Підведення води до будинку або дачі, каналізація і фільтрація води.
Насосне обладнання
Якщо воду беруть із свердловини, споруджують насосну систему. Її конструкція залежить від діаметра і глибини свердловини. Звичайний відцентровий насос не може викачати воду з глибини понад 9 м. Для цього призначений спеціальний, погружной насос. Його параметри залежать від витрати води і напору. Якщо насос подає воду з глибини 20 м, а його паспортний натиск - 50 м, то тиск води на поверхні становитиме 30 м, або 3 атм. а якщо врахувати її доставку на другий поверх і втрату на гідравлічний опір - близько 2 атм. Цього замало. Зазвичай, якщо свердловина знаходиться недалеко від будинку, що має не більше трьох поверхів, насос підбирають з розрахунку 40 м напору «плюс» динамічний рівень води «плюс» 20%. Необхідна продуктивність насоса, яка вимірюється в л / хв, повинна бути еквівалентна кількості точок водорозбору, помноженому на шість (витрата води з одного крана). Інший варіант - насосна станція. Її можна розташувати в колодязі біля свердловини або в підвалі будинку. Станція з відцентровим насосом обов'язково включає в себе зворотний клапан на лінії накачування, щоб при підйомі стовп води не впав назад в свердловину. За насосом встановлюють фільтр грубої очистки, запірний вентиль і реле тиску. Останнє необхідно, щоб відключати насос, коли тиск в системі водопроводу досягне 3,5-4,5 атм. (Вода не витрачається, гідроакумулятор заповнений). Потім приєднують гідроакумулятор. Він згладжує гідроудари, що виникають під час пуску насоса, а також служить для накопичення 20-80 л води в залежності від своїх розмірів. Якщо мешканцям знадобиться трохи води - наприклад, щоб помити руки або скористатися туалетом, - воду для цих цілей забезпечить запас, накопичений в гидроаккумуляторе. Чим менше запусків насоса, тим довше прослужить система.
Типи труб для водопроводу
Сталеві труби в сучасному приватному будинку - анахронізм. Зазвичай вибирають між мідними, поліетиленовими, полівінілхлоридними або металопластиковими. Якщо мова йде про систему гарячого водопостачання, до цього переліку додають труби з модифікованого термостійкого полівінілхлориду. Тиск в системі водопостачання приватного будинку невелика (воно не перевищує 5 атм.), Тому для її пристрою підійдуть труби, розраховані на будь-який тиск. а мідні труби найнадійніші (термін їх служби - 60 років і більше) і в той же час дорогі. Вони легко гнуться, і прориви в них практично виключені. Але використання таких труб в приватному будинку навряд чи виправдано: вони переживуть саму споруду. Та й вода в них швидко остигає. Поліетиленові труби найдешевші. Вони безпечні для здоров'я і хімічно інертні. З'єднуються за допомогою зварювання, різьбових з'єднань або опресування. ПВХ труби зручні в монтажі. Причому полівінілхлорид дозволяє як робити нероз'ємні з'єднання шляхом склейки, так і виготовляти досить надійні фасонні вироби з різьбленням. а металопластикові труби зручні тим, що після вигину зберігають форму, завдяки чому їх розмітка і порізка не вимагають високої точності. Деякі з пластикових труб мають сантиметрову маркування, що допомагає проводити розрахунки Труби потрібно прокладати до оздоблювальних робіт, щоб провівши останні приховати розводку
Схеми водопостачання приватного будинку
Загалом колекторі вода розділяється на гарячу і холодну. Гілку гарячої води додатково обладнають водонагрівачем - проточним або накопичувальним. Далі розводка труб водопостачання можлива за двома схемами: послідовної і паралельної, з загальними колекторами для холодної і гарячої води. Для першої схеми потрібно менше труб, тому вона дешевша. Однак у неї є недолік: під час значного водорозбору напір в ближніх кранах вище, ніж в далеких. Крім того, період очікування нагрітої води на далеких ділянках може виявитися істотним (вода в трубах остигає). Діаметри основного трубопроводу зазвичай складають 32-40 мм, відводів до точок водорозбору - 16 мм. Але якщо на виході два споживача (ставиться трійник для розгалуження) або передбачається велика витрата, використовують трубу діаметром 20 мм. Більш популярна паралельна розводка: від «гребінки» - колектора - до кожної точки водорозбору прокладають окремий трубопровід. «Гребенок» може бути і декілька. Ця схема, на відміну від попередньої, зручна тим, що тиск і витрата у всіх відгалуженнях колектора однакові, а шлях гарячої води від нагрівача до споживача менше. Ще одна перевага - відсутність в підлогах або стінах прихованих з'єднань, що в разі аварії значно полегшує ремонтні роботи. Недоліки - більшу кількість труб і більш висока вартість. Діаметр труб, що ведуть від колектора до точок водорозбору, як і в попередньому випадку, дорівнює 16 мм. Відповідно до цієї схеми послідовно з'єднують не більше двох точок водорозбору, розташованих поруч, які, як правило, не експлуатують одночасно (наприклад, біде і умивальник), і використовують трубу діаметром 20 мм. Гаряче водопостачання допускає і третю, замкнуту схему - найзручнішу для мешканців. У цьому випадку використовують вбудований насос, що забезпечує циркуляцію. Завдяки цьому підтримується температура гарячої води (поза зоною циркуляції довжина відрізків труб не перевищує 1 м), а час її очікування мінімально. До такого трубопроводу можна приєднати рушникосушки, які гратимуть роль опалювальних приладів, що дозволить користуватися ними і тоді, коли система опалення не працює. Недоліки цієї схеми - збільшена витрата тепла, значна довжина труб і найвища вартість. Крім того, необхідно встановити зворотний клапан на лінії подачі воли в систему гарячого водопостачання.
