Шарф - аксесуар, який є в шафі не тільки у кожної жінки, але і у чоловіка. У сучасно моді шарфи грають важливу роль, цей предмет одягу не тільки зігріває, а й прикрашає. Шарф може оновити вже не нове плаття, і додати шарм строгого костюма. Хто і коли придумав шарф, історія замовчує. Швидше за все, це була не одна людина, а кілька народів, в різний час незалежно один від одного винайшов цей предмет туалету. Зрозуміло, спочатку цей подовжений шматок тканини служив тільки для додаткового утеплення.
Історія шарфа налічує понад дві тисячі років.
Вперше шарф з'явився в стародавньому Китаї. Але тоді він, звичайно, ще не був модним аксесуаром. Стародавні китайські воїни використовували шарфи з практичною метою: обв'язували шию шматком матерії, щоб уберегтися від холоду і вітру. У 1974 році археологи виявили монументальне поховання, що відноситься до часів правління китайського імператора Цинь Шихуанді. У гробниці були знайдені 7 500 фігурок воїнів з теракоти. У кожного на шиї був шарф.
Попередник сьогоднішніх теплих шарфів з'явився в Стародавньому Римі. На латині він називався focale. Його носили римські легіонери, намагаючись сховатися від незвичного холоду під час походів у Галлію і Німеччину. Вони пов'язували шарфи на шию, захищаючи горло від холоду, підкладали їх під обладунки в боях. А воєначальники поверх м'язового панцира надягали офіцерський шарф червоного кольору із золотими крученими кистями.
В Європі шарфи вперше з'явилися в Румунії. В ті часи існував звичай - носіння шийних хусток. Хустка зробили символом приналежності до дворянства. З Румунії шарф перебрався до Хорватії. У 1648 році хорватський ударний полк на честь святкування перемоги над турками приїхав до Парижа. На шиї кожного воїна був шарф.
Блискучий Людовик XIV був без розуму від усього красивого і незвичайного, тому це хорватське нововведення припало йому до душі. Шийні хустки так захопили «короля-сонце», що він тут же призначив собі спеціального дворецького, в обов'язки якого звинувачували турбота про королівських шийних прикрасах.
За часів Французької революції було модно носити величезні крохмальні хустки з мусліну, які кілька разів обмотували навколо шиї. Французи носили широкі хустки з білої матерії. Революціонери, як завжди, відзначилися: у знак протесту проти білих хусток cтали носити чорна краватка ( «чорний, як прокляття»). У Франції ці величезні хустки називали «енкруаябль», що означає "не-ймовірний». Щоб носити енкруаябль, була потрібна певна вправність. У Парижі були навіть популярні приватні уроки, на яких навчали мистецтву пов'язувати і носити ці хустки.
У міру розвитку суспільства декоративним якостям шарфа стало приділятися більше значення. Знову, вже в найлегшій, газовому втіленні, шарф став використовуватися в середні століття. Прекрасні дами любили прикрашати їм високі сідлоподібні головні убори. які носили. А ось важкі, шовкові шарфи міцно увійшли в моду в XVII столітті. У вищому суспільстві того часу великою популярністю користувалися маскаради та бали, куди належало бути в костюмі, витриманому в певній темі. Наряд в мавританському стилі вважався одним з наймодніших. При його створенні однотонний шовковий шарф грав не останню роль. З нього світські красуні споруджували собі витончені тюрбани. Прикрашені пір'ям і брошками, вони робили свою господиню схожою на Шамаханскую царицю.
У Росії, за часів правління Петра I, у військах, шийним хусткою виділяли офіцерів. Спочатку він був шовкову стрічку кольорів російського прапора (білий, синій, червоний) довжиною близько півтора метрів. На кінцях цієї стрічки кріпилися пензля з срібною або золотою крученої нитки. Шарф надягав через праве плече, а кінці зав'язувалися вузлом у лівого стегна.
