Дивно, як встигали справлятися з усіма турботами по дому наші прабабусі, а ще шили, в'язали, вишивали і. плели мережива. Казкові переплетення складалися в чарівний світ квітів, звірів і птахів, що мешкають на повітряній павутині тюлю. Кожен будинок прикрашали серветочки, фіранки, покривала і скатертини домашнього виготовлення зі сплетених або зшитих ниток, унікальні завдяки вигадливості жіночої фантазії, неповторні за варіаціями з вигаданих або підглянутих візерунків.
Нитки для мережив могли бути паперовими, лляними, вовняними, шовковими, срібними, золотими. В Італії використовували навіть нитки з алое.
Мереживо було плетене або шите. Плетене мереживо робили на круглій подушці за допомогою коклюшек. Візерунок, або сколок, клали на подушку. а плетея (кружевница), зміцнивши кінці ниток шпильками, втикала шпильки в найближчі лінії перетину візерунка і перекидала коклюшки один через одного, досягаючи схрещування ниток, обплітають шпильки, потім виймала перш увіткнені і втикала їх в нові місця, слідуючи візерунку.
Шите мереживо виконували голкою з ниткою. Малюнок наносили на пергамент, кружевница наметивала по лініях малюнка товсту нитку, потім шила орнаменти, заповнювала середини, вшивається зв'язки тюлю і нашивали рельєфні контури. Ножицями розрізала намітку, що сполучає мереживо і пергамент, і робота була готова.
Виникнення мережива відноситься до дуже давніх часів, настільки древнім, що неможливо визначити точну дату народження цього чуда. У легендарній книзі «Вихід» згадується «завіса блакиті, і пурпуру та червені та з суканого віссону, робота гаптівника» (гл. XXVI-XXVII) і «одяг Аарона із золотої, блакиті, і пурпуру та червені та з суканого віссону». Мереживо з незапам'ятних часів було улюбленим прикрасою, але його розквіт пов'язаний з костюмом XVI століття.
Фландрія була не менше знаменита, ніж Італія, своїми мереживами. Тут виготовляли плетені гіпюри з орнаментами з рослинних завитків, для виготовлення яких в сирих підвалах, щоб кужіль постійно був вологим, золотоволосі майстрині пряли дивно м'які і тонкі нитки з льону.
Назва знаменитого тонкого фламандського брюссельського гіпюру «гіпюр англетер» пояснюється політико-економічними причинами. В Англії аж до 1735 року зберігалися заборона і обмеження на носіння мережив іноземного виробництва. У 1662 році англійський парламент заборонив ввезення фламандського мережива і заохотив випуск вітчизняного. Однак попит був настільки великий, що фламандське мереживо привозили таємно і продавалося під виглядом англійського з новою назвою.
У Шотландії мереживне майстерність досягла розквіту за царювання Марії Стюарт, яка і сама була знатна майстринею, майстерно складати візерунки з квітів, звірів і птахів.
В Іспанії на мережива витрачалося так багато грошей, що король Філіп III видав в 1623 році закон, що забороняє носити мережива.
Інші європейські країни теж намагалися не відставати від моди. Та й чиє серце могло залишитися нескореним побачивши такої краси.
Людовик XIII в 1613 році видав закон, який повинен був покласти край руйнівної схильності французів, витрачали на придбання мережив величезну купу грошей. Франція невдовзі знайшла вихід з положення, що створилося, але не за допомогою заборон, а завдяки розвитку мереживного справи і мереживних центрів у Франції, для чого з Венеції були терміново виписані майстри. Такими центрами стали міста Аржантан і Алансон. Складні декоративні композиції, тисячі витончених деталей, нитяні містки, або зв'язки, що перетворилися в фон, надають неповторну повітряну масивність раннім французьким гіпюру. У Франції мереживо було популярним аж до Французької революції. Після революції мереживо стало модним при дворі Наполеона, але ненадовго.
У Німеччині перша книга для мереживних робіт Йоганна Шарценсбергера з'явилася в 1534 році в Аугсбурзі.
Мереживні роботи в Швеції багато в чому пов'язані з ім'ям св. Брігити з Водстена, яка навчала цьому ремеслу черниць.
