Велосипедиста зі стажем або велотуриста важко переконати в тому, що є педальні машини краще, ніж його «Турист», «Спорт», «Супутник». Багато років і я віддавав перевагу легкодорожному велосипеду перед усіма іншими. Однак з появою складних машин, стало очевидним їх перевага при перевезенні та зберіганні.
Але, на жаль, виявилося, що зусилля, які потрібно докладати при русі на них, більш відповідають велотренажера Чому ж на них так важко їздити? Щоб відповісти на це питання, я зібрав два велосипеди на основі складаний рами від «Салюта». Одні був з колесами від «Спорту», інший від «Салюта», але зі вставленої задньої втулкою від «Спорту». Майже всі інші деталі в обох були від легкодорожного велосипеда.
Після порівняльних випробувань протягом одного сезону велосипед з великими колесами був розібраний, так як за всіма параметрами, включаючи ходові якості на шосе, варіант з колесами від «Салюта» перевершував його (і навіть стандартний легкодорожний «Спорт»), Отже, винна в поганих ходові якості складного велосипеда була гальмівна втулка.
Вона взагалі «наповнена» недоліками: складна у виробництві і експлуатації, не забезпечує швидкого гальмування, але її наполегливо продовжують ставити на дорожні, складні і підліткові велосипеди. За рахунок меншого (на 80 мм) діаметра коліс «Салют» більш маневрений, а завдяки більш низькому центру тяжіння - і більш стійкий; модернізований ж, з перемикачем швидкостей і задній втулкою від «Спорту», знаходить легкість ходу і стає восьмишвидкісну.
Їздити на ньому набагато приємніше, ніж на велосипеді з великими колесами. Та й виглядає він в новому вигляді дуже естетично, так як в ньому все доцільно і логічно. Такий велосипед цілком могла б випускати наша промисловість, адже всі його деталі фабричні, і в якості переднього і заднього гальм можна використовувати кліщовий гальмо від «Салюта», «Ками» і т. Д.
Подібний варіант користувався б найбільшим попитом: і шосейна машина, і прогулянкова, і дитяча, і дамська, та ще й складна - на будь-який смак і вік. Потім мені захотілося поставити на нього ще й двигун, але обов'язково зберігши при цьому можливість їздити з «холостим ходом», як на звичайному велосипеді. Природно, що машина повинна була залишитися і складаний.
Вирішивши поставити двигун на оновлений «Салют», я почав з розробки веломуфти, здатної відключати провідну зірочку ланцюгового приводу двигуна від колеса велосипеда. Її завдання - забезпечувати жорстке зачеплення веденої зірочки з колесом без вільного ходу (для запуску двигуна на ходу) і розчіплювання в будь-який момент під час руху.
На малюнку 1 дан складальне креслення муфти з дюралюмінієвої втулкою зі щічками діаметром 75 мм, на малюнку 2 - деталі муфти в порядку їх складання з тієї ж втулкою, на малюнку 3 - варіант кріплення фігурного фланця до сталевої втулки легкодорожного велосипеда. Муфта зчеплення складається з фігурного фланця, насадженого на ліву (по ходу руху) сторону задньої втулки з широкими щічками від гоночного велосипеда.
Фланець кріпиться до щічках втулки дев'ятьма гвинтами. На нього надіта пружина, що має в профілі конусність. Це зроблено для того, щоб при повному стисненні пружини її товщина була не більшою, ніж товщина одного витка (1,5 мм). Одним своїм кінцем (з меншим діаметром витків) пружина впирається у внутрішнє кільце підшипника, вільно переміщається уздовж осі фланця.
На зовнішнє кільце підшипника надіта деталь обертання - чашка, до якої прикріплено ведена зірочка. Підшипник з нею переміщується вздовж осі фланця за допомогою вилки важеля, вісь якого насаджена на плашку, надіти на вісь колеса з зовнішньої сторони пера задньої вилки велосипеда. Управління важелем-виделкою здійснюється через трос з керма велосипеда.