Ну а в епоху Ампір, XIX століття, запанував найближчий родич нашого героя - палантин. Він надзвичайно вигідно підкреслював летять античні силуети увійшли в моду суконь. Тоді як всі туалети того часу були витримані або в білому, або в блідо-пастельному тоні, палантин був покликаний нести колірну навантаження, і міг бути яскравого, насиченого відтінку. Як головний убір шарф використовувався на початку XX століття. Невеликий шарфик укладався навколо голови, а один його кут заколювати збоку так, щоб він висів біля скроні. Тонкими, подовженими шарфами модниці 20-х рр. підкреслювали низьку талію своїх суконь.
Всі модифікації шарфа, як дзеркало, відбивали зміни в житті жінки. Навіть колір хустки залежав від віку і становища жінки. Тільки в XX столітті в Росії хустку дозволив собі "впасти" на плечі, які вже не одне століття вкривала східна шаль з кашеміру, що стала модним доповненням європейського костюма завдяки дружині Наполеона Жозефіні. В кінці минулого століття хустку сміливо переміщається на талію і "грає" роль яскравого пояса.
Моду на шарфи відродив Марчелло Мастрояні. Знаменитий італійський актор належав до числа тих кінозірок, які отримували задоволення від носіння шарфів, з великим артистизмом укладаючи їх навколо шиї. А ось в радянській Росії в цей час шарф вважався ознакою буржуазності, м'якості і нерозумність, і тому носити його вирішувалися тільки жінки і діти. На початку нового століття відбувається чергове "падіння" - хустку виявляється на стегнах, доповнюючи плаття або джинси.
Маленький хустинку, насунутий до брів, званий "банданою", стали носити приборкувачки стрімкого "Харлея". Яскраві хустки, немов кольорові метелики, присіли на ручку сумки, в одну мить навчилися перетворювати строгих бізнес-леді в безтурботних красунь. Хустка-чалма, хустку-топ, хустку-спідниця. Колись способи пов'язування хустки не відрізнялися різноманітністю: вільний вузол під підборіддям - "а-ля бабуся", кінці назад - "а-ля колгоспниця" або "а-ля комсомолка", кінці вперед, перев'язані бантом, - "головка". Але це було давно, зараз все залежить тільки від фантазії.
Історія російського головної хустки, який називався обрусі, втрачається в XII столітті. З давніх-давен носили і "платно" зі шматка тонкої та легкої тканини. Стародавнє слов'янське костюм мав ярусное розподіл. Головний убір вважався сонячним, небесним знаком, також як і птиці. В якості прикраси для "сороки" використовувалися пір'я і пух. Хустки, що одягаються поверх, мали різні забарвлення. Молоді жінки носили строкаті і червоні хустки, солдатки - білі, зелені та жовті, вдови і старі жінки - чорні.
За матеріалом, кольором, малюнком хустки можна скласти літопис Государства Российского. Починаючи з попередника хустки, білого лляного рушники з вишивкою. яким жінки на Русі покривали голову, і закінчуючи сучасними хустками, які розкривають всю красу та індивідуальність хустки передану майстрами з покоління до покоління. Адже входити в Храм Божий жінка з непокритою головою не повинна. Так, апостол Павло говорить, що жінці добре покривати свою голову «в знак влади над нею» .На древньому російським звичаєм жінка повинна бути завжди з покритою головою.
За старих часів вважалося, що зірвати з жінки головний убір - «зганьбитися», значить смертельно образити її. Хустка носили і на холодній півночі і на жаркому півдні, починаючи з маленької дівчинки і, звичайно ж, ми не уявляємо собі мати сімейства без хустки. До якого належить стану, яке у жінки сімейний стан, з багатою чи сім'ї - все це можна було прочитати по хустці, який носила його власниця. Кращим подарунком жінці і до цього дня залишається хустку. Повертаючись із заморської подорожі, що віз купець своєї дружині - хустку. Прийшовши додому зі служби служивий дарував матері і сестрам хустку. Люблячі чоловіки, батьки, сини дарували до свята православний подарунок. знову ж - хустку. Найкрасивіший і дорогий хустку одягали лише на великі свята. Їх берегли, за ними доглядали, ними вихвалялися перед сусідами.
