Ледобур - невід'ємна частина спорядження рибалки-зимника. Винятком може бути перволедье, коли лід ще порівняно тонкий. За перволедью пешня буде більш кращою, так як дозволяє швидше пробивати лунки на тонкій кризі. В інший зимової риболовлі ледобур незамінний.
Тому, вибираючи ледобур для риболовлі, перш за все, необхідно визначити, яка в основному передбачається лов. Завжди, коли постійний пошук риби є обов'язковою умовою успіху, необхідний дуже надійний бур, здатний свердлити будь лід з мінімальним зусиллям і хорошою швидкістю, інакше рибалка швидко перетвориться на муку.
Для любителів стаціонарної зимової ловлі, наприклад лещатников, продуктивність льодобуру може мати менше значення і головним стане достатній його діаметр. Зараз все льодобури, що випускаються промисловістю, мають тільки шнекову конструкцію. Тому льодобури різних виробників влаштовані в цілому приблизно однаково і різняться деталями. Але ці деталі, як показує практика, нерідко виявляються дуже істотними.
Вибір льодобуру для риболовлі.
Зазвичай ледобур вибирають в розрахунку на певну рибу. Скажімо, для лову окуня на безмотилку цілком достатньо шнека діаметром 100 мм. Але для пошуку більш великого хижака з балансиром або вудіння підлящика з підгодовуванням такого льодобуру явно недостатньо: і кілограмовий судак, і підлящик грамів на 600 проходять в 100-міліметрову лунку з великими труднощами.
А тим, хто розраховує на ловлю ляща, а не подлещика будуть потрібні лунки від 160 мм і більше. Причому лещатники нерідко теж доводиться багато свердлити. При активному пошуку спочатку треба зробити лунки: щоб виміряти рельєф, потім на найперспективніших ділянках насверліл і нагодувати парні лунки, потім перевірити їх і тільки там, де підійшла риба, поставити намет. Можна, звичайно, зразу встановити намет на обраному з тих чи інших міркувань місці і рясно його нагодувати, але при цьому легко залишитися ні з чим: риба просто не підійде під лунки.
Скажімо, на водосховищах лящ часто стоїть біля нижньої бровки, там, де закінчується звалювання і починається стіл. Метрів за п'ять від бровки лящ попадається, а далі немає. Знайти таку ділянку можна, тільки просвердливши льодобуром не один десяток лунок. Носити з собою два льодобуру - один для пошуку, інший для лову, надто важко, тому доводиться все робити основним буром великого діаметру. Виходячи з цього ледобур повинен бути високопродуктивним і надійним, адже на пошук риби часто йде сил набагато більше, ніж на ловлю.
Серйозні лещатники намагаються використовувати на рибалці льодобури діаметром 180-200 мм, щоб бути впевненим, що підсічена риба пройде в лунку. Багато рибалок поєднують різні види риболовлі, як правило, вудку і жерлиці. У цьому випадку оптимальний ледобур діаметром 125-135 мм.
Вибираючи ледобур, не варто купувати вироби незнайомих виробників, якою б привабливою не була ціна. Ледобур відчуває при роботі великі навантаження, тому й матеріал, і конструкція повинні бути досить високої якості, отже, бур не може коштувати надто дешево. Вибираючи між вітчизняної та імпортної моделлю льодобуру, треба враховувати деякі їх загальні відмінності.
Взагалі, якщо ледобур перший, то головне, щоб він просто добре свердлив. Набутий досвід дозволить потім зробити усвідомлений вибір з урахуванням особистих вимог. Але якщо є звичка до наших бурам, то свердлити імпортним спочатку може здатися незручно. Справа в тому, що до недавнього часу всі вітчизняні моделі робили під праву руку: ліва тисне зверху на ручку, розташовану на осі льодобуру, а права обертає за рукоять, винесену в бік.
У всіх імпортних бурів і ряду сучасних наших моделей обидві рукоятки рознесені по відношенню до осі. Тому свердлять, працюючи одночасно двома руками, що значно простіше, ніж однієї, адже навантаження розподіляється більш рівномірно. Перехід з наших традиційних ледобуров на імпортні відбувається дуже швидко. Але от якщо кілька років свердлив імпортними, то просвердлити потім навіть кілька лунок, скажімо, пітерським льодобуром, стає досить непросто незалежно від того, які на ньому стоять ножі.
Загальною відмінністю всіх вітчизняних моделей ледобуров від імпортних є також напрямок робочого ходу: наші - ліві, свердлити треба проти годинникової стрілки, імпортні - праві, свердлять за годинниковою.
Основні вузли льодобуру.
Все льодобури мають вузли, які відчувають найбільші навантаження і тому швидше за все виходять з ладу. Перш за все це ріже частина - ножі або головка. Великі навантаження відчувають і сам шнек льодобуру, а також вузол кріплення рукояті до осі шнека або вузол складання осі. Кожен виробник по-своєму вирішує проблеми слабких місць.
Ріжуча частина льодобуру. На всіх вітчизняних льодобурів і багатьох імпортних стоять плоскі ножі. На шведських льодобурів Mora Eriksson, серій Expert, Viking і Ice, використовуються так звані сферичні ножі. Сферична різальна голівка стоїть і на фінських Rapala.