Завзятий підшипник № 8107 і кільце підшипника служать для зменшення тертя між виделкою-важелем і внутрішнім кільцем підшипника № 107, що істотно при їзді з відключеним двигуном, якщо пружина досить жорстка. Якщо ж вона відрегульована на легке виштовхування веденої зірочки з основним підшипником, то наявність наполегливої підшипника не обов'язково і висоту фігурного фланця можна скоротити на 6 мм.
При переміщенні основного підшипника із зірочкою уздовж фланця в отвори зірочки потрапляють виступи фігурного фланця, жорстко скріпленого з колесом велосипеда. Відбувається зачеплення зірочки з колесом, ланцюг приводу від двигуна починає обертатися (муфта зчеплення двигуна повинна бути при цьому виключена, важіль управління зчепленням натиснуто).
Відпускаючи важіль муфти зчеплення двигуна і продовжуючи обертати педалі, ми тим самим запускаємо двигун Мотовелосипеди. Муфта зчеплення в разі застосування її зі сталевою втулкою від «Спорту» відрізняється способом кріплення фігурного фланця на втулці (рис. 3): в ньому і на частині втулки нарізається на токарному верстаті ліве різьблення. Після навинчивания фланця (з зусиллям) він додатково кріпиться до щічках втулки трьома гвинтами М4. Ведена зірочка Z = 28 від «Спорту» з'єднується з чашкою шістьма сталевими заклепками діаметром 4 мм.
Попередньо гарт зірочки в центральній її частині, де свердлити отвори під заклепки, відпускається за допомогою паяльної лампи (доводити картину мінливості до зубів зірочки не можна), а шліцьові виступи сточуються. Потім зірочка центрується в підшипнику для розмітки отворів кріплення з використанням кондуктора у вигляді циліндричної ступінчастою втулки з двома зовнішніми діаметрами: 35 і 42 мм. Висота кожної сходинки 5-10 мм.
Сам же підшипник обточується на шліфувальному верстаті або, в крайньому випадку, на наждачному колі до сепаратора, тобто до 10 мм. Між зовнішньою обоймою основного підшипника і зірочкою поміщається прокладка з жерсті 0,3-0,5 мм. Вона потрібна для того, щоб сепаратор і внутрішня обойма підшипника не торкалися зірочки. В даному варіанті застосований підшипник № 107.
У разі використання підшипника № 7 000 107, також сточенного до сепаратора, конструкція буде ще тонше. Підшипник № 200 служить для запобігання можливих залишкових деформацій задньої осі. На малюнку 4 показаний хомут для кріплення передніх шпильок двигуна до рами (до ручки для перенесення велосипеда), а на рисунку 5 наведена скоба для кріплення задніх шпильок двигуна до підсідельною рамі. Раму в місці кріплення задніх шпильок двигуна необхідно зім'яти з боків за допомогою слюсарного молотка, так як посадочне місце двигуна розраховане на 28 мм, а діаметр рами «Салюта» 34 мм.
Місця під гайки фрезеруються, щоб площина під ними була перпендикулярна шпильок. на які вони нагвинчуються. До відігнути на 90 ° хвостовику цієї ж деталі кріпиться гвинтом М5 блок з двох роликів від перемикача швидкостей велосипеда. На цей же гвинт надаватися виток пружинного дроту діаметром 2 мм, одним вільним кінцем впирається в підсідельну раму; іншим, з петлею на кінці, надітим на вісь ролика, здійснюється передача зусилля пружини на нижню частину ланцюга для її натягу.
Верхня частина ланцюга підтягується такими ж пружними роликами, закріпленими на підсідельному пере задньої вилки за допомогою кронштейна і планки (рис 6). Задня вилка повинна бути трохи розсунута під розмір нової втулки. Для цього приварена накладка між підсідельну пір'ям розрізається по центру, і пір'я вилки розсуваються на необхідну величину із застосуванням невеликого зусилля.