Хустка має зв'язок зі святом Покрови Богородиці, існуючим тільки в російській православній церкві. Всі зміни в житті жінки відбивалися на її головному уборі. Під час обряду першої стрижки "Розв'язання розуму" дівчинці підносили спідниця і хустку. Носіння хустки не було обов'язковим, поки дівчина не досягала віку нареченої. Тоді вже вона носила вінок, стрічку, складений хустку, з-під якого визирала коса.
Після весілля жінка не повинна була з'являтися на людях і серед домашніх без головного убору, який складався з трьох елементів: повойник - легкої м'якої шапочки, під яким ховалися коси, "сороки" і хустки або шалі для виходу на вулицю.
Трохи про фанатських шарфах
Фанатський шарф - ключовий елемент атрибутики футбольного вболівальника. Сьогодні переважна більшість приходять на футбол не мислять себе без цієї деталі гардероба; не виняток і впливові політики, найбільші бізнесмени, видатні діячі культури. Як і футбол, та й футбольний фанатизм, мода на шарфи прийшла до нас із Заходу. Чи не беремося точно судити про дату виробництва першого фанатського шарфа, але можна припустити, що сталося це в районі 60-х років. Багато хто пам'ятає одне з найвідоміших фото групи The Beatles, на якому музиканти постають в шарфі ліверпульської забарвлення. Причому довжина шарфа така, що кожен з легендарної «ліверпульської четвірки» примудряється їм обмотатися.
Перші радянські фанатські шарфи теж проводилися за принципом «чим довше, тим краще», а основними засобами виробництва були бабусі фанатів smile.gif Пряжа купувалася в звичайних магазинах. Родоначальниками такого «виробництва» на території нашої країни стали фанати московського «Спартака», але в 1980 році шарфи з'явилися і у «зенітників». Причому тоді були вони синьо-білими. І тільки в 1981, коли пітерці розгледіли, що їх улюблений прапор - триколірний, почали в'язати синьо-біло-блакитні, а шарфи колишнього зразка були оголошені «лівими», як і носили їх люди. Хтось через брак можливостей довязивайте блакитні кінці до вже наявних шарфам, інші підшивали якісь елементи блакитного кольору. В умовах радянського дефіциту потрібно неабияк побігати по магазинах, щоб знайти пряжу необхідних квітів.
Чомусь в той час фанати стали називати свої шарфи «розетками» (або скорочено «трояндами»), хоча «rosette» - це стрічка кольорів клубу, яку приколювали до грудей європейські вболівальники ще до появи моди на шарфи. Проте, саме фанати стали першою ластівкою, яка принесла в Росію цю моду, якій зараз охоплені практично всі, хто має відношення до футболу люди. Навіть ті, хто не ходить на стадіон. Мода, що приносить, до слова, «копієчку», в бюджет футбольних клубів, особливо популярних. До яких, безсумнівно, відноситься і «Зеніт».
На початку 80-х «з'ясувалося», що шарфи можна виготовляти промисловим способом на спеціально призначених для цього трикотажних машинах. Для початку вітчизняна промисловість випустила в світ три види дитячих шарфиків всіляких забарвлень «в горошок». Принцип побудови їх дизайну був однаковий, відрізнялися лише зображення на кінцях - Мальчиш-Кибальчиш, крейсер Аврора і ... зенітовского «стрілка»! Таким чином з'явився, мабуть, головний курйоз в історії зенітовской атрибутики - біло-зелені, синьо-білі, червоно-сині і навіть червоно-білі шарфи «Зеніту». До сих пір любителі раритетів дорожать ними, особливо червоно-білими. Ось що може статися, коли випуском атрибутики займаються некомпетентні люди ...
Фанатський шарф в ті часи ще не був «ознакою хорошого тону», тому його володарями стали далеко не всі керівники та акціонери клубу. А гравці змушені були приймати від фанатів цього дар, не відаючи того, що підносимо він був в найвищому душевному пориві, і фани знали, що іншого такого шарфа у них не буде.
І наостанок ще кілька способів зав'язати шарф.
