Утеплена підлога на балконі - неодмінний атрибут комфорту.
Сьогодні я розповім вам, як утеплити підлогу на балконі своїми руками. З подібним проханням звернувся до мене мій сусід, кішка якого дуже любить сидіти на балконі. А так як стать у нього в цьому приміщенні не був утеплений, то тварина відчувало дискомфорт.
Ну що ж, турбота про братів наших менших - перш за все, так і мої послуги він обіцяв щедро оплатити. А попутно я вирішив скористатися випадком і розповісти всім, як правильно виконати утеплення підлоги лоджії або балкона. Адже це приміщення можна переробити не тільки в будуар для кішки, але і в цілком функціональний кабінет або спальню для інших мешканців квартири.
Необхідність утеплення підлоги
До теплоізоляції балконів і лоджій вдаються практично всі жителі міських квартир. Причому незалежно від того, чи буде це приміщення використовуватися як житлова кімната (кабінет, спальня і так далі) або як склад (майстерня).
Такий балкон можна облаштувати тільки при наявності утепленого статі.
І величезний вплив на ефективність теплоізоляції, на мій погляд, грає утеплення підлоги. Адже якою б товщини не був утеплювач на стінах, в разі відсутності утеплювача на підлозі ноги будуть обов'язково мерзнути. Але ж їх потрібно тримати в теплі (на відміну від голови).
Сама процедура утеплення не відрізняється складністю і її цілком можна реалізувати самостійно. Головне, визначитися, чим краще виконати теплоізоляцію, адже утеплювач буде експлуатуватися в кілька специфічних умовах підвищеної вологості і сильних температурних коливань.
Також відразу попереджу, що будь-яка технологія передбачає підняття поверхні підлоги над плитою перекриття, що важливо, якщо ви збираєтеся об'єднувати це приміщення з кімнатою. Хоча це в більшості випадків не створить жодних труднощів, так як рівень підлоги на балконах і лоджіях спочатку нижче, ніж в квартирі.
Тому прошу вас прийняти за аксіому той факт, що проводити утеплення підлоги на балконі - своїми руками або за допомогою спеціально найнятої бригади будівельників - потрібно. Причому незалежно від того, мерзнуть у вашої кішки лапи.
вибір матеріалу
Перед початком роботи дуже важливо визначитися, який матеріал використовувати. Коротко перерахую кілька альтернативних варіантів:
- Пінопласт (пінополістирол). Найбільш дешевий і простий спосіб теплоізоляції. Ціна пінопласту невелика, а технологія установки проста. Для утеплення підлоги на балконі пінополістиролом можна споруджувати опорні лаги або встановлювати його під цементну стяжку (в останньому випадку слід купувати щільний матеріал).
Пінопласт - найдешевший спосіб утеплення підлоги.
- Екструдований пінополістирол (Піноплекс). Теплоізоляційний матеріал, який крім низького коефіцієнта теплопровідності відрізняється високою міцністю. Його можна встановлювати як під плитку або стяжку, так і за допомогою лагів. Причому перший варіант я вважаю за краще більше.
Як Піноплекс утеплити підлогу? Цей матеріал більше підійде для укладання під плитку.
- Мінеральна вата. Утеплити, який особисто мені дуже подобається використовувати в роботі. Причому з його допомогою я утеплюю не тільки підлоги балконів, а й стіни, міжповерхові перекриття та інші конструкційні елементи міських квартир і приватних будинків.
Мінеральна вата - на мій погляд, кращий вибір для підлоги балкона.
Цей утеплювач приваблює мене високими технічними характеристиками і екологічністю. Тому і в даному випадку для утеплення я вибрав базальтову вату товщиною в 50 мм (буду укладати два шари) шириною в 60 і довжиною в 120 см. Виробник ТехноНІКОЛЬ.
Плюси і мінуси мінеральної вати
Свій вибір матеріалу я зробив не на порожньому місці. Щоб переконати вас у цьому, наведу лише кілька найбільш важливих переваг мінеральної вати перед іншими різновидами утеплювачів:
- Високі теплозахисні властивості. Вата з базальтового волокна має низький коефіцієнт теплопровідності, тому лише невеликий шар утеплювача здатний ефективно утримувати тепло всередині балкона і не пропускати холод всередину.
- Хороші звукоізоляційні характеристики. Завдяки тому, що волокна мінеральної вати розташовані в хаотичному порядку, а повітря всередині утеплювача не замкнути в герметичні осередки, матеріал відмінно поглинає звукові хвилі. Тому, якщо ви хочете облаштувати тихий кабінет або спальню, пінопласту слід обов'язково віддати перевагу мінеральну вату.