Установка лічильників на воду
Господарі приватних ломів, підключених до централізованого водозабезпечення, в насосному обладнанні не потребують, а ось обзавестися лічильником на воду їм не завадить. Домовласники мають справу безпосередньо з водоканалом, який веде автономний облік використаної води. І якщо будинок не оснащений спеціальним лічильником, господареві доведеться оплачувати завищену норму, яку вкаже водоканал. Укладаючи з водоканалом договір на подачу води, домовласник зобов'язаний надати проектну документацію, в якій вказані діаметр трубопроводу і умовне кількість необхідної воли. На підставі цих відомостей водоканал видає довідку-рекомендацію, в якій написано, який лічильник підходить для даної споруди. Монтують лічильники фахівці організацій, що мають державну ліцензію на установку подібного обладнання. Опломбувати лічильник, представники водоканалу видають клієнту акт приймання і введення в експлуатацію. У ньому фіксують показання, з яких починається відлік.
прокладка трубопроводів
Труби водопостачання проводять, як правило, до оздоблювальних робіт і заливки підлоги під ним або по стінах і згодом приховують під штукатуркою, керамічною плиткою або бетонною стяжкою. Нерідко для трубопроводів передбачають спеціальні канали. Трубопроводи гарячої води обов'язково постачають теплоізоляцією. Нею може служити оболонка з пінополіетилену або звичайний гофрований рукав. Ізоляція не тільки виконує свою пряму функцію, а й забезпечує компенсацію температурних деформацій. За загальним правилом кульові крани розташовують перед знімними вузлами, щоб в разі аварії або планового ремонту можна було відсікти потрібну гілку водогону. Для послідовного підключення кульові крани зазвичай розміщують поблизу точок водорозбору, на відгалуженнях. Якщо ви вибрали паралельну схему, досить кранів, розташованих на колекторі: з їх допомогою можна відключити будь-яку гілку. Крім труб для прокладання водопроводу знадобляться так звані фасонні частини - куточки, трійники і перехідні муфти. Необслуговувані з'єднання (ті, які приховає штукатурка або бетон) роблять нероз'ємними, а ті, до яких є доступ, - роз'ємними (на різьбі). Зазвичай вважають за краще нероз'ємні з'єднання, так як різьбові менш надійні. Після монтажу, але до закладення в стіни або підлогу гілку водогону потрібно обпресувати - наповнити водою під тиском вище робочого і залишити приблизно на добу з відключеним насосом. Це необхідно, щоб своєчасно виявити і усунути протікання. Тиск в гілці контролюють за допомогою манометра. Якщо воно нестабільно, потрібно шукати протікання в місцях стиків і переробляти вузол. Пайка - легкий, а тому поширений спосіб з'єднання пластикових труб При необхідності трубопроводи слід утеплити спіненим поліетиленом
Фільтрація водопровідної води
Пристрій вигрібної ями
Найпростіше і дешеве рішення проблеми утилізації відпрацьованої води являє собою герметичну ємність, в якій збираються стічні води з дому. Їх відкачують в міру заповнення ями. Використання ям без дна з фільтрацією заборонено. Накопичувачі стічних вод доцільно проектувати у вигляді колодязів. Щоб максимально використовувати їх обсяг, стічні воли підводять якомога вище. Дно колодязя повинно знаходитися на глибині не більше 3 м від поверхні землі (щоб асенізаційні машина могла викачати стічні воли). Таку вигрібну яму споруджують зі збірних залізобетонних кілець, монолітного бетону або суцільного глиняної цегли та постачають гідроізоляцією. Накопичувач накривають кришкою, яка повинна забезпечувати теплоізоляцію (використовують мінеральну вату або пінопласт). Якщо треба збільшити обсяг відстійника, можна передбачити кілька ємностей, з'єднаних патрубком. Рівень накопичення можна контролювати, встановивши поплавковий сигналізатор. Аля вентиляції в перекритті накопичувача встановлюють стояк діаметром не менше 100 мм з виведенням на 700 мм вище планувальної позначки землі. А головне, потрібно забезпечити під'їзд до відстійника асенізаційної машини. Недоліки вигрібної ями - можливий запах, залежність від оперативності і чистоти роботи асенізаційної машини, а також оплата послуг з очищення.