На перший погляд, відмінність між плоскою і сферичною ріжучої частиною невелике. Однак плоскі ножі на льодобурів погано або зовсім не підходять для розсвердлювання старих лунок: часто їх просто клинить. Особливо страждають цим ленінградські льодобури.
Вважається, що плоскі ножі легше гострити, але тут теж не все так просто. Скажімо, у Mora Spiralen ножі плоскі, але вони мають дві ріжучі кромки, розташовані під певними кутами. Не маючи спеціального обладнання і хороших навичок, витримати ці кути практично неможливо, тому простіше купити нові ножі, ніж заточити сіли.
На сьогоднішній день сферичні ножі льодобуру найефективніші: вони добре ріжуть, а головне - їх не клинить ні в якому льоду.
Шнек льодобуру. На жаль, шнек - це слабке місце всіх наших ледобуров. Причина в тому, що кріплять його до осі не по всій довжині, а точковим зварюванням на окремих ділянках, в результаті конструкція виходить недостатньо жорсткою і надійною. Інший неприємний недолік такої технології - сильний шум під час свердління.
Якщо ловля йде на невеликій глибині, це сильно позначається на результаті: в кращому випадку доводиться гаяти час і чекати, поки риба заспокоїться, в гіршому - взагалі втрачаєш улову. Скажімо, при лові щуки на балансири над травою при глибині до 5 метрів це має принципове значення.
Варто відзначити, що повністю проварені шнек має ледобур Rapala. У шведських Mora Eriksson зварювання теж точкова, але якість її вище, ніж на наших льодобурів і шумлять вони значно менше вітчизняних.
Кріплення рукоятки льодобуру. Вузол кріплення рукояті льодобуру помітно відрізняється у різних виробників. Одні льодобури мають телескопічну рукоять, на інших вона може повністю зніматися, компактні моделі мають складну вісь, але частіше за все вузол кріплення забезпечує складання рукояті по відношенню до осі шнека. В цілому, щодо цього вузла діє правило: чим простіше, тим краще.
У багатьох вітчизняних моделей рукоять на льодобурів фіксує пластина в формі літери Н, вигнута U-образно по перемичці. У бура «Ленінградський» з цієї пластиною часто бувають проблеми. Справа в тому, що він погано бере мокрий і шаруватий лід, а коли додається сила, пластина деформується. Це порушує співвісність шнека і рукояті, в результаті один ніж починає зариватися, а інший прослизати. З незрозумілої причини пластину вузла кріплення пітерського льодобуру продовжують робити з низькосортної сталі.
У шведських ледобуров Mora Expert теж використовується вузол кріплення рукояті, як на пітерському бурі, але пластина тримає будь-які робочі зусилля. Крім того, баранчик фіксує гвинта на шведських льодобурів покритий пластиком, тому на морозі він не примерзає до рук.
Серед вітчизняних моделей досить надійне кріплення має барнаульський ледобур: торцеві гніздо і головка прямокутного перетину з фіксацією гвинтом з баранчиком. Такий же вузол кріплення застосований на компактної моделі льодобуру Rapala UR-2. На бурі Rapala UR-1 складається тільки воріт і ламатися в вузлі кріплення практично нічому, так само як і у Mora Ice Pro.
Покриття льодобуру. Якість льодобуру багато в чому залежить від його фарбування. Чим вона краще, тим менше намерзає лід на ледобур і тим довше він служить. Вітчизняні льодобури чомусь фарбують, як правило, в один шар, причому поверхню виходить шорсткою. На таке покриття сильно намерзає лід, а на краях шнека воно стирається мало не на першій рибалці.
Сколювання намерзлого льоду з льодобуру металевої шумівкою призводить до появи відколів, на яких лід тримається особливо міцно. Тому лід краще взагалі нічим ніколи не збивати: опустивши ледобур в воду на кілька хвилин, можна легко очистити лід просто рукою. Покриття шведських і фінських бурів значно більш зносостійке.
Льодобури з титану.
Особливої згадки заслуговують вітчизняні льодобури з титану. Відмітна риса і головна перевага титанових ледобуров - мала вага. Але це помітно тільки при перенесенні, а при свердлінні перевага перетворюється в недолік: на легкий бур доводиться тиснути, що вимагає зайвих зусиль.
Свердлять титанові льодобури, так само, як і звичайні пітерські, і лід на них намерзає точно так же або навіть більше, оскільки їх не фарбують і поверхня залишається трохи шорсткою. Інший недолік титанових ледобуров полягає в тому, що вони шумлять більше, ніж сталеві: дзвенять як дзвіночки.
Якщо шнек титанового бура приварений до осьової трубці тільки на окремих ділянках, це може стати причиною виходу льодобуру з ладу. Правда, зустрічаються штучні вироби наших умільців, про які можна тільки мріяти: повністю проварені шнек, полірований метал, а єдиний «недолік» - плоскі ножі. Замінивши їх голівкою від Rapala, можна отримати просто ідеальний титановий ледобур.
На завершення можна сказати, що хороший і надійний ледобур, одна зі складових успішної риболовлі взимку.