Згодом клапана в моторах, які працюють на високих оборотах, пристукивают і теплові зазори починають прагнути до нуля. Тому ці зазори вимагають періодичної інспекції. Цього разу виявилося, що все зазори клапанів в моторі мого мотоцикла в нормі, тому мова сьогодні піде тільки про перевірку, а не регулюванні клапанів. На жаль, навіть для цієї нехитрої операції прийдеться лізти в мотор, а саме - зняти клапанну кришку, яка знаходиться під бензобаком і коробкою повітряного фільтра. Зауважу, що на момент виміру зазору клапанів мотор повинен бути холодний.
Спочатку потрібно зняти водійське сідло, відкрутити пару болтів кріплення бензобака і підняти його вгору. Після цього від'єднуємо всі трубки і дроти датчиків, що ведуть до коробці повітряного фільтра. Відкручуємо кріплення впускних патрубків і знімаємо коробку повітряного фільтра. Розкручувати чи саму коробку, щоб дістатися до повітряного фільтру - особиста справа кожного, але перевірити заодно і його стан - не завадить.
Після зняття коробки повітряного фільтра відкривається доступ до PAIR, свічок і верхнім повітряним заслінкам. Від'єднуємо PAIR (повітряні шланги), котушки, свічкові дроти. Щоб надалі дроти не заважали, від'єднуємо роз'єм вентилятора близько радіатора, який належить тій же зв'язці проводів, і витягуємо все зв'язування на ліву сторону.
Викручуємо свічки. Заодно їх можна почистити м'якою мідної щіткою від нагару. У моєму випадку стан свічок близько до ідеалу, тільки в одному циліндрі свічка щось світліша. Що наводить на думки про те, що під час налаштування на стенді можна буде замовляти роздільну карту палива для кожного циліндра.
Відкриваємо клапанну кришку і спостерігаємо клапана, розподільні вали та інше. Все повинно бути ретельно полито маслом і бути стерильно чистим. Тому тут саме час сходити помити руки або одягнути чисті рукавички.
Кришка клапанів зроблена з магнезії, тому дуже тендітна. Це означає, що її упускати вкрай не бажано і взагалі з нею потрібно звертатися акуратно. Крім усього іншого, це означає, що знімати її потрібно руками. Іноді це складно і доведеться спочатку злегка обстучать гумовим молотком, але воно того варте. Хоча багато піддягають цю кришку викруткою. Я спеціально пошукав сліди, які повинні були залишитися після сервісу на 24000 кілометрів пробігу. І я їх знайшов, мля ....
Друга річ, на яку слід звернути увагу, ось ці втулки з гумовими кільцями. Може так статися, що частина їх залишилася на двигуні, а частина - на кришці. Щоб їх не втратити, їх потрібно відразу ж витягнути або як мінімум прибрати з кришки.
Тепер можна приступити до виміру зазорів на клапанах. Для цього потрібно відкрутити кришку, під якою ховається гайка, за який ми будемо перекручувати колінвал (за годинниковою стрілкою). Можлива засідка на цьому етапі - знадобиться шестигранник на 9 мм, який є не в кожному наборі інструментів.
Наше завдання - поєднати мітки на коленвале і кришці. Мітка на коленвале виглядає як канавка, а на кришці зображено щось на зразок трикутника.
Але так як у Suzuki GSXR 1000 чотири циліндри, то процедура виміру зазорів трохи складніша, ніж у випадку з одноциліндровим двигуном. Ми повинні виставити мітку клонували, заміряти зазори на випускних клапанах двох циліндрів і на впускних клапанах ще двох циліндрів, потім прокрутити двигун на 360 градусів за годинниковою стрілкою (знову виставити мітку) і заміряти залишилися зазори. Що конкретно і коли потрібно заміряти зазначено в сервісному керівництві.
Щоб знайти зазначені точки на розподільних валах, стаємо зліва від мотоцикла і спостерігаємо ось таку картину. Згадані в сервісному керівництві точки позначені стрілками.
Сама процедура виміру зазорів нехитра - беремо щуп максимального номіналу і намагаємося його просунути між кулачком розподільного валу і кришкою штовхача. Якщо не вийшло, то беремо щуп номіналом менше і т.д. В результаті записуємо дві цифри - номінал щупа, який помістився в зазор, і той, що не помістився. Величина зазору знаходиться в цих межах.
Зазори клапанів на впуску повинні складати 0.1..0.2 мм, на випуск 0.2..0.3 мм. Впускні і випускні розподільні вали позначені як IN і EX відповідно. У мене вийшла наступна таблиця.
Всі зазори в межах, зазначених виробником. Теоретично можна було б накинути по 0.05 мм в двох циліндрах, але це наступного разу. Тому що краще - ворог хорошого і нічого без причини лазити в добре працює мотор. Для тих, хто на даному етапі виявив проблеми з зазорами - далі відкручуємо натягувач ланцюга і кріплення розподільних валів, виймаємо за допомогою магніту штовхачі проблемних клапанів, міняємо шайби (нова шайба повинна бути змазана маслом з двох сторін і дивитися вибитою написом номіналу вгору). Після чого потрібно встановити коленвали по мітках (більш докладно в сервісному керівництві), провернути мотор пару раз вручну щоб проконтролювати відсутність клина клапанів і щоб видавити масло з боковин нових регулювальних шайб. Далі потрібно знову заміряти зазори. Якщо все в нормі, то можна приступати до складання.
Пам'ятаємо, що кришка тендітна, тому прикручуємо її без фанатизму, з обертовим моментом всього 14 Н / м. Прокладку міняти не потрібно, зійде і стара, проте потрібно простежити щоб її не перекосило при надяганні кришки клапанів. Потім вкручувати свічки. приєднуємо PAIR, всі дроти, ставимо на місце коробку повітряного фільтра і повертаємо на місце все, що було до неї приєднано. Опускаємо бензобак, прикручуємо сідло. На цьому все.
Дивись також
5 відповідей у "Інспекція зазорів клапанів двигуна GSX-R тисячі"
Олексій, спасибі за мануал, дуже корисний.
Питання з приводу натяжителя ланцюга ГРМ. В мануалі до F4i пишуть що після сьема голови потрібно віджати натягувач і тільки потім можна заміряти зазори. Чому саме так? В мануалі GSXR цього не рекомендували робити?
В мануалі до F4i пишуть що після сьема голови потрібно віджати натягувач і тільки потім можна заміряти зазори.
Дуже дивні речі пишуть. Що таке «голова»? За логікою речей натягувач треба знімати при демонтажі розподільних валів, а зазори можна заміряти і без цієї процедури.
Що таке "голова"?
Cylinder Head ... Добре, спасибі за пораду!
Навіть не полінувався скачати сервісне керівництво на cbr 600 F4i. 🙂 Ти взагалі сприймаєш різницю між Cylinder Head і Cylinder Head Cover? 🙂 Натяжитель там швидше за все рекомендують віджати для полегшення прокручування мотора.
Навіть не полінувався скачати сервісне керівництво на cbr 600 F4i
Дякуємо за самовіддану допомогу, земляк 🙂
Ти взагалі сприймаєш різницю між Cylinder Head і Cylinder Head Cover?
Так, я напевно завтикал ...
Натягувач там швидше за все рекомендують віджати для полегшення прокручування мотора
Що в принципі дивно, тому що коли свічки зняті все буде легко прокручуватися і так ...