- Так і не зміг зрозуміти, звідки на даху моєї машини утворилася точкова, але досить глибока вм'ятина. Схоже не більшу гілку з гострим сучком, але начебто поруч я нічого схожого не бачив ... А то, що я побачив через кілька тижнів на місці цієї вм'ятини приємним точно не назвеш - іржа ... У даній статті я розповім як боротися з іржею на автомобілі і дам поради з особистої практики з видалення ржавчіни.- Отже, що ж це таке - всім знайома іржа, або кажучи більш науково - оксид заліза Fe2O3. Іржавіти здатне тільки залізо або його сплави, які окислюються після з'єднання металу з водою. Корозія металу - це електрохімічний процес, при якому з анода (його роль виконує металевий кузов автомобіля) еміссіруются електрони, які через електроліт (вода навіть з незначною домішкою солей) потрапляють на катод (металеві частини, які можуть приймати електрони). В результаті цього процесу залізо кузова машини і перетворюється в оксид заліза - тобто іржавіє.
- Розуміння процесу корозії і дає нам інструменти для боротьби з нею. Так як кузов машини зроблений з заліза, то анод і катод знайдуться завжди, а ось з електролітом ми повинні щось робити. До речі, саме через більшої насиченості різними солями хімічних реагентів, які використовують комунальні служби в боротьбі з льодом, машина і починає посилено іржавіти в цей період (дуже вже насиченим і якісним виходить електроліт).
- Процес боротьби з корозією є багатоступеневим і ділиться на три принципово різних напрямки.
- Перший шлях - пасивний. Раз ми не можемо замінити залізо кузова машини на, наприклад, пластик (досить крихке) або на метали без заліза (дорого) - нам необхідно покрити метал кузова ізолюючим покриттям - тобто заґрунтувати і пофарбувати. Цей процес і є найбільш ефективним способом попередження корозії - але необхідно постійно стежити за цілісністю захисного покриття, перевіряти його на дрібні пошкодження - тріщини, удари, відколи. У разі їх виявлення слід негайно вживати заходів до відновлення покриття.
- Також до цього шляху відноситься і заходи, пов'язані з чистотою машини - мийка (раз в два тижні) і періодична (після кожної другої мийки) обробка воском покриття машини - по воску вода швидше стікає з покриття.
- Воскування - це вже другий шлях боротьби з корозією, званий активним, тобто використання різних фізичних і хімічних покриттів на метал. Для цього застосовуються різні мастики, герметики, захисні мастила та антикорозійні спреї. Їх існує безліч, але суть одна - створення додаткового захисного шару крім основного лакофарбового покриття. В основному ці препарати використовуються на найбільш схильних до небезпеки корозії ділянках машини - днище, пороги, арки. Додатковий захист ефективна тільки в разі, якщо наноситься на абсолютно чисті і сухі поверхні, інакше під плівкою захисту може залишитися вода, яка буде продовжувати процес корозії.
- Третій шлях - електрохімічний - використовується рідше, в першу чергу через високу вартість і необхідність постійного живлення встановленого додатково електронного приладу (станції катодного захисту). Грубо можна сказати, що завдяки зміні електродного потенціалу, процеси корозії в автомобілі починають проходити тільки в певному місці, і катодом тепер є не кузов машини, а спеціальний електрод, який і іржавіє замість неї. З'явилася і новіша, чисто електронна система, «Фінал-коат», що утворює рівномірний потік вільних електронів на кузові машини, які не взаємодіють з атомами металу.
- Всі три шляхи захисту кузова ідеально взаємодоповнюють один одного, але все одно іноді трапляється промашка і процес появи іржі показує себе у всій своїй буро-рудої красі. Тут вже потрібно діяти оперативно, так як запустити процес корозії по всьому корпусу дуже просто, а от позбутися від нього набагато складніше.
Насамперед, потрібно ретельно видалити іржу. Для цього використовується слабкий розчин лужний кислоти, яким обробляється іржа, а потім вона видаляється механічно (наждачкою або металевими щітками). Ретельно дотримуйтесь вимога інструкції, так як кислота досить агресивна і просто роз'їдає іржу зсередини, і цей процес потрібно вчасно зупинити.
- Також ефективні так звані перетворювачі або модифікатори іржі, які в результаті хімічної реакції перетворять оксид заліза в танат заліза, який є більш стабільною речовиною. Якісні модифікатори містять полімери і виступають в ролі грунтовки. Недоліком є те, що якщо оксид металу не буде опрацьовано в усьому обсязі і залишиться, то процес корозії буде тривати.
- Зараз в спеціалізованих магазинах легко знайти ті самі преобразавателі іржі різних видів. Вартість їх задоволена не висока. Процес обробки дуже простий, спочатку зашкуріваем пошкоджене місце до чистого металу, потім наносимо склад перетворювача іржі та залишаємо на кілька годин в залежності від інструкції. Не лякайтеся, коли очищений ділянку буде зеленим кольором, - це працює модифікатор іржі.
- Далі все стандартно - місце, з якого видалили іржу (або перетворили її) шпаклюється, грунтується і фарбується. Дії повторюються при необхідності. У моєму ж випадку я вирішив скористатися сучасним і найбільш надійним і стійким, на мою скромну думку, методом - проведенням оцинковки. Спосіб також є електрохімічним процесом, і в результаті електролізу розчину, що містить цинк, на поверхні заліза з'являється захисний шар з цинку, не схильний до іржі.
- Теоретично підготуватися до цього процесу можна було і самостійно, але я вважав за краще купити готовий набір, що складається з двох бульбашок з рідинами (плюс допоміжні штучки). Перша призначена для видалення іржі і знежирення поверхні (іржу я видалив механічно - благо її було небагато - але все-таки ...). Потім я змочив спеціальний тампон у вмісті другого флакона - розчині солей цинку - і за допомогою доданого проводка, приєднаного до акумулятора, запустив процес електролізу.
- У результаті я був: а) моторошно задоволений своєю технічною та хімічної просунутістю; б) заповнив психологічну втрату від некупленной мені ще в дитинстві набору юного хіміка; і в) отримав на кузові тонкий шар захисного цинкового покриття сірого кольору (а пляшечку з моєї фарбою у мене тепер є).
