Ідеально - перед кожним виходом і після кожного повернення. Або хоча б перед кожним виходом. Але в цьому випадку, якщо виявиться, що компас збитий, то вже не впізнати, коли це сталося - після або під час попередніх зйомок.
Що ще треба пам'ятати? Магнітний північ і географічно північ не збігаються. Взагалі-то магнітну північ знаходиться в Антарктиді, а північна стрілка вказує на південний магнітний полюс, адже N тягнеться до S. Логічно? Ну так от, магнітну північ, який насправді південний, знаходиться в сотнях км. від географічного полюса, так крім того ще повільно переміщається. Зараз його координати 100 o ЗД і 77 o СШ. Тому сітка на географічних картах не збігається з магнітним меридіаном. Магнітне відхилення в Московській області складає 4 o на схід. Все топознімання будуються по магнітному меридіану, але якщо доведеться прив'язувати нитки ходів до географічній карті, треба робити поправку на відхилення.
Проведемо такий досвід. Візьмемо два гірських компаса і знімемо з них скла. Тепер один з них встановимо, поєднавши стрілку з відміткою "0". Чи не зрушуючи компаса, акуратно знімемо стрілку з голки і на її місце поставимо стрілку від іншого компаса. І, - о жах! - ми бачимо, що стрілка показує, припустимо, 3 o. Відбувається це через те, що стрілки, як не парадоксально, не завжди показують на північ. По лінії північ-південь встановлюються магнітні лінії всередині стрілки, а вони не завжди йдуть точно від кінчика до кінчика.
Це залежить від технології виробництва стрілок. Яка з стрілок правильніше, ми дізнатися в домашніх умовах не можемо, тому будемо знімати тим, що є, дотримуючись наступне правило.
Запам'ятайте! Печеру треба намагатися знімати від початку до кінця одним компасом. Якщо робота йде в кілька пар, то треба знати відмінність в компасах і вносити поправки. Якщо і це неможливо (наприклад, частина системи відзнято багато років тому невідомо яким компасом), то підлаштовувати до неї нову частину треба з певним перекриттям, "коренем". Тобто, повторно відзняти невелику частину системи.
Як користуватися екліметром?
Вимірювання вертикальних кутів це вічний головний біль всіх топос'емщіков. Ніщо не вносить таких великих похибок в вимірювання, як екліметр. Вбудований в ГК-2 екліметр дає розкид градусів в п'ять. По-перше, його шкала як правило погано наклеєна і при цьому не юстіруется (тобто вона може бути і не отцентрирована і лінія "вісь-90 o"), може бути не перпендикулярна боці компаса. Але це ще півбіди. Біда полягає в тому, що людина при зйомці вертикального кута не бачить шкали. Щоб зняти показання, на компасі є спеціальна кнопка, яка фіксує схил. Після цього компас підноситься до очей і знімається показання. Але коли затиск притискає схил, він його зрушує на 2-3 градуси. Тому найкраще робити саморобні екліметри з добре вивіреною шкалою і без затискачів. Пристрій примітивне. Прямокутний корпус з пластика, лімб на 180 o з точністю в 1 o. гвоздик в центрі (а краще дірочка, з якої виходить нитка) і грузик на досить міцною і при цьому тонкої нитці. Все це треба розраховувати на роботу в дуже сирих умовах. З дерева робити погано, воно розбухає. Нитка не повинна прилипати до корпусу, лімб не повинен відклеюватися від води, а фарба змиватися. Дуже зручні екліметри, підвішували на полотно рулетки. Природно, такий прилад повинен бути дуже легким. Щоб він не ковзав по рулетці, зручно використовувати невеликі затискачі.
Гарні рідинні екліметри. Вигнута трубка і бульбашка в ній. Все це кріпиться на підставу зі шкалою.
З екліметром працювати не в приклад простіше, ніж з компасом. Цілевказівка працює завжди (азимут не впливає). Ні до чого крім гравітації Землі нечутливий. Єдина особливість є при роботі з екліметрамі з бічної шкалою і лазерним целеуказателем - в цьому випадку можна дивитися тільки з одного боку, і в близько 50% випадків це незручно.
При відсутності пристойного заводського приладу його можна зробити з транспортира з отвесіком. Транспортув потрібен алюмінієвий, які не пластмасовий (зламається) і не залізний (є й такі, на вигляд від алюмінієвого не відрізниш і може спотворити показання компаса). У такого приладу є особливості зняття показань: зрушення на 90 градусів. У багатьох транспортиров можливі два напрямки відліку, і треба стежити за тим, щоб їх не переплутати. Найкраще один напрямок взагалі заклеїти / стерти. І природно, записати в пікетажку яким напрямком знімали. Можна склеїти два транспортира разом, отримавши двосторонній прилад, що корисно при використанні лазерних целеуказателей.
Ще одна проблема може виникнути при обробці топознімання з даними від транспортира топос'емочнимі програмами - вони можуть бути не розраховані на це (втім, все найбільш відомі вже можуть). Коротше кажучи, екліметр все ж краще.
