частково заслуга ланцюгового приводу газорозподільного механізму. Причому до заміни ланцюг виходжує як мінімум 200 000 км! У моторів конкурентів, що мають також ланцюг в приводі ГРМ, її ресурс менше.
До речі, поліклинові ремінь, яким наводяться навісні агрегати, також володіє завидною ресурсом. Пробіг в 150 000 км для нього не межа.
Однак не обійшлося і без відкличні кампаній. Так, на деяких машинах по відкликанню, тобто абсолютно безкоштовно, міняли болти шківа водяного насоса. Причому будь-якого криміналу, пов'язаного з ними, майстри мультибрендових станцій не пригадують, але ж через їх руки проходили машини, в сервісних книжках яких відміток про заміну цих самих болтів не означає! Бути може, японці просто вирішили себе підстрахувати?
Тепер про трансмісії
А як йдуть справи з ходимостью даного вузла в роботизованої трансмісії. На жаль, незважаючи на те, що процесом керує розумна електроніка, спільне життя зчеплення і «робота» значно, фактично вдвічі, коротше. Виникає резонне питання: чому більш сучасна трансмісія не може забезпечити більш тривалий термін служби фрикційних накладок веденого диска? Виявляється, виною тому не техніка і технології, а водії. Причому швидкий знос фрикційних викликаний не агресивним стилем водіння, як це прийнято вважати, а банальним зневагою правилами управління роботизованою трансмісією.
Так, багато власників автомобілів, не розуміючи різниці між класичним автоматом і роботом, не переводять селектор в нейтральне положення при зупинках на світлофорі. Іншими словами, не забезпечують повноцінного розмикання дисків зчеплення. Аргументація водіїв проста: так адже трансмісія ж автоматична! Правильно, тільки на відміну від коробки з гідромеханічної передачею, що має гідротрансформатор, у робота цього вузла немає і розрив потоку потужності відбувається за рахунок розмикання дисків зчеплення.
До речі, саме прискорений знос зчеплення, викликаний неправильною експлуатацією роботизованої трансмісії, ніяк не підпадає під гарантійний випадок. а значить, власник машини буде міняти зчеплення за свій рахунок.
А коштує це ой як недешево:
- За роботу в мультибрендовому сервісі запросять як мінімум 12 000 р.
- Ще потрібно купити і сам вузол. Благо комплект від альтернативного виробника з ім'ям можна знайти за 8000 рублів.
- Викласти після пробігу в 20 - 25 тисяч км 20 000 р. за ремонт - руйнівно! Дешевше навчитися грамотно управляти коробкою передач.
Що стосується автомата, то особливих проблем при акуратній експлуатації коробка не доставить. При купівлі вживаного автомобіля важливо звернути увагу на стан масла. Якщо воно має «горілий» запах або ж чорний колір, то АКПП явно або не обслуговувалася, або була «підпаливши» неприпустимими режимами експлуатації. Також варто звернути увагу на те, як перемикаються передачі. Удари, ривки або зайва «задумливість» свідчать про те, що агрегат має внутрішні пошкодження, на усунення яких може знадобитися від 40 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тому, якщо у тебе виникли хоч найменші підозри в справності АКПП, проведи її діагностику на спеціалізованій станції.
Часто така послуга надається безкоштовно, але навіть якщо з тебе запросять 800 рублів, краще заплатити ці гроші, тим самим убезпечивши себе від значно більших витрат у майбутньому. До речі, якщо автомат на що сподобалася тобі машині виявиться «убитим». а всі інші вузли і агрегати будуть в чудовому технічному стані, сміливо збивай ціну на 20 - 25 тисяч. За ці гроші можна придбати контрактну коробку в отличном состоянии. Щоб її встановити замість «згорілої», в технічному центрі продавця з тебе візьмуть ще приблизно близько 8000 рублів. При цьому, згідно з договором купівлі / продажу, ти ще й отримаєш продовжену гарантію на агрегат. А як показує практика, якщо протягом трьох місяців щоденної експлуатації ніяких "косяків" не вилізло, то коробка прослужить вірою і правдою не один десяток тисяч кілометрів.
Досліджуємо і критикуємо
На чому можна збити ціну, купуючи Honda Civic, так це на стукіт, що виходить з рульової рейки. Даний акустичний «дефект» не признавався гарантійним. Справа в тому, що рульова рейка НЕ гідравлічна, а електрична, і деякий (в розумних межах, зрозуміло) присутній в ній люфт допускається. Однак використовуй ситуацію в свою користь і збивай ціну.
А ось що варто перевірити обов'язково, так це стан опорних підшипників. На жаль, але, як показує статистика майстерень, дані деталі доводиться міняти вже після пробігу в 100 000 км. Однією з ознак смерті вузлів є скрип при повороті керма. Обов'язково послухай, чи немає його (зроби це до покупки авто, а не після оформлення угоди!). Якщо скрипи є, сміливо скидай як мінімум 10 000 рублів.
Аналогічним ресурсом володіють і важелі передньої підвіски. Чесно кажучи, могли б вони служити і довше. При цьому самі стійки здатні протриматися і 200 000 км. Не кращим чином йдуть справи з балкою заднього моста. Якщо вона деформувалася, не має значення, в результаті легкого ДТП або ж власник машини не втримав її на дорозі і «доклав» задньою віссю об відбійник, бордюрний камінь і т. Д. То заміни не уникнути. Вартість же нової деталі величезна - понад 30 000 рублів. Н у і зрозуміло, ще доведеться відстебнути на заміну, і ніяк не менше сотні баксів.