Про ремонт звичайного чавунного циліндра я вже писав, і почитати про це можна ось тут. Але зараз почало з'являтися велика кількість свіжих автомобілів і мотоциклів, алюмінієві блоки яких взагалі не мають чавунної гільзи. Циліндри такого блоку, а точніше алюмінієві стінки циліндрів, покривають гальванічним способом твердим нікасілевим покриттям (зараз з'явилося покриття ще твердіше - керонайт).
Переваги таких блоків очевидні - це і пробіг, що перевищує мільйон км (при відмінному олії) і тепловіддача набагато краще, ніж у чавунної гільзи, ну і мала маса блоку двигуна. Але є один суттєвий мінус - це сповнена не ремонтопридатність такого блоку, і