Вода проходить по трубах і радіаторів, які нагріваються самі і віддають тепло, потім, поступово охолоджуючись, вона по трубах ж повертається до котла, потім нагрівається знову, і все триває по тій же схемі. Як тільки температура в житловому приміщенні стане комфортною для його мешканців, котел слід вимкнути.
Звичайно, дуже зручно, якщо поруч з будинком проходить водопровідна магістраль - підключитися до неї не складе труднощів.
Але провести опалення можна і тоді, коли централізованого водопостачання немає. Для того щоб в будинку була вода, досить поблизу вирити колодязь, придбати надійний електронасос, містку накопичувальну ємність, труби, різну арматуру, нагрівальні прилади - і половина справи вже зроблена.
Перед тим як приступити до прокладання трубопроводу, потрібно ретельно підготуватися до роботи: звіритися з планом прокладання системи, затвердженим всіма інстанціями, скласти робочий план, по якому буде перевірятися правильність укладання (в ньому повинна бути схема статі з розміткою місцезнаходження труб).
Необхідно вибрати оптимальні ділянки для прокладки труб. Бажано, щоб трубопровід був прямим (але не містив прямих кутів) і коротким в цілях економії дорогого матеріалу. Крім того, в трубопроводі має бути якомога менше стиків і згинів - вони можуть стати причиною протікання.
Слід мати на увазі, що труби можна гнути, але не рекомендується робити перехлестов, так як в цих місцях зазвичай скупчуються повітряні пробки.
Для спорудження системи опалення знадобляться труби діаметром 32-40 мм (якщо в систему будуть входити радіатори) і діаметром 60-100 мм (якщо система буде двотрубна), з'єднувальні елементи і запірна арматура. Приготовлені труби розміщують на їх місцях уздовж стін, щоб наочно побачити, як буде виглядати система в цілому.
Про видах труб, які використовують при прокладанні водопроводу, докладно було розказано раніше. Вибрати можна будь-які, це залежить від матеріальних можливостей і бажання. Але найпопулярнішими є труби з м'яких сортів стали, так як вони порівняно недорогі і з ними легко працювати. Але у цих труб є один істотний недолік: вони схильні до корозії. Тому краще зупинити вибір на трубах з оцинкованої або нержавіючої сталі.
Від діаметра труб залежить розмір фітингів, вентилів і кранів. Скільки їх знадобиться в кінцевому підсумку, стане ясно в процесі роботи, але в тій кількості, яка передбачена в плані, потрібно приготувати їх заздалегідь.
Також слід приготувати потрібну кількість опор, на які будуть кріпитися труби. Їх кількість визначають виходячи з того що кріпити труби потрібно через 1,2 м - в цьому випадку вони не будуть провисати і менше зносяться. Особливу увагу слід звернути на згони, що представляють собою невеликі відрізки труб з різьбою на кінцях. Служать вони для різьбового з'єднання труб між собою, з радіаторами та іншими деталями, якщо немає можливості обертати при складанні одну деталь щодо іншої.
Довжина згону залежить від діаметра труб. Так, на стояк ставлять згони не коротші 30 см, на труби діаметром 15-20 мм - 11 см, діаметром 25-32 мм - 13 см, а діаметр труб 35-50 мм на увазі використання сгонов довжиною 15 см. При з'єднанні радіаторів з трубами довжина сгонов буде іншою: при трубі діаметром 15-20 мм - 13 см, а діаметром 25-32 мм - 14 см.
Отже, для того щоб провести водяне опалення в будинок, знадобляться наступні деталі:
- котел;
- труби і з'єднувальні елементи до них (кількість з'єднувальних елементів вираховують виходячи з плану будинку);
- радіатори;
- розширювальний (компенсаторний) бачок;
- запірна арматура (вентилі і крани).
Котел - основна деталь системи опалення. Він являє собою закриту топку зі змійовиком - трубою, в яку надходить захолола вода. При спалюванні того чи іншого типу палива вода нагрівається: гаряча піднімається вгору, а з іншого боку на зміну їй починає надходити холодна вода.
Залежно від моделі самого котла і конкретних умов нагрівання котла можна практично будь-яким видом палива (мазутом, вугіллям, дровами, газом; мазутом і вугіллям; вугіллям і газом; мазутом, вугіллям і газом) і навіть електрикою, але газ все-таки краще і економніше.
Так, наприклад, котел «Комфорт» КС-ТГ-25у (потужність 25 кВт) може працювати на газі, вугіллі або електриці. Для установки в сільській місцевості є моделі котлів, які можна топити навіть дровами. Сучасні екологічно чисті нагрівачі використовують електричний струм.
