Вентиляція в квартирі
Самою непорушною з комунікацій є вентиляція в квартирі - її шахту, що виходить на дах, не можна зрушити і заборонено перекривати (можна тільки підвести до неї, наприклад, кожух від витяжки над плитою). З цієї ж причини не дозволяється переміщати кухню і санвузол в яких встановлено механізм не для цього приміщення - там немає централізованої вентиляції.
Прилади, що мають камеру згоряння газу (опалювальний котел, газова колонка), а також відкритий вогонь (для варки плита, духовка), повинні мати спеціальні труби, по яким будуть відводитися продукти згоряння. Якщо цього не зробити, квартира може заповнитися чадним газом і отруїти мешканців. Тому від усіх таких приладів повинні бути відведені вентиляційні труби і з'єднані з вентиляційним отвором так, щоб при цьому не був перекритий доступ повітря для природної вентиляції.
Водопостачання в квартирі
Стаціонарними в квартирі є також вводи водопостачання і каналізації. При прокладанні труб на нові місця потрібно враховувати місце введення, щоб зекономити простір і мати можливість приховати ці труби з естетичних і практичних міркувань. Щоб приховати труб існують різні можливості. Можна пробити кілька метрів стіни або підлоги і заховати труби туди. Можна протягнути труби вздовж стін, а потім зашити гіп зі картоном або приховати за рахунок вдалого розташування меблів. Третя можливість пов'язана з переплануванням: потрібно заздалегідь спланувати, де будуть знаходитися стіни, і провести труби «всередині них», поки їх ще немає, а потім звести перегородки з гіпсокартону, що закривають комунікації з обох сторін. Правда, слід зазначити, що в другому і третьому випадках втрачається частина вільного простору.
Розводка водопровідних труб - справа, яка краще доручити фахівцеві. Наша справа - вирішити, де потрібна вода (і, відповідно, слив) і які прилади потрібні для її використання, щоб поставити конкретні завдання перед майстром-сантехніком.
Для розведення води можна використовувати пластикові або металопластикові труби. Пластикові відрізняються тим, що складаються з власне труб і фіт- тингов (колін, перехідників, трійників, службовців для поворотів трубопроводу, його розведення і з'єднання з приладами). Для їх монтажу потрібно обтискний пристрій або спеціальний апарат для зварювання (спайки) труб між собою. Металопластикових труб для проходження криволінійного шляху не потрібні перехідники: їх згинають за допомогою спеціальних трубогибочні пристосувань, що запобігають ушкодження пластикового шару всередині і зовні труби.
На введенні води в квартиру бажано поставити фільтр грубої очистки (відразу за кульовим краном і перед лічильником води). Фільтр необхідний, щоб сміття з труб загальноміського водопроводу, найчастіше старих і іржавих, не попадав у внутрішньоквартирний водопровід. Цей фільтр потрібно буде час від часу очищати, перекривши край перед ним.
На кухні часто ставлять додаткові фільтри, здатні перетворювати щодо очищену воду в питну. Зазвичай фільтри ставлять під мийкою, і вода, проходячи через них, подається в додатковий кран, спеціально влаштований для наливання питної води в ємності.
Для виконання розводки труб у ванній кімнаті необхідно заздалегідь вирішити, які сантехприлади в ній будуть встановлені: стандартний набір (умивальник і ванна) або ще й додаткові (біде, душова кабінка, пральна машина). Для кожного приладу потрібно підібрати оптимальне місце, до якого фахівець підведе труби водопроводу і каналізації. Біля кожного приладу на водопровідних трубах потрібно встановити по кульового крану, щоб можна було перекрити воду, якщо прилади знадобиться полагодити або замінити.