Біологічні системи очищення
Це, мабуть, найефективніший метод очищення стоків. Він заснований на життєдіяльності мікроорганізмів, спочатку присутніх в стічних волах. Такі очисні системи бувають двох видів. Перший - самонесучі, їх просто закопують в землю, на поверхню виводять лише люки для обслуговування. У місцях їх установки заборонено проїзд транспорту. Другий - не несуть, їх монтують всередині залізобетонних колодязів в місцях проїзду транспорту або з високим рівнем грунтових вод. І ті й інші не потребують бактеріальної «заквасці». За допомогою аерації (штучної подачі повітря) біологічна переробка стоків прискорюється, а шкідливі органічні речовини окислюються, розпадаючись на нешкідливі. Основне обладнання таких систем очищення розділене на відсіки: первинний відстійник (по суті, той же септик), активатор і вторинний відстійник. Стічні води надходять в первинний відстійник, де плавучі забруднення відокремлюються від важких складових. Попередньо очищена стічна рідина направляється в активатор, на дно якого (за допомогою компресора) подається повітря. У кисневому середовищі мікроорганізми поглинають і окислюють органічні речовини. Після переробки порції цих речовин від очищеної води відділяється активний мул, який повертається в забруднені стоки. У таких установках немає неприємних запахів, а ступінь очищення стоків на виході складає близько 98%. Очищена вода йде в землю через дренажні канави або колодязі. По суті вони нагадують інші колодязі. Але, по-перше, вони майже втричі менше. А по-друге, завдяки високому ступеню очищення воли (до септика - 98%, після - 50-60%) дренажним пристроїв у доступному для огляду майбутньому не загрожує замулювання, а господареві - значний обсяг «брудних» робіт. Основний недолік біологічної системи очищення - енергозалежність
Системи природного очищення
Септик являє собою підземний відстійник, що складається з одного або декількох відсіків, через які послідовно протікають стічні води. У септиках відбувається механічне очищення (завдяки відстоюванню вод з утворенням осаду і спливаючих речовин), а також частково біологічне очищення (завдяки розкладанню органічних забруднень). Крім того, в септиках здійснюється флотаційна очищення стічних вод за допомогою газів, що виділяються в процесі розкладання осаду. Вони розщеплюють складні органічні молекули на більш прості. В результаті стоки очищаються від зважених речовин на 50-60% і від органічних сполук - на 30-40%. Після цього вони надходять в поле фільтрації (біофільтр), де очищення відбувається в шарі щебеню та оточуючих його пластах грунту під дією біоплівки бактерій. Фільтруючий шар в цій споруді поступово забивається зваженими частками. Через 5-10 років його потрібно буде замінити або промити. Така система індивідуальної каналізації підходить в тому випадку, якщо ділянка розташована на фільтруючих грунтах (піску, супіски), грунтові води знаходяться на глибині не менше 2 м, а в радіусі 25 м немає колодязів (свердловин) для питного водопостачання. Мінімальна відстань від септика до житла має становити 5 м. Нерозчинні фракції на дні такого відстійника потрібно вивозити один-два рази на рік. Септик енергонезавісім (тобто його робота не пов'язана з електрикою) і недорогий в порівнянні з системою інтенсифікований біоочищення.
Вимоги до зовнішніх трубопроводах
Прокладаючи зовнішні каналізаційні системи, треба дотримуватися БНіП Ось їх основні вимоги: Мінімальний діаметр зовнішніх трубопроводів самопливної каналізації повинен складати 100 мм, ухил - 0,01%, а якщо діаметр труби 150 мм - 0,008%; Мінімальна глибина закладення трубопроводів від поверхні землі до верху труби в місцях можливого проїзду автотранспорту повинна бути не менше 0,7 м, в інших місцях - 0,5 м. Бажано укладати трубопроводи нижче глибини промерзання (1,2-0,8 м), в Інакше не виключена непрохідність каналізації. Якщо трубопроводи доводиться прокладати вище глибини промерзання, їх треба утеплити (обсипанням з віслюка, керамзиту або іншими матеріалами). При цьому слід захистити теплоізоляцію від води, дренувати ділянку будівництва; Колодязі треба накривати кришками з теплоізоляцією, щоб каналізаційні труби не замерзли; Кут між приєднується і відводить трубами повинен бути не менше 90 °. Якщо технологія не дотримана, система може не впоратися з відводиться водою і нечистотами.
Нижче інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
Головна »Будівництво» Як провести воду в приватний будинок. Очищення і скидання використаної води.
Будуть питання по водопроводу звертайтеся, безкоштовна консультація, а в нашому місті малозабезпеченим зроблю велику знижку
Під умивальником на дачі завжди мокро і брудно. Бризки летять, вода повільно йде. Іноді в цей бруд падають мило і зубні щітки ...
Містки поставив, а бруду все одно менше не стало. Та ще й слизько кругом. Тоді я вирішив зробити так, як в місті на вулицях, тобто встановити люк. Але у мене каналізації немає, тому під люком я вирив відстійну яму. А кришку люка з дрібної сітки змайстрував. Тепер і навколо умивальника сухо, і якщо що з рук впаде, все на сітці виявляється.