Початок весни - пора весіль. І якщо наречений ще може дозволити собі не традиційно чорний костюм, а, скажімо, сірий або коричневий, то вже наречена неодмінно повинна бути в білому. Нічого не вдієш: біле весільне плаття - самий непохитний з догматів моди. Але, виявляється, так було далеко не завжди.
Ще не так давно - аж до минулого століття - європейські нареченої виходили заміж в дорогих шовкових сукнях найяскравіших кольорів. Білим ж зовсім нехтували - доріг, непрактичний, блідий. І хоча у християн він завжди асоціювався з ангельською чистотою і святістю богоматері, «духовна» мода мало впливала на світські звичаї. У мирському костюмі білого кольору відводилася незначна роль обробки, оттеняющей яскравість самого наряду - яскраво-червоного, індиго, смарагдового, золотого.
Як не дивно, мимовільним батьком дозвільного білосніжного пишноти став поборник сільської простоти і фізичної праці філософ Жан-Жак Руссо. Його доктрина «природності» і «близькості до природи» в кінці XVIII століття увійшла в моду в самих вищих шарах французького суспільства - першого законодавця європейської текстильної моди. Парижанки, які вважали, що молоко виробляє молочниця, а м'ясо народиться на світло котлетами, захоплювалися лісовими пастораль, вбиралися альпійськими пастушками і охоче замінювали діамантові кольє на вінки з польових квітів. Романтичний ореол Природи засяяв до того, що корови, на думку шляхетних панів, пахли ні чим іншим, як ваніллю (див. Твори Мопассана), а тяжкий селянську працю полягав в полежіваніі з сопілкою в руках на пишному ложі з квітів біля кришталевого струмка (див . фламандську школу живопису).
Подібний «ангельський» спосіб життя відкрив шлях легким, переважно білим тканинам. Однак вже до 1820-го року «біла» мода вичерпалася. До того ж прозорі білосніжні тканини подешевшали і перестали бути символом малодоступною розкоші і неробства. Затоварення складів світлими тканинами вимагало якихось рішучих заходів. І мода (яка, як відомо, тісно пов'язана з комерцією) знайшла вихід.