Каналізація в квартирі
При облаштуванні санвузла важливо знати наступне: каналізація працює правильно тому, що труба, що виводить зливні води з квартири, має найбільший діаметр. Тому розташовувати прилади слід, виходячи з прив'язки каналізаційного виходу з квартири. Найближче до нього повинен знаходитися унітаз (як прилад, в якому використовується найбільший обсяг води), а решта приладів (раковини, ванну, душову кабіну, пісуар, біде) слід розташувати далі, бажано по одну сторону від нього. Якщо ж це правило порушити і ближче до каналізаційного виходу змонтувати, наприклад, ванну, а унітаз - за нею, то при кожному змиванні води в унітазі буде чутно клекіт повітря у ванній трубі.
При монтажі труб в квартирі багатоповерхового будинку слід врахувати таку неприємну можливість, як заливання сусідів. Є порада, яку може повністю убезпечити господарів від заливання сусідів, що живуть під ними. Для цього потрібно під підлогою ванною, де найчастіше бувають протікання, прокласти зливну трубу, з'єднавши її з каналізацією, а в сам підлогу вмонтувати грати для стоку води. Пол в цьому випадку повинен мати невеликий ухил в бік грат. Для захисту від проникнення води від сусідів зверху таких надійних засобів немає. Єдине, що можна зробити в цьому випадку, - зробити підлогу на кухні та у ванній нижче статі в іншій квартирі за рахунок використання порожнього простору між підлогою і перекриттям. Якщо вас заллють сусіди зверху - вода буде деякий час залишатися в службах і не пошириться далі.
Електропроводка в квартирі
При оснащенні свого будинку додаткової технікою необхідно продумати можливість посилення існуючої електропроводки. Стаціонарна проводка розрахована на напругу 220 В і потужність 2,5 кВт. Для квартири, обладнаної пральної і посудомийної машинами, кухонним комбайном, витяжкою, кондиціонером, телевізором, комп'ютером, а також теплими підлогами та іншими приладами, такої потужності може виявитися недостатньо. Щоб посилити потужність електромережі в будинку, слід спочатку подати заяву керівництву районної електростанції (РЕЗ) і, обгрунтувавши свої потреби, отримати дозвіл від її начальника. Якщо додаткова потужність електропроводки не перевищує 5 кВт, а можливості районної підстанції дозволяють безперешкодно провести додаткову електрику, то посилення потужності електромережі можна зробити досить швидко і просто. Якщо ж вам потрібно потужність понад 5 кВт, то доведеться укладати договір на поставку електроенергії між замовником (вами) і керівництвом Обленерго. Цей договір повинен бути оформлений відповідно до всіх правил і підкріплений актом приймання виконаного проекту. Проект, в свою чергу, створюється на підставі технічних умов, які видають офіційні організації (в залежності від необхідної кількості електроенергії): до 5 кВт - районні електростанції; до 100 кВт - міська електростанція.
Розводку електрики в квартирі для зручності рекомендується провести покомнатно і попріборно. Це означає, що до кожного приміщення слід підвести свій кабель з тумблером відключення на щитку. Тоді при ремонті будь-якого приладу в одній кімнаті не доведеться знеструмлювати всю квартиру. Також окремі кабелі необхідно підвести до приладів, які потребують обов'язковому заземленні (обігрівальних котла, пральної і посудомийної машин), -для цього використовують окремий трижильний кабель з заземляющей фазою. У такому випадку кожен з приладів можна буде відключити за допомогою окремого перемикача на електрощиті.
Прилади, які страждають від стрибків напруги, потрібно забезпечити стабілізаторами струму. Можна поставити один потужний стабілізатор для всіх або ж оснастити стабілізаторами тільки ті прилади, яким вони необхідні.
Електропроводку потрібно проводити на етапі підготовки стін під обробку, після монтажу перегородок. З міркувань безпеки та естетики електропроводи повинні бути заховані в стіни. Всі колишні дроти варто замінити новими - краще використовувати мідні, вони міцніші і з великим терміном експлуатації. З'єднувати можна тільки мідь з міддю; ні в якому разі не можна поєднувати мідний дріт з алюмінієвим.
