Відомо, що двухурожайную культуру можна успішно вирощувати в тих регіонах, де безморозний період триває 170-180 днів. Так, в Криму, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Черкаській і Полтавській областях виробництво високоякісного насіннєвого матеріалу і молодого товарної картоплі (причому в промислових масштабах) в осінній період здавна ведеться в передових бульбоносних господарствах.
Не просто ласощі
Так, молоденька картопелька на столі пізньої осені - справжній делікатес. Але головне достоїнство двухурожайной культури - унікальна можливість підтримувати в здоровому стані протягом ряду років насіннєвий матеріал картоплі без сортооновлення і завезення нових партій оздоровленого посадкового матеріалу високих репродукцій.
За своїми біологічними особливостями картопля - культура весняно-осінніх строків вирощування. Оптимальна температура для росту стебел і листя - 16-22 ° С, а бульби найбільш інтенсивно утворюються при нічній температурі 10-13 ° С. Висока температура в цей час доби (20 ° С і вище) обумовлює теплове виродження бульб.
При традиційній збиранні врожаю після початку всихання бадилля (весняна посадка) бульби довгий час знаходяться в перегрітій землі. Збільшення їх маси в цей період незначно, а ось фізіологічне старіння прискорюється, насіннєві якості різко погіршуються. Пролежавши в сховище до весняної яровизації 7-8 місяців, бульби ще більше знижують свою потенційну продуктивність.
Якщо ж зав'язування і зростання бульб буде відбуватися восени, в більш прохолодний період року, то урожай сформується в оптимальних умовах: спаде спека, припиниться років переносників вірусних захворювань картоплі (попелиці, цикадки), частіше будуть випадати опади. В результаті значно зменшиться екологічне і вірусне виродження сорту. Крім того, бульби картоплі, прибрані в фізіологічно молодому віці, краще зберігаються, у них пізніше прокидаються нирки, зберігати їх до початку пророщування припадає лише 5 місяців. Природно, відпадає необхідність обламувати паростки, навіть якщо не вдалося підтримувати оптимальний температурний режим зберігання.
Все це позитивно позначається на насіннєвих якостях картоплі, відбувається його оздоровлення. Урожай, отриманий від таких бульб в наступному році, зазвичай на 25-50% вище, ніж від бульб весняної посадки. Городникам південних і посушливих областей я завжди рекомендую, придбавши новий дорогий сорт високої репродукції (бажано вирощений в Поліссі, де виродження сорту при розмноженні мінімально), відокремити частину насіннєвого матеріалу і відразу почати розмноження його в літній посадці або двухурожайной культурі. Залишаючи для літньої посадки бульби, отримані від літніх ж посадок попереднього року, ви надовго забезпечите себе високоврожайних посадковим матеріалом.
Агротехніка і агрохімія
Кращим попередником для літніх посадок картоплі вважається добрив з осені чорний пар. Під основний обробіток грунту восени на 1 сотку вносять до 400 кг перегною або до 600 кг полуперепревшего гною, осінню дозу мінеральних добрив (по 3 кг суперфосфату і калійної солі або відповідну кількість комплексних добрив, наприклад, 5 кг нітроамофоски N5 Р16К35). Ділянка до посадки містять в розпушений і вільному від бур'янів стані. Можна використовувати і зайнятий пар, вирощуючи до посадки картоплі під плівкою або у відкритому грунті скоростиглі культури - редис, крес-салат, салат, цибуля на перо і навіть ранні огірки і зелений горошок. Дуже ефективно вирощувати і заорювати сидерати (жито, гірчиця біла і ін.).
Якщо ж на ділянці обробляється молода картопля, то в цьому випадку необхідно передбачити високий агрофон - внести з осені полуторну дозу органічних і мінеральних добрив (перепрілий гній - до 1000 кг, суперфосфат і калійна сіль - по 5 кг на сотку). Завищені дози добрив виправдані: картопля першої посадки не встигає використати весь запас поживних речовин, що містяться в грунті, і частина їх дістається другого врожаю.
Здатність бульб до пробудження нирок надзвичайно залежить від сортових особливостей. Це перевіряється тільки експериментально, втім, за моїми спостереженнями, може визначатися і за тривалістю періоду спокою даного сорту. У більшості випадків для двухурожайной культури придатні сорти, в першу чергу початківці проростати в сховище. При цьому скоростиглість сорту не є визначальною. Так, ранні сорти, які мають досить тривалим періодом спокою, наприклад, Беллароза, Коллетт, Серпанок, погано пробуджуються при обробці стимуляторами і тому утворюють нерівномірні сходи. Навпаки, середньоранні, середньостиглі і навіть середньопізні сорти, у яких період спокою при звичайному зберіганні нетривалий, також легко прокидаються стимуляторами (наприклад, Вітара, Кіранда, Малинська біла, Світанок київський, Тетерів і ін.). Тому придатність сорту для двухурожайной культури слід визначати в першу чергу не за термінами дозрівання, а за здатністю давати досить повні сходи в найкоротший час після стимулювання і термінів формування товарного врожаю.