Зручно, коли екліметр суміщений з компасом. Окремий немагнітний екліметр можна жорстко прикріпити до компасу. Зустрічаються і такі варіанти: двосторонній транспортир-екліметр, жорстко склеєний з планшетним туркомпасом і алюмінієвим куточком, на який посаджений також лазерний цілевказівник, на достатній відстані, щоб не впливати на компас. Промінь лазера розвертався в лінію скляним циліндрик, що знижувало гостроту проблеми вимірювання азимута крутонахилених напрямків (жаль згодом циліндрик відламався і на фото ви його не побачите).
З особливостей застосувань вимірювальних приладів при веденні топознімання можна зробити наступний висновок: на одному і тому ж ділянці, з одним і тим же набором інструментів при всіх інших рівних умовах, різні люди будуть систематично отримувати різну точність. Це називається "ретельність виконання". Ретельність виконання це індивідуальна особливість кожного конкретного наймача.
У сухих каменоломнях найбільш зручні звичайні блокноти розміру А5. Записувати краще ручкою, але не гелевою. Гелеві ручки змиваються водою без сліду. Олівець теж не дуже здорово: його треба часто точити. А олівцями твердих сортів взагалі неможливо працювати. Так що ручки. Взяти їх треба не менше трьох штук, тому що вони не витримують бруду.
Зовсім інша картина в сирих природних печерах. Тут паперові блокноти абсолютно виключені. Замість них використовуються спеціальні пікетажкі. Як вони виглядають? Прямокутний шматок пластику або алюмінію розміром А6. До нього вузькою планкою на болтах кріпиться приблизно 20 сторінок з лавсанової плівки (малюють олівцем, одна сторона плівки глянцева, інша матова). Можна малювати і прати гумкою. Або змивати малюнок рідиною типу Fairy. До пікетажке кріпляться також петля для руки (щоб не впала в який-небудь колодязь) і простий олівець на мотузочці, заточений з двох сторін. Ще краще олівець з гумкою на іншому кінці. Можна додати гумку для притиснення сторінок.
Водозахищений блокнот для спелеології Petzl
Заповнення пікетажкі проводиться в таблицю.
Це означає: з пікету 1 на пікет 2, азимут 58, довжина 5м, вертикальний кут 4 o (нахил вниз), до правої стінки 1.5 м, до лівої 1 метр, стеля не видно, але більш 15м, стоїмо на підлозі, наступний пікет впирається прямо в стіну (а не в середину штреку).
У горизонтальних печерах не заносяться b, верх і низ.
Додатково до записів робляться ще й малюнки. Будь-яка розвилка, зал, розширення замальовують. Не треба замальовувати тільки прямі штреки і ходи. У разі природних печер час від часу малюються також перетину. Для колодязів - перетину горизонтальною площиною, для субгоризонтальних ходів - вертикальні перетину. На Топозйомка вони малюються у вигляді виносок.
Приклад робочої пікетажкі і хизування дані в Додатку № 1.
Краще м'які з максимальним показником.
Слід враховувати, що деякі сорти грифеля размокают від води. Перевірити в склянці з водою.
Пікети - таблички з номерами для розкладання їх на опорних точках. Після топознімання їх потрібно зібрати. Для створення надійних точок використовуються репера - таблички з номерами, які стаціонарно забиваються в "найбільш опорних" точках (перехрестях, розгалуженнях і ін.). Добре як пікетів зарекомендували себе стікери (відривні листочки для нотаток). Номери пікетів можна писати водостійким маркером.
Не будемо зупинятися на класичних способах топографічної зйомки печер, вони не змінилися. У додатку № 2 [4] дано короткий конспект заняття по цій темі. Розглянемо окремі нюанси топознімання які викликають труднощі і викликають типові помилки.
Робота відбувається завжди в парі. Одна людина (помічник) тримає нульовий кінець рулетки і ставить папірці або камінчики в якості пікетів. Другий (сам топос'емщік) тримає інший кінець рулетки і відраховує по ній відстань. Він же вимірює азимут і вертикальний кут і він же веде записи і замальовки.
Якщо печера має декілька поверхів, то зйомку кожного поверху потрібно робити окремо, а потім поверхові плани і розрізи пов'язати між собою сполучною зйомкою підвищеної точності. На зведеному плані для різних поверхів застосовуються різні штрихові знаки.
1. У процесі роботи помічник і топос'емщік не повинні мінятися ролями. Топозйомка декількома парами не є добре. Такі зйомки майже завжди відрізняються низькою якістю.
2. Той, хто вів записи, той і будує потім карту. Як би акуратно ні велися записи, стороння людина в них не розбереться чи розбереться, але допустить помилки.
3. Будувати карту треба не пізніше, ніж через три дні після зйомки. У перші дні людина ще може згадати як виглядало те, що він знімав. Потім все стирається з пам'яті і набагато важче виявити помилки.