Як точити.
Для відновлення спотвореної геометрії РК вручну, використовують, як правило, обробку абразивами різної зернистості - в залежності від необхідної величини знімання металу. Робота будь-яким абразивом відбувається в три етапи. Спершу зерна абразиву врізаються в метал, потім настає усталений процес, в ході якого встановлюється постійна величина знімання матеріалу, а в ув'язненні проводиться «зачистка» або «виходжування» в ході якого усуваються потужні ризики і РК як би полірується.
Звідси на першій стадії рекомендують невелике зусилля, на другий - номінальне (саме тут виробляється з'їм «зайвого» матеріалу), яке цього разу третьої стадії поступово плавно знижується до мінімального. Слід мати на увазі що «номінальне» зусилля - це індивідуальний показник. З одного боку, чим сильніше впливати абразивом на ніж, тим швидше буде знятий матеріал, але з іншого це не повинно впливати на якість знімання: матеріал з РК повинен зніматися рівномірно, для чого ніж не повинен «вихляти» - зариватися лезом в абразиви або, навпаки, «парити» над ним, катаючись на узвозі. Якщо ви втомилися - краще перервіться і відпочиньте, інакше незручне рух може погубити плід тривалих праць. А краще розрахуйте сили так, щоб не сильно втомлюючись і увійшовши в ритм завершити точку в ході одного циклу. Деякі порівнюють цей стан з медитацією, інші відзначають деяку схожість з аутоеротізма. Коротше, суть в тому, що від процесу можна навіть отримувати задоволення, як це для когось не дивно.
Схема заточування ножа:
ніж рухається РК вперед по бруска (в напрямку А) або обухом вперед (В).
Головне - точне завдання постійного кута. Саме тому небезпечна бритва має особливий конструктив: товстий обушок, який плазом укладається на рівне абразиви або правочні ремінь разом з РК. Сила тут зовсім не потрібна і вся увага має бути зосереджена на тому щоб абразиви зустрічалося з ножем під певним і строго постійним кутом. У цьому сутність всіх точильних технік, незалежно від того водите ви ніж по закріпленому абразиву, абразиви - по зафіксованому ножа або точите утримуючи на вазі однієї рукою ніж, а інший - абразиви. Для підтримки постійного кута є два шляхи: простий і дорогий а також складний і дешевий.
Другий полягає в тому, щоб перефразовуючи відоме гасло "точити, точити і точити", а саме - купувати потрібний навик. Для цього є безліч хитрощів. Можна зробити спеціальну кріпиться на обух і перпендикулярну йому пластину, яка буде рухатися з клинком по абразиву, притискаючись до нього не даючи змінюватися "куту атаки" або прикріпити на обух скобоподібні скріпку, положення якої над абразивом допоможе вам виробити правильну техніку. Можна притиснути великим пальцем до обуха по центру монету, яку використовувати як напрямну. Замість монети можете спробувати великий і вказівний палець іншої руки. Постарайтеся «вимкнути» з роботи кисть і точити тільки за рахунок ліктьового суглоба. Втім, якщо у вас сильна кисть, можете точити і кистьовими рухами.
Контроль постійного кута можна проводити за допомогою маркера: зафарбуйте їм РК і після декількох циклів точки оціните стан фарби - якщо вона знімається нерівномірно по ширині РК то ви «завалюють» клинок. Можете проявити вигадку: один мій знайомий перепробував все, але нічого не допомагало. Тоді він взяв шпатель і квадратний шматок сирої глини, з допомогою яких навчився знімати з поверхні рівну найтоншу стружку. Тут справа пішла і з заточкою. Якщо ніж має декоративну цінність то можете заклеїти клинок скотчем таким чином, щоб незакритих залишилася тільки РК: навіть при невдалому русі руки клинок не подряпати.
На перших порах не забивайте собі голову підтриманням строго певного кута: просто навчитеся «тримати» його рівномірним по обидва боки. Коли у вас це вийде, можете почати освоювати різні кути заточування: пам'ятайте що великим постійним кутом різати хоч і незручно, але можна, а ось якщо ставити постійний кут ви не навчитеся - ніж різати не буде взагалі. Освоювати кути можна за допомогою транспортира або імпровізованого шаблону - куточка газети. Це 90 градусів. Звернувши його по куту вдвічі отримаєте 45 градусів, ще вдвічі - 22.5 гр, а ще - 11.25. Останні два кута є найбільш поширеними.
Розглянемо послідовно всі три випадки відновлення РК: легка правка, невелика подточка і дрібний ремонт. Керуватися при цьому потрібно тим же простим принципом, що і лікарі, - "не нашкодь": якщо дуже тупий ніж вимагає максимум капітальної заточки, то неправильно поточені - ремонту.
