Все в курсі, що: потужність і «тяга» мотора безпосередньо залежать від стану деталей циліндро-поршневої групи. Знаєте і те, що поверхні тертя цих деталей зношуються через попадання на них пилу, використання неякісних масел і просто від тривалої роботи. Оскільки заміряти потужність двигуна в побутових умовах практично не можна, багато хто використовує непрямий показник - максимальну швидкість, а хтось заміряє тиск у циліндрі. Другий спосіб оцінки потужності більш кращий, адже швидкісні можливості апарату можуть знизитися, наприклад, через те, що закоксовавшіеся випускна система, порушилася регулювання запалювання, розладналася робота карбюратора.
Якщо двигун дійсно «підсів», не поспішайте відразу розточувати циліндр під ремонтний розмір. Навчені досвідом люди зазвичай дотримуються наступній послідовності в діях: в перший раз змінюють кільця, в другій - кільця і поршень (обидва рази - на номінальні розміри), потім ще раз змінюють кільця (теж на номінальні) і лише потім розточують циліндр під перший ремонт з подальшою установкою ремонтного поршня з кільцями. Коли починати ці заміни, - залежить в основному від умови експлуатації. Перша заміна кілець може знадобитися через шість-сім (і до 25 у большекубатурних апаратів) тисяч кілометрів, а поршня - через 15-40.
Оцінити ступінь зносу можна, якщо розібрати циліндро-поршневу групу. Проводячи розбирання, потрібно твердо пам'ятати дві речі.
Перша - не впустити стопорне кільце в кривошипну камеру. Щоб уникнути цієї неприємності, відразу закрийте камеру, скажімо, ганчіркою.
І друга -не загніть шатун, коли станете молотком вибивати палець. Найкраще користуватися знімачем.
Отже, поршень у вас в руках. Акуратно зніміть з нього кільця (використовуйте три-чотири підкладних пластинки (рис. 1) і вставте їх у верхню частину циліндра.
«Вирівняти» кільця поршнем - вставте його в циліндр знизу і виміряйте зазори в замках кілець (рис 2) Якщо вони перевищують 3 мм, кільця підлягають заміні. Зазори в замках нових кілець не повинні перевищувати 0,2-0,4 мм.
Особливу увагу приділіть станом колишнього в експлуатації поршня. Огляньте його на предмет наявності тріщин і, якщо такі є, - викидайте його на смітник. Як правило, тріщини виникають в зоні бобишек на внутрішній поверхні поршня і по кутах продувних вікон. Так чи інакше, тріщини завжди утворюються в місцях підвищених концентрацій напруг (рис. 3).
До них відносяться гострі внутрішні кути, що залишаються після механічної обробки поршня, або через брак лиття. Такі місця скруглите надфілем, шарошкой і ретельно заполіруйте.
Однак тріщини - не єдина небезпека, яка чатує на поршень в його нескінченних зворотно-поступальних рухах. Сюрприз можуть піднести і поршневі кільця. Найчастіше доводиться чистити від нагару канавки кілець, коли самі кільця втрачають рухливість ( «залягають»). Робіть це уламком старого кільця або гострим предметом типу шабера. Використовувати для чистки надфілі або ножівкові полотна вкрай небажано: можна разом з нагаром зчистити і «м'ясо» поршня. Наслідки ви собі уявляєте: через витік газів між кільцем і поршнем падає компресія з усіма витікаючими наслідками.
У цих же канавках встановлені стопорні штифти. Вони фіксують кільця, щоб ті не проверталися на поршні. Якщо в двотактному двигуні, в циліндрі якого впускний, випускний і продувні вікна, кільце почне обертатися (що і відбувається при випаданні штифта), то в один жахливий момент стик кільця неминуче виявиться в зоні впускного (або випускного) вікна. Кільце прагне розтиснутися, його кінці трохи розпрямляються і входять у вікно. У наступну мить протилежна кромка вікна зрізає висунулися «на свободу» кінці кільця, і двигун з брязкотом і гуркотом випльовує в глушник його уламки. Але не шукайте штифтів на порушених чотиритактних двигунів. На них кільця просто розлучаються стиками в протилежні сторони, адже «небезпечних» вікон немає зовсім. Різниця зрозуміла. Так ось, тепер ми знаємо, що стопорний штифт в двотактному моторі -дуже важлива деталь. «Правильний» штифт орієнтує стик кільця на ділянку гільзи без вікон (рис. 4)
При нагріванні двигуна зазор між поршнем і гільзою повинен бути рівномірним по всьому її периметру. Тому поршень в холодному стані має дуже складну форму: по висоті - конічний, ступінчастий або бочкоподібний, а в поперечному перерізі -овальний. Найбільша овальність - в зоні отвору під поршневий палець (до 0,03 мм). Тому, вимірюючи поршень, не дивуйтеся тому, що він «неправильний».
Отже, ви підібрали поршень до циліндра, тепер шукайте відповідний палець. Діаметри пальців, як поршнів і циліндрів, діляться на кілька (до чотирьох) розмірних груп. Підбирайте палець згідно з приписами заводської інструкції. Зазвичай на торець пальця ставлять крапку фарбою певного кольору. Такого ж кольору мітка наноситься на бобишки всередині поршня. При кімнатній температурі поршневі пальці двигунів сучасних мотоциклів зазвичай входять в бобишку поршня під дією невеликого зусилля. Однак на старих моделях пальці в поршень пресувалися, для чого поршні нагрівали в киплячій воді ... Знову-таки, уважно почитайте інструкцію до свого мотоцикла.
Нагадуємо ще раз: працюючи зі стопорними кільцями, закрийте картер ганчіркою. Ця проста операція позбавить від того, що вам доведеться до посиніння трясти перевернутий мотор, щоб видалити впала всередину деталь. Коли встановите стопорні кільця (з вусами або без), перевірте правильність їх посадки: кожне кільце має сидіти в канавці щільно, але прокручуватися по колу при натисканні шилом на один з її країв.
Вже як анекдот постійно чуєш про «умільців», які встановлюють поршні «задом наперед». Уникнути неминучої поломки кілець допоможе стрілка, вибита на всіх без винятку днищах поршнів вітчизняних двотактних двигунів - вона і вказує, як слід зорієнтувати поршень. Правда, у всіх «Іж-Юпітерів» стрілка дивиться в карбюратор. Якщо стрілка відсутня або не проглядається, зорієнтуйте поршень по розташуванню стопорних штифтів: вони повинні «дивитися» на вертикальні сектора гільзи без вікон .......