Існує багато видів котлів, від найпростіших до тих, які надають повний сервіс послуг, наприклад котли з термостатами. Це нескладний пристрій служить не тільки для економії, але і значно підвищує зручність користування - потрібно лише встановити бажану температуру, і вона буде підтримуватися автоматично. Після досягнення заданої величини опалення відключиться, а коли температура опуститься нижче певної межі, котел знову запрацює.
Також можливе управління котлом за допомогою таймера, коли задається не температурний «коридор», а час роботи. Яким би котел не був, в кожен в обов'язковому порядку вмонтований термометр, контролюючий температуру води. Також конструкція котлів дозволяє регулювати ступінь нагрівання (в найпростішому випадку регулюється подачею газу до форсунок).
Підготувавши все необхідне, можна приступати безпосередньо до монтажу системи опалення.
Найоптимальніший варіант автономної системи водяного опалення - двотрубна з природною циркуляцією води. Дана система отримала таку назву тому, що складається з двох ліній: гарячої (вона проходить зверху) і холодної (її прокладають по низу).
Система являє собою наступне:
- від нагрівального елементу (печі, котла, АГВ та ін.) Вгору виводять основну трубу (діаметром 60 мм), яку з'єднують з розширювальним баком. Бак розташовують під стелею, але частіше на горищі, в цьому випадку горище повинен бути утепленим;
- в бічну грань бака, в нижню її третину, врізають трубу верхньої лінії, опускають її до рівня розв'язки (не доходячи до підлоги на 1/3 висоти приміщення) та проводять труби по всіх опалюваних приміщень і опускають вниз - вона стає нижній лінією (обраткой );
- на такому ж рівні в бак врізають переливну трубу, яка служить для відводу в каналізацію зайвої води;
- обратку також проводять по всіх приміщеннях паралельно гарячим трубах і врізають в нижню частину водогрійного приладу. Система опалення таким чином стає замкненою.
При проведенні подібної системи опалення важливо ретельно продумати і прорахувати різницю висот і орієнтацію трубопроводів, а також місцезнаходження запірної арматури.
Оскільки в системі з природною циркуляцією необхідно забезпечити тиск, котел встановлюють нижче рівня радіаторів (або в спеціальному поглибленні в підлозі, або в підвалі або цокольному поверсі). Пояснюється це тим, що чим більша різниця рівнів нагрівального елементу і випромінювачів тепла, тим вище тиск.
Така система цілком зможе опалювати будинок з 4 кімнат, кухні, ванної та санвузла. Якщо треба обігрівати будинок більшої площі, в систему включають водяний насос - він буде гнати воду по трубах. Але це буде вже дещо інша система, без природної циркуляції.
Якщо будинок невеликий, в ньому можна влаштувати зовсім просту систему опалення. В цьому випадку магістраль прокладають майже під стелею приміщень, а обратку виводять під підлогу, закріплюючи на лагах або балках перекриття. Ця ж система краще тоді, коли в будинку є підвал або цокольний поверх.
Обсяг розширювального бачка залежить від опалювального приладу, що застосовується в системі. Оптимальний обсяг - 25 л, але заповнюють його лише на 3/4, при цьому важливо стежити за тим, щоб бачок завжди був заповнений хоча б наполовину, так як вода, нагріваючись, випаровується.
Рівень води не може бути нижче рівня врізки труби верхньої лінії в бачок: якщо це станеться, вода перестане надходити в гарячу лінію і циркуляція води припиниться. Загрожує це тим, що вода в основному стояку перегріється, закипить і котел вибухне.
Щоб цього не сталося, 1-2 рази за опалювальний сезон потрібно доливати воду в бачок. Робити це можна через отвір в кришці бачка або через спеціально врізаний для цієї мети патрубок з краном, з'єднаним з водопроводом.
Щоб уникнути утворення повітряних пробок в трубах і забезпечення кращого водотоку і зливу при прокладанні системи опалення слід укладати труби, розташовані по горизонталі, під невеликим ухилом по руху води, що дорівнює 0,5 см на 1 м довжини трубопроводу. Цей ухил потрібно враховувати при вимірі труб.
В кінці обратки, перед тим як з'єднати трубу з котлом (тобто в найнижчому місці системи), необхідно урізати патрубок з краном для виведення води в каналізацію. Це буде потрібно для того, щоб спускати воду з системи (наприклад, в разі ремонту).
Слід пам'ятати і ще про один важливий момент: уточнюючи довжину стояка, важливо врахувати висоту віброізоляції, тієї самої подушки, на яку встановлюють обладнання для запобігання шумів. Її, як і інші деталі, потрібно приготувати заздалегідь.
Як правило, прокладати труби доводиться і горизонтально (під підлогою або на горищі), і вертикально (у стінах), особливо це актуально для багатоповерхових будинків. Збірку ж водопроводу потрібно вести послідовно, від одного приміщення до іншого.