При легкої правці клинка ми фактично вирівнюємо злегка зім'яв РК і поліруємо її. В принципі, абразиви при цьому необов'язково. Старі досвідчені брадобреи могли підправити найтонший спуск небезпечної бритви на огрубілою шкірі долоні не беручи в руку стропу. Це ж на практиці знають всі, хто користуються недорогими безпечними бритвами і дешевими «одноразовими» верстатами: спершу лезо голить «жорстко» і тільки через деякий час гоління стає "м'яким і приємним" за рахунок того, що ви «підправили» недоведений виробником лезо про свою фізіономію. Крім того РК бритви має Лінзовідно профіль, одержуваний в резутате правки на стропі, що зменшує небезпеку порізу. Створити «вічні» керамічні бритви поки не вдалося саме через складність завдання лінзоподібної РК на кераміці з двоокису цирконію. Професійні Роздільники користуються м'яким оксамитовим Мусатов практично тієї ж твердості, що і матеріал клинка. Досвідчені кухарі примудряються поправити один ніж про інший - правка проводиться про грань обуха. Але це все працює тільки на дуже тонкій РК. Ось чому Мусатов, який є стрижнем з одинарної рискою по котра утворює, так люблять кухаря, Роздільники, ветеринари і патологоанатоми. Різьбярі по дереву до нього ставляться більш ніж прохолодно, вважаючи за краще мелкозернистое абразиви для доведення і правки більш товстих спусків. Уже після заточки лезо набуває певну гостроту, але полірування дозволяє збільшити довговічність РК в 2.5 - 3 рази. Полірування проводиться послідовно зі зміною боку РК після кожного руху. На ременях рекомендують рухати клинок обухом вперед, що б не прорізати його випадково.
Проте "бритвенная гострота" не самоціль - її необхідність для тих, хто працює за твердим матеріалам неминуча, т. К. «Мікрозуб» сточується в рази швидше. Тут в справу вступає ще один параметр - співвідношення часу, потрібного для доведення РК до потрібного ступеня гостроти, до часу життя РК. Якщо для працюючих з твердими матеріалами або для гоління заполірована мікрозуб - необхідність, то для працюючих з м'якими «неживими» тілами це просто втрата часу, т. К. Навіть після мусата утворений його ребрами досить великий «мікрозуб» цілком живучий і працездатний, а відновлення його займає дуже мало часу - вимагає буквально пару рухів. З цієї ж причини універсальні ножі комплектуються абразивним камінчиком, а не Мусатов - камінь більш універсальний, а РК на такому ножі має, як правило, значну товщину.
Зачекайте, а як же алмазні та керамічні мусати? - запитаєте ви. На жаль, Мусатов їх називають тільки виробники, по суті вони вже є надфілями, призначеними для значного знімання металу. Це вже випадок невеликої підточування.
Типовий приклад «завалу» РК при заточуванні:
кут РК послідовно зростає, спуск потовщується.
При подточкой головне не змінити величину кута заточки - НЕ завалити її. Проілюструємо це прикладом. Спрощуючи собі заточку ви можете після затуплення клинка поточити його під трохи більшим кутом. Потім ще трохи більшим, і ще. В результаті робочий кут РК збільшує своє значення з 40 гр. до 60 і навіть 80. Це все одно, що намагатися різати рогом будинку. Пощупайте таке лезо (акуратно!) Пальцями з двох сторін. Це те, що називають "дуже товстий спуск". Ось що відбувається коли кут завалений занадто сильно або навмисно подано занадто товстий спуск. А його таким можуть задати навіть на заводі: багато серійні виробники, побоюючись нарікань від «просунутих» користувачів, які перевіряють ніж рубаючи їм цвяхи, задають його спеціально. На перших порах навіть він так-сяк ріже, а РК стає набагато міцніше. Так що дуже часто заводські ножі потребують переточуванні відразу після покупки або після нетривалого використання.
А - початок заточки, В - формування задирки, С - формування задирки з протилежного боку. Зверніть увагу: кут заточки (т. Е. Розташування осі клинка щодо площині абразиву) постійний.
Повертаючись до нашого ножу, точимо поетапно, треба було відразу піти на точку під заданим кутом - вихідний кут тоді б залишився незмінним. Після цього можете переходити до описаної вище легкої правці. Дуже важливим для стадії точки є утворення рівного задирки по всій довжині РК після точки одного боку. Це говорить про те, що матеріал знятий рівномірно з усього леза. Якщо ви перервали точку до стадії освіти задирки то не виключено, що на РК залишилися «тупі» ділянки. Видаливши задирок переходите до почергової точці сторін РК і далі до виправлення.
А - сильний знос РК, В - асиметрична корекція, С - симетрична корекція.
Однак в разі серйозних пошкоджень РК або її сильному зносі, навіть гострячи під постійним потрібним кутом ви починаєте поступово наближатися до обуха і спуск все одно буде потовщуватись. Тут вже вам доведеться рівняти або правити спуски. Взагалі цю роботу краще довірити професіоналу бо вимагає вона вже механічного обладнання - електричного точила, гриндера тощо. Можна звичайно, спробувати і самому але це за умови що ви знаєте, як вибирати спуски або долье. Детальніше це питання можна подивитися на сайті у Г. К. Прокопенкова. Однак доступ до точив і майстру є не завжди, та й ніж буває такий, що дешевше купити новий ніж віддавати його на ремонт профі. На щастя, є й альтернативні варіанти. Крім трудомісткої процедури редагування спусків, що полягає в тому, що їх виправляють поклавши майже плазом на абразиви, РК можна зрушити до правого або лівого спуску, зробивши його «асиметричним». Така практика часто зустрічається у електромонтерів, яким треба багато різати дроти і симетричність спусків для них не особливо важлива. Можна при правці спусків чергувати «спускають» сторону - це дозволить уникнути сильних спотворень профілю. Однак в разі складного профілю клинка (клин з підведенням) все ж краще звернутися до профі.
Аналогічним чином точиться популярний профіль «американське» танто і серрейтор: рівномірно знімається матеріал по площі одного з спусків. У разі зубчастого клинка це слід робити з боку, протилежної тій на якій нарізаний серрейтор. Задирок, що утворюється з протилежного боку, можна видалити на шнурі або краї картону. Після видалення задирки оновлений «серрейтор» знову готовий до роботи.