До розбиті частини старої накладки прівінчівается нова - для кріплення заднього гальма і збільшення жорсткості вилки. Щоб ланцюга педального присідаючи і приводу від двигуна не торкалися пір'я задньої вилки, їх необхідно вигнути назовні за допомогою гвинтового домкрата, попередньо вставивши в місця кріплення задньої втулки шпильку з гайками або просто задню вісь з гайками - для обмеження переміщення.
Величину вигину пір'я задньої вилки можна визначити за місцем після установки ланцюгів приводу від двигуна і педального приводу. Для тих, хто захоче зібрати мотовелосипед на основі рами від «Ками», наводиться ескіз кронштейна кріплення передніх шпильок двигуна (попередньо обрізаних наполовину, як показано на рис. 7.
Кріплення задніх шпильок двигуна здійснюється так само, як до рами «Салюта. Ось каретки за допомогою її конусів максимально зсувається вліво, щоб шатун лівої педалі в верхньому положенні не зачіпав двигун. Педалі бажано використовувати укорочені, від спортивного, велосипеда. Кілька корисних порад для тих, хто захоче зібрати такий або подібний мотовелосипед.
1. Перш ніж перебрати колесо під іншу втулку і якщо немає в якості зразка іншого зібраного колеса, уважно вивчіть розташування спиць і запишіть інтервали, які мають на ободі дві сусідні спиці на втулці. Спочатку зберіть спиці, які втягається в щічки втулки з зовнішніх сторін, і тільки після цього збирайте інші спиці. Потім закріпіть вісь втулки в задній вилці, затиснутою в лещата, і, рівномірно затягуючи спиць гайки, позбудьтеся від ексцентриситету колеса ( «яйце»), а потім і від биття ( «вісімка»).
2. Взагалі краще взяти обід від «Салюта», а спиці від Мотовелосипеди ЗИФ-77. Якщо у вас рама від «Ками», то краще колеса від «Десни», з нікельованими сталевими ободами. Не забудьте, що задній обід повинен мати 36 отворів, а передній 36 або 32 - залежно від того, яку передню втулку ви застосуєте.
3. У розглянутій конструкції застосовані важелі перемикача швидкостей від «Спорту»: вони призначені для установки на рульову колонку і вже мають упори для зовнішньої оболонки троса Боудена. Звичайний важіль перемикача швидкостей можна поставити на рульову колонку за допомогою накладки (рис. 8), що містить упор для оболонки троса (таким чином виконаний важіль включення муфти зчеплення).
4. Щоб ланцюг педального приводу не стрибає з провідною зірочки, необхідно зробити наступне: прибрати люфт осі каретки; позбутися від биття барабана приводу, виправивши її на рівній металевій поверхні; торцеву поверхню кожного зуба провідної зірочки заточити напилком до гострої кромки і потім для плавного переходу трохи сточити її з боку робочої поверхні зуба.
5. Для економії палива, за рахунок більш повного його згоряння, на головку повітряного фільтра карбюратора надіта конусоподібна насадка (поліетиленовий стакан від фляги) отвором назустріч повітряному потоку: вона буде створювати надмірний тиск повітря під час руху.
6. Для зменшення гучності вихлопу в камеру глушника вкладена згорнута в трубку щільна склотканина, що не перешкоджає вихлопу.
7. Замість свічки, яку ви купили в комплекті з двигуном, поставте свічку А17В 0-3, поліпшує згоряння палива.
8. Ручка газу від мопеда встановлюється на сталевий кермо діаметром 22 мм без всяких доробок. У разі застосування дюралюмінієвого керма діаметром 24 мм від гоночного або легкодорожного велосипеда ручку регулятора газу необхідно розібрати, вилучити з регулятора циліндричну деталь з поздовжнім пазом, зробити такий же паз на бублику керма і зібрати регулятор газу на бублику керма, використавши її замість вилученої деталі.