Потрібно заздалегідь продумати розташування основних і додаткових освітлювальних приладів і розеток. Їх недолік в подальшому спричинить за собою дискомфорт у вигляді висячих на видному місці проводів і плутаються під ногами подовжувачів. Заздалегідь потрібно вирішити, в яких місцях потрібна підсвічування робочої зони кухні, де буде розміщено основне і додаткове освітлення, де будуть підключатися електроприлади. Все це необхідно нанести на план-схему з позначеними розмірами і «розставленої» меблями.
Коли буде визначена композиція освітлення, необхідно продумати систему вимикачів і також відобразити її в плані-схемі: кожен світильник потрібно позначити кружечком з хрестиком посередині і певною цифрою; відповідний йому вимикач необхідно позначити кружечком, розсічені Г-образної рисою, із зазначенням тієї ж цифри. Попередньо варто порадитися з електриком, який буде займатися електропроводкою, де і на якому рівні краще розташувати вимикачі і як їх поєднувати з розетками. В одних приміщеннях вимикач зручно робити на висоті опущеної руки (щоб до нього змогли дотягнутися діти), в інших - на висоті, куди діти дотягнутися не зможуть; в обох варіантах є сенс. На кожному вимикачі може бути від однієї до трьох клавіш, які відповідають різним (однієї або декількох) лампам. Наприклад, у люстри, що складається з безлічі «свічок», можна включити одночасно одну або кілька ламп, висвітлюючи кімнату сильнішим чи слабшим в залежності від часу доби і урочистості ситуації. На одному вимикачі також можуть розташовуватися клавіші включення світла у ванній кімнаті і туалеті. Вимикачі для санвузла можна розташувати і всередині приміщень, але тільки із захисними кришками, щоб захистити їх від контакту з водою. Для освітлення коридору можна використовувати так звані «прохідні» вимикачі, які ставлять по обидва боки коридору, тоді світло можна буде включити при вході в нього, а вимкнути - на виході. Така система дозволить не бігати по коридору до вимикача, а клацати вимикачем там, де зручно.
Окремо потрібно сказати про елекророзетках. Оскільки електроприлади розташовані на різних рівнях нашого житла, то і розетки зручно розташовувати в безпосередній близькості від них. Наприклад, витяжку. кондиціонер, телевізор в приміщеннях господарського блоку зазвичай розташовують вище росту людини, значить, розетки для них варто встановлювати на висоті 180-200 см від підлоги. Посудомийну машину, кухонний комбайн, електродуховку і інші робочі прилади зазвичай розташовують на рівні стільниці, тоді розетки для них будуть зручні на висоті. м від статі. Холодильник і пральну машину, як правило, ставлять на підлогу, тому розетки для них слід розмістити на висоті 5-6 см від рівня підлоги, але не за приладами, а збоку від них.
Розміщення електророзеток на кухні
- для галогенових світильників;
- для витяжки;
- для вбудованої в шафу витяжки;
- для побутових приладів;
- для холодильника;
- для морозильної камери;
- для пральної машини;
- для подрібнювача відходів;
- для духовки;
- для вручений поверхні;
- для посудомийної машини;
- для мікрохвильової печі;
- підведення води і каналізації;
Газопровід в квартирі
Про прилади, підведених до централізованого газопроводу в квартирі. потрібно сказати головне: всі прилади - плиту, варильну поверхню, духовку, нагрівальні газові котли та колонки - можна монтувати або переносити тільки відповідно до проекту, виданими міської газовою службою. У проекті повинні бути враховані розмір і об'єм кухні (або приміщення, де будуть розташовуватися опалювальні прилади), наявність вікон, дерев'яних конструкцій та вентиляції. Всі роботи по монтажу і переносу повинні здійснюватися фахівцями, а пуск системи в експлуатацію повинен бути проведений комісією міської газової служби (вона ж буде відповідати за правильність установки і експлуатації і нести відповідальність в разі несправності і пов'язаних з нею ексцесів).