- Невелика вага. Шар утеплювача важить трохи, як і додаткові матеріали, які потрібні для монтажу. Тому теплоизолирующий шар не буде надавати значного навантаження на конструкційні елементи балкона (зокрема, залізобетонну плиту перекриття).
- Пожежна безпека. Базальт має температуру плавлення більше 1,5 тис. Градуса Цельсія, тому сам утеплювач втрачає свої властивості і починає плавитися під час пожежі в полум'ї температурою понад 1116 градусів. Це означає, що матеріал не тільки не горючий, але і сприяє загасання пожежі, що дуже важливо для висотних будинків.
- Зручність монтажу. Якщо купити утеплювач у вигляді окремих мінеральних матів, укласти їх в обрешітку не складе труднощів навіть у самого недосвідченого майстра. На відміну, наприклад, від пінопласту, який зазвичай закочують під стяжку (а її ще вирівнювати потрібно).
На фото - матеріал, який я часто використовую для утеплення підлоги балкона.
Нестачі тут я бачу лише два. Перше - це висока гігроскопічність. Вата вбирає воду і водяну пару, після чого набагато гірше виконує покладені на неї завдання з утеплення. Нівелювати цей мінус можна покупкою матеріалів, просочених гідрофобія, а також установкою під підлогове покриття гідроізолюючих плівок.
Другий недолік - досить висока ціна. Але вона цілком виправдана великою кількістю одержуваних переваг.
Утеплення підлоги за допомогою мінеральної вати
Сподіваюся, з вибором матеріалу ви визначилися. Тепер я розповім, як за допомогою придбаної мінеральної вати я утеплюю підлоги на балконах і лоджіях.
підготовчі заходи
Починається вся робота з підготовки. Кінцева мета цього етапу - підготувати підставу так, щоб фінішне підлогове покриття з матеріалом, що утеплює шаром під ним було укладено строго горизонтально.
Для цього потрібно відбити нульову позначку. Робиться це двома способами:
- За допомогою лазерного рівня. Кріплю пристрій на підлогу і вирівнюю його так, щоб бульбашка повітря знаходиться строго в заданому положенні (по центру скельця). Після цього включаю пристрій і по з'явилася на стінах лінії приклеюю липку малярську стрічку з паперу. Вона і буде служити орієнтиром для вирівнювання лагов статі.
Відбиття нульової позначки за допомогою лазерного рівня.
- За допомогою водяного рівня. Ставлю на стіні позначку за допомогою маркера. Після чого прикладаю до неї один кінець трубки гідрорівня. А другий притуляю до протилежної стіни і домагаюся, щоб бульбашка повітря совместился з міткою. Потім ставлю ризику на протилежній стіні.
Після цього повторюю операцію так, щоб між ризиками була відстань близько метра, після чого прокреслюють суцільну лінію.
Потім рулеткою вимірюю відстань від «нульової» позначки до статі і визначаю найвищу і низьку точки. Це потрібно для того, щоб потім підкладати під лаги дерев'яні клини, вирівнюючи їх.
Закінчивши з розміткою, я ремонтую бетонну поверхню підлоги. Великі щілини зачищаю перфоратором, позбавляючись від обсипається розчину, після чого зашпаровую цементним розчином. Дрібні тріщини запилюється болгаркою, після чого заповнюю монтажною піною. І в тому, і в іншому випадку потрібно дочекатися повного висихання ремонтного складу.
Тріщини в бетонній підлозі ремонтуються за допомогою цементного розчину.
Тепер настає черга гідроізоляції. Для захисту утеплювача від вологи я використовую руберойд, який розкочують на вирівняному і відремонтованому чорновій підлозі. Як правило, одного полотна не вистачає. Тому я маю листи з нахлестом один на одного на відстань від 10 до 15 см.
Поліетиленову плівку або інший подібний матеріал я не використовую, так як при розстелянні і подальшому переміщенні по ній, вона часто рветься через невеликих нерівностей і камінчиків, присутніх в залізобетонній плиті.
Гідроізоляція підлоги балкона за допомогою руберойду.
Монтаж опорних лагов
Після гідроізоляції можна переходити до монтажу опорних лагов. Для них я використовую сухий брус з сосни перетином 60 на 40 мм. Висота лагов обумовлена товщиною використовуваного утеплювача.