9. У даній конструкції використані бензобак і глушник з комплекту до двигуна Д-5. Бак встановлений вертикально позаду сідла. Він видозмінений: горловина з пробкою приварена до його торця для збільшення корисного об'єму. Глушник кріпиться в нижній своїй частині за допомогою кутника під гвинт відкидного упора. Патрубок глушника трохи розігнуть за місцем після нагрівання його паяльною лампою до температури червоного розжарювання.
10. Електрообладнання включає передній і задній (сигнальний, червоного кольору) ліхтарі. Перший кріпиться хомутом під переднім багажником. Кнопка його включення (мікроперемикач МП1-1) виведена на кермо. Від двох елементів типу 373 цього ліхтаря харчується (по одному дроту через тумблер, також виведений на кермо) лампочка заднього ліхтаря з мигалкою. Електрична схема мигалки зібрана в корпусі заднього ліхтаря (рис. 10). На кермо виведена також кнопка глушіння двигуна, що з'єднує первинну обмотку магнето з масою.
11. Як ланцюга приводу двигуна поставте стару, вже розтягнуту ланцюг. Якщо такої немає, то майте на увазі, що нова ланцюг швидко витягується і після перших виїздів її слід вкоротити на дві ланки.
12. Вага Мотовелосипеди близько 30 кг, а швидкість може значно перевищувати допустимі правилами для даного класу машин 40 км / год. Тому з міркувань безпеки без особливої потреби не намагайтеся обганяти мопеди, мокікі і інший міський транспорт. Не можна не відзначити, що на такому Мотовелосипеди дуже приємно їздити і з вимкненим двигуном.
Хід у нього легкий, центр ваги розташований низько, розгін більш повільний, але зате краще накат. Хочеться сподіватися, що подібними Мотовелосипеди зацікавиться промисловість, і на зміну тріскучих мопедів прийде універсальний складаний мотовелосипед, на якому однаково зручно буде їздити і по шосе з двигуном, і по тихому парку без двигуна, і по двору, як на звичайному Велосипеді.
Мал. 1. Муфта зчеплення (в зборі): 1 - втулка велосипеда, 2 - фігурний фланець, 3 - гвинт з гайкою М5, 4 - спіральна пружина діаметром 1,5 мм. 5 - зірочка Z = 28. 8 - підшипник № 107 з прокладкою, 7 - чашка, 8 - завзятий підшипник № 8107, 9 - кільце підшипника № 8107, 10 - підшипник № 200, 11 - гайка.
Мал. 2. Деталі муфти і її привід: 1 - втулка заднього колеса велосипеда, 2 - фігурний фланець, 3 - гвинт з гайкою М5, 4 - спіральна пружина, 5 - зірочка, 6 - підшипник з прокладкою, 7 - чашка, 8 - завзятий підшипник , 9 - кільце наполегливої підшипника, 10 - вилка важіль, 11 - кінцевик троса, 12 - плашка.
Мал. 3. Варіант кріплення фланця - до сталевої втулки, на різьбі: 1 - фланець. 2 - втулка. 3 - гвинт М4 з гайкою. 4 - гайка, 5 - підшипник № 200.
Мал. 4. Хомут кріплення передніх шпильок двигуна до рами «Салюта».
Мал. 5. Скоба кріплення задніх шпильок двигуна «Салют» і «Кама».
Мал. 6. Кронштейн і планка кріплення роликів натягу на пере задньої вилки.
Мал. 7. Кронштейн кріплення передніх шпильок двигуна до рами «Ками».
Мал. 8. Накладка кріплення на кермі важеля муфти зчеплення.
Мал. 9. Гачок кріплення заднього перемикача.
Мал. 10. Електрична схема заднього ліхтаря-мигалки.