Будівництво будинку з оциліндрованих колод вимагає часу. Поспіх в цій справі чревата проблемами в майбутньому. Роботи зі зведення будинку ведуть в два етапи. Спочатку зводять зруб будівлі. Потім дається час на усадку дерева, а це від півроку до року. І тільки потім здійснюють фінішну обробку: монтаж вікон. дверей, сходів, огорож балконів, утеплення, фарбування. Але вже по закінченню першого етапу колод хороми радують око. Ми розповімо докладно про те, як будують двоповерховий будинок з оциліндрованих колод. Для будівництва було вибрано найсприятливіший для зведення дерев'яного будинку час - зима. Заготовлена в цей період деревина менше тріскається і довше не псується.
Фундамент для зведення будинку роблять монолітний свайно-ростверкових. Установка його в загальних рисах нагадує заливку стрічкового мелкозаглублённого. але є деякі відмінності. Так, робота над свайно-ростверкових фундаментом більш трудомістка, але при цьому використовується менше витратних матеріалів. Він оптимальний для грунтів, що мають велику рухливість і низьку несучу здатність. За допомогою мотобура роблять свердловини Ø 200 мм і глибиною 180 см на глибину промерзання грунту з кроком 1,5-2 м, які заливають бетоном разом з основним фундаментом.
Але попередньо встановлюють опалубку ростверку з обрізної дошки. Дана ділянка під забудову - нерівний, тому висота цоколя від рівня землі буде різною і опалубку необхідно споруджувати з урахуванням перепадів рівня грунту. Причому, різниця суттєва: від 30 до 120 см. Перед заливкою бетону на протязі всієї стрічки (ростверку) майбутнього фундаменту роблять піщану подушку 30 см, проливають її водою і ретельно трамбують. Роблять каркас з арматури Ø 12 мм в два ряди, який пов'язують в'язальної дротом. Потім заливають бетон марки М300, використовуючи бетононасос. І залишають на 3-4 дня, щоб він схопився. Якщо влітку готовий фундамент необхідно проливати водою, щоб він не розтріснувся, то взимку в цьому немає необхідності. В даному випадку заливку проводили при температурі вище 0 ° С, тому ніяких заходів щодо обігріву фундаменту не робили. Поверх ростверку укладають гідро-стеклоизол в два шари.
Перший вінець монтують по рулонної гідроізоляції ростверку зі спеціально підготовлених оциліндрованих колод природної вологості Ø 240 мм. Ті з них, до яких згодом будуть кріпитися лаги статевих перекриттів забезпечені насічками з кроком кріплення балок.
Далі монтаж стін йде відповідно до проектної документації. На ділянку завозять виготовлений на заводі повний комплект деталей, нарізаних в розмір і вже з сполучними чашками. Всі колоди пронумеровані відповідно до місця їх розташування і з урахуванням віконних і дверних прорізів. Між вінцями прокладають утеплювач з антисептированного джуту. Ряди колод скріплюють березовими нагелями Ø25 мм в шаховому порядку з кроком 1,5-2 м. Навколо отворів нагелі встановлюють частіше. Якщо цього не робити, то колоди можуть почати вивертатися кожне в свій бік, що призведе до викривлення стін. Для рівною складання стін після укладання кожного вінця необхідно перевіряти збіг діагоналей будови, постійно контролювати вертикальність і горизонтальність стін. Статеві несучі лаги з бруса природної вологості перетином 100 × 200 мм укладають з кроком 600 мм. Чорнову підлогу з обрізної дошки 25 × 100 мм кріплять до статевих лагам.
На рівні підлоги другого поверху укладають колоди з пазами для укладання лаг стельових перекриттів з того ж бруса, що використовувався і для лаг статевих перекриттів. Чорнову підлогу тут не підшивають, так як чорновою підлогою другого поверху буде виступати стелю першого поверху.
У верхній частині вертикальних стовпів, що встановлюються на терасі і підтримують балкон другого поверху, встановлюють спеціальні компенсатори усадки, які необхідно регулювати по мірі усадки будинку, щоб вона була рівномірною. В іншому випадку колоди, укладені горизонтально, поступово усохнуть, тоді як вертикальні в довжину не змінять розміру, в результаті чого балкон може «з'їхати», а конструкцію перекосить. Конькові колоди з'єднують металевими шпильками 026 мм, які стягують коньковую конструкцію для додання їй міцності.
Не секрет, що усадка дерев'яного будинку з матеріалу природної вологості нерідко становить 5-10%.
Наприклад, колода Ø240 мм (саме такі оцилиндрованні колоди використані в даному випадку) після повної усадки стає Ø225-230 мм. Часом при початковій висоті 3 м будинок «сідає» на 15-20 см. Причому, процес може тривати не рік і навіть не 2, а 5-6 років. При обробці будинку фахівцями компанії цей показник обов'язково враховується.
Кроквяну систему з обрізної дошки 50 × 200 мм монтують із кроком 600 мм. До стін будинку крокви кріплять на ковзаючі опори. Таким чином формують каркас покрівлі. По кроквах натягують пародіффузіонную мембрану, а зверху на них кріплять контробрешетування з бруса 50 × 50 мм. Обрешітку виконують з обрізної дошки 25 × 100 мм. Крок кріплення обрешітки залежить від використовуваного покрівельного матеріалу. В даному випадку для укладання металочерепиці крок склав 350 мм.
Укладають металочерепицю - і будинок готовий. Жити в ньому, звичайно, ще не можна, так як з обробкою необхідно почекати. Фахівці навіть утеплення робити не радять принаймні рік. А після закінчення цього терміну можна запросити фахівців для установки дверей і вікон, утеплення стін, фінішної обробки.