У побутових умовах свердління МДФ здійснюється в три етапи:
З лицьового боку висвердлюється отвір меншого, ніж потрібно, діаметра.
Зі зворотного боку свердлом потрібного діаметра висвердлюється отвір глибиною близько 1 мм.
Потім висвердлюється отвір потрібного діаметру з лицьового боку.
При необхідності свердління великої кількості отворів в МДФ застосовуються дуже гострі свердла із спеціальним заточуванням за зразком верстатних свердел (з великим кутом). Такий спосіб заточки називається фасонним.
Для свердління в МДФ отворів великого діаметру можна використовувати пір'яні свердла. Тільки спочатку треба висвердлити центровочне отвір діаметром до 5 мм звичайним свердлом.
Ще один варіант позбавлення від "рубців" під час свердління полягає в використанні шматка ДСП або ЛДСП, які досить сильно притискаються до зворотному боці МДФ в момент свердління.
система вибрала цю відповідь найкращим
Для правильного свердління МДФ необхідно придбати спеціальні пір'яні свердла по-дереву.
Дриль теж не всяка підійде, потрібна дриль з перемикачем швидкостей, МДФ сверлится на швидкості не більше 500-т оборотів в хвилину.
При свердлінні дриль тримається строго вертикально по відношенню до отвору, свердлимо без натиску (практично).
Але і це ще не все.
Свердлити відразу за потрібне діаметром не варто, попередньо проходимо свердлом меншого діаметру, а потім більшого.
Я зазвичай використовую три свердла, наприклад якщо потрібно отвір в 10 мм, то починаю з шістки, потім вісімка і в кінці десятка.
У цьому випадку отвори виходять рівні без зазубрин і вад.
Якщо я правильно зрозумів, то на виході свердла відбувається така неприємність.
Причин дві: відразу свердліть одним свердлом, не використовуючи з меншим діаметром і не притримуєте дриль на виході, на виході свердла тиск на дриль треба виключити взагалі.
Ну і обороти можуть виявитися не потрібними.
Тут ще важливо відразу використовувати все про що написав вище, тобто і дриль і свердла різного діаметру і обороти, щось одне не допоможе, все працює тільки в комплексі.