Із сучасних сортів у двухурожайной культурі добре зарекомендували себе такі українські та зарубіжні сорти: Агаве, Аріель, Бонус, Бородянський рожевий, Вітара, Загадка, Каратоп, Карлик-04, Косень-96, Левада, Мінерва, Невський, Повінь, Подолянка, Поран, Рів'єра, Розара, Румпель, Світанок київський, Тирас, Фасай, Фінка, Чародій і багато інших. Всі ці сорти можна вирощувати в двох-врожайною культурі в Степу, для Лісостепу та Полісся більше підходять тільки дуже ранні сорти. Їх слід добре проростити перед весняної посадкою, застосувавши вологе дорощування, висадити в найбільш ранні терміни, оберігаючи посадку від поворотних заморозків (використовувати плівкові укриття, укривние підгортання), щоб якомога раніше приступити до другої посадці свежеубранного бульбами.
Справжнім улюбленцем картоплярів південних і східних областей України стає інтродукований сорт китайського походження Кіранда. Цей дуже ранній сорт має унікально коротким періодом спокою, легко перериває сплячку бульб під впливом стимуляторів і встигає дати в південних областях не тільки два, але і три врожаї на рік.
За 2-4 дні до посадки бульб другої черги необхідно провести потужний влагозарядковий полив, який повинен зволожити грунт на глибину 40-50 см, з подальшим розпушуванням. Полив, вироблений під час посадки, погіршує аерацію грунту і зріджуються сходи. Всі добрива вносяться за один прийом під час посадки, більш пізні кореневі підживлення не встигнуть засвоїтися рослинами, а тому неефективні.
Акуратна прибирання першого врожаю, сортування бульб під навісом, їх миття проточною водою і обробка стимуляторами - все це повинно бути зроблено в один день. При літній посадці відсоток сходів завжди менше, ніж при весняній. Тому досвідчені картопляри попередньо засипають оброблені бульби вологим субстратом (торфокрошка, перепріли тирса і т. П.) І лише через 15-20 днів висаджують вже у відкритий грунт тільки пророслі бульби.
Найкраще використовувати для посадки молоді бульби середньої фракції (40-50 г), а всі інші вжити в їжу або використовувати як корм тваринам. Якщо посадкового матеріалу виявляється недостатньо, то використовують і менші за розміром бульби (виключаючи найдрібніші), а великі розрізають на частки (40-50 г), що містять очі. Ножі з нержавіючої сталі дезінфікують після кожного розрізу в темному розчині марганцевокислого калію. На середніх і дрібних бульбах роблять неглибокі кільцеві надрізи, щоб стимулятори діяли швидше і активніше.
У спеціальній літературі зустрічаються різні рецептури суміші стимуляторів по виведенню молодих бульб зі сплячки. Досвід показує, що від складу стимулюючого розчину в найбільшій мірі залежить успіх двухурожайной культури. Не можна скорочувати кількість стимуляторів, замінювати їх іншими, змінювати дозування. Поширена помилка, що викликала розчарування у багатьох городників, - заміна тіосечовини (стимулятор проростання нирок) сечовиною, або карбамідом (азотне добриво).
Найбільш ефективним і простим в зверненні виявився розчин такого складу: тіосечовина - 100 г, роданистий калій - 100 г, бурштинова кислота - 200 мг, гиббереллин -50 мг, вода - до 10 л. Розчин потрібно готувати ретельно і акуратно, використовуючи гумові рукавички для захисту рук, так як гиббереллин не безпечний для шкіри! Тіомочевину, роданистий калій і бурштинову кислоту розчиняють в теплій воді. Роданистий калій - надзвичайно гігроскопічна речовина, поглинає багато вологи, зважуючи його, на це необхідно робити поправку. Гіберелін в воді практично не розчиняється, тому заздалегідь готують його запасний спиртовий розчин: в 100 мл теплого спирту або горілки розчиняють 100 мг гібереліну, а потім додають до 10 л розчину стимуляторів 50 мл запасного розчину.
Розчин стимуляторів зберігають в холодильнику не більше двох днів, вспенивание - явна ознака його непридатності. Розчином обробляють кілька партій картоплі, користуючись ним до тих пір, поки він не змінить свій колір.
Підготовлений посадковий матеріал лише занурюють в розчин стимуляторів (досить 1-2 секунди). Робити це слід відразу ж після збирання, сортування, миття та надрізання бульб.
Слідом за цим бульби обприскують сучасними засобами захисту проти колорадського жука і грибних хвороб препаратами престиж або шедевр. Я успішно застосовую їх суміш: обидва препарати містять інсектицид проти колорадського жука та інших шкідників картоплі - імідаклоприд, але шедевр захищає посадку на ранньому етапі також від фітофтори, а престиж містить кращий прилипач. Препарати змішую в такому співвідношенні: 15 мл шедевра і 25 мл престижу на 1 л розчину.
Голодні колорадські жуки в кінці літа масово спрямовуються на запах паростків молодої картоплі. Тому намагатися впоратися з ними вручну, народними засобами або навіть шляхом обприскування кущів нереально - нові полчища шкідників прибувають безперервно, особливо в суху погоду. Восени, якщо погода волога і прохолодна, випадають рясні роси, часті тумани, літні посадки картоплі можуть дивуватися фітофторозом. Тут також не обійтися без фунгіцидів, з яких я віддаю перевагу новітньому трикомпонентним препарату чарівник. Якщо ж ви плануєте використовувати урожай для харчових цілей, можна користуватися перед прибиранням малотоксичних медичним антибактеріальним препаратом метранидазол (10 таблеток розчинити в 5 л гарячої води, остудити, використовувати для обприскування 1 сотки).