Перед установкою опорних брусів їх потрібно обробити антисептичної ґрунтовкою, яка запобігає появі на дерев'яних деталях цвілі, грибків і гнилі. Це дуже важливо, враховуючи, що на балконі нерідко утворюється дуже велика кількість вологи, яка може проникати в утеплюючий шар.
Антисептик для обробки деревини перед монтажем.
Лаги кріпляться безпосередньо до бетону через покладений руберойд з кроком в 60 см. У цьому випадку мінеральна вата стане в обрешітку без зазорів, які можуть бути причиною утворення містків холоду.
Монтаж лагов на балконі для теплоізоляції.
Кріпляться лаги до чорнової підлоги за допомогою дюбелів з шурупами. Для цього потрібно просвердлити в брусах отвори потрібного діаметру (в моєму випадку 10 мм) так, щоб дюбель занурювався в залізобетонну плиту на глибину не менше 2 см.
Потім отвір слід зенковать (заглибити за допомогою більш товстого свердла так, щоб після установки капелюшок шурупа була повністю втоплена в поверхню), а після - вставити пластиковий дюбель і закриття серцевину.
У підсумку виходить конструкція, верхня точка якої знаходиться нижче на 20 мм, ніж рівень підлогового покриття в чистової кімнаті. Іноді потрібно підняти деякі ділянки обрешітки. Для цього я використовую дерев'яні клини, які потім теж закріп дюбелями, вкручувати через брус.
Крайні лаги повинні розташовуватися в 10-15 см від стін балкона. Їх довжина повинна бути такою, щоб зріз відстояв від стіни балкона на 5 см. Ці зазори потрібні для компенсації можливого збільшення розмірів лагов через намокання.
Між стіною і брусами повинен бути зазор для компенсації розширення.
Якщо встановити деталі впритул при набуханні підлогове покриття може пожолобитися, що викличе необхідність ремонту або заміни всього шару, що утеплює.
Встановлюються не тільки поздовжні, а й поперечні деталі. Крок установки коротких брусків - близько 50 см один від одного. У місцях стику рекомендую запив бруски на половину ширини, а потім скріпити їх між собою за допомогою оцинкованих саморізів.
Установка теплоізоляції і підлогового покриття
Закінчивши з монтажем лагов, переходжу до укладання мінеральних матів. Дію я завжди за наступною схемою:
- Нарізаю плити утеплювача на деталі потрібної довжини і ширини. Якщо ви укладали лаги з урахуванням геометричних параметрів теплоізоляції, то вам доведеться робити мінімальну кількість підрізувань. Розрізаються базальтові мати за допомогою слюсарного ножа.
Мінеральні мати легко ріжуться ножем.
- Укладають плити утеплювача в обрешітку. Для цього згинаю їх в середині і вставляю в проміжок між брусами. Після розпрямлення теплоізоляція щільно фіксується, утворюючи мінімальну кількість зазорів, через які може витікати теплова енергія.
Укладання плит утеплювача в обрешітку.
- Герметизують шви. Особливу увагу слід приділити ділянкам стикування плит утеплювача зі стінами. Туди потрібно помістити побільше піни, щоб вона склеїла матеріали, які разом утворюють герметичний теплоизолирующий шар.
Пам'ятайте, що утрамбовувати утеплювач ні в якому разі не можна. Цим ви скорочується відстань між волокнами, і зменшуєте кількість повітря всередині. Як наслідок, зменшується коефіцієнт теплопровідності утеплювача, і він гірший виконує покладені на нього завдання. - Зверху на каркас з утеплювачем кладу гідроізоляційний матеріал. Я використовую паропроницаемую водозахисну мембрану з металізованим зовнішнім шаром. Останній виступить тепловим екраном, що відображає енергію, що виробляється приладами опалення, всередину приміщення. Кріпиться мембрана металевими скобами. Шах між ними від 15 до 20 см.
Зверху утеплювач захищається фольгованої мембраною.
- На гідроізоляційну плівку укладаю листи вологостійкої фанери товщиною в 10 мм і закріплюють їх на лагах за допомогою чорних саморізів. Листи фанери я маю так, щоб між ними залишалися зазори в 2-3 мм для компенсації можливого розширення матеріалу. Також потрібно залишити проміжок між фанерних покриттям і стінами балкона.
На фанеру слід укласти підкладку, наприклад, зі спіненого поліетилену.
- На фанеру я уклав підкладку під ламінат і саме підлогове покриття. Його теж слід класти з зазорами біля стін. Потім цей проміжок маскується за допомогою плінтуса.
Останній етап - укладання ламінату і установка плінтусів.
На цьому утеплення підлоги на балконі можна вважати закінченим.