До XVII століття мереживом прикрашали костюми маршалів і офіцерів, кавалерів і придворних дам. Мереживо йшло на виготовлення краваток, комірів, манжет, шарфів, одворотів чобіт і рукавичок, прикраса карет, ліжок, тронів, меблів, вівтарів.
У XVIII столітті найбільшим успіхом користувалося надзвичайно тонке мереживо з квітковими гірляндами, бантами, голубами. Великого поширення набули малюнки на релігійні сюжети, часто зображувалася мадонна з немовлям. Складний малюнок для таких мережив створювався професійним художником. Шовкова тонке мереживо «блонд» було улюбленим за часів ампіру, а мережива, насичені кольорами і листям із золотою і срібною нитками, йшли на знамениту іспанську мантилью.
Слово «мереживо» на Русі з'явилося в літописі XIII століття. Князь Данило Галицький під час зустрічі з угорським королем (тисяча двісті п'ятьдесят дві) мав на собі «кожух оловіра грецкаго і мереживо злотом плоскими ошіт» (Іпатіївський літопис). У Московській духовній грамоті XV століття говорилося про скриньці «з кістками, а в ньому облямівки і мереживо. », А в духовній грамоті княгині Юліани, подружжя князя Василя Борисовича Волоцкого (1503) згадується« сорочка шита червчатие, рукава сожени. да мереживо на портіщо шито золотом та сріблом. ».
Мереживо стає неодмінною частиною приданого. У посаг Глікерії Іванової Задонской з Вологодської землі перераховані: «телогрея, камка кольорова на лисячих лапах, з мереживо кованим - ціна 10 рублів; да охабень червоний. з мереживо срібним кованим - 10 рублів. »(Одна тисяча шістсот сорок один). У документах змови Маври Суворовой і Сили Пушкіна з Твері (одна тисяча шістсот дев'яносто чотири) згадується «шуба камчатая, хутро Белей, мереживо кушащатое з сріблом; шуба камчатая Луданов, хутро Лісей, пугвіци канітельния з мереживо з срібним, з золотом; шуба тафтеная жовта, хутро Белей, з мереживо, пугвіци се-ребряния, мереживо німецьке; шуба тафтяна, струйчатая, червона з мереживо. »Мереживо було доступно і селянству. Так. в Сговорний 1612 року селянина Марка Скоровський з Вологодської єпархії і Мілава Окінфіевой згадуються «дві шапки жіночих Камчатов, Лазарева та червона, одна з мереживо жемчюжним. ». Всі ці приклади взяті мною з чудової книги Софії Давидової «Русское мереживо і російські мереживниці» (1892). «Переїжджаючи з одного центру в інший, - писала С. Давидова у своїй книзі, - я постійно мала справу з самими майстринями; мені доводилося входити в їх хати і будинки, придивлятися до їх обстановці, вслухатися в їхні розповіді і спогади, вивчати їх звичаї і звичаї - словом, пожити з ними їх життям ». В результаті копіткої дослідницької роботи була написана книга з дуже цінним додатком - атласом з 77 таблиць з 270 малюнками з історії мережив в Росії.
Характер російського мережива змінювався з часом. Якщо в описах XIII століття мереживо характеризується як «плоске», в XV столітті - «Кожушного», то в XVI столітті зустрічаються найрізноманітніші назви: «в гуртки», «колесчатое», «німецьке зубчасте», «німецьке золоте з смугами кованими» , «низу перлами в шахи», «сожено рясою», «сожено перлами» і т. д. Ще пізніше, в XVII столітті, з'явилися описи різних візерунків, серед них візерунок «мелкотравно», «куби», «кущики», « деревця »,« гребінці »,« корабель »,« бантики »,« Кулішкі ». Іноді візерунок (сколок) мережива придумувався заздалегідь - і це мереживо називалося «російське сколочное мереживо»; іноді візерунок повторювався, як в тасьмі, а фігури з'єднувалися сіткою ( «зчепилися») - таке мереживо називалося «зчіпним»; іноді візерунок змальовували з вишивки і повторювали його допомогою рахунку ниток - таку роботу називали «чисельним мереживом».
Нарешті, в 30-х роках XIX століття з'явилися мереживні машини, але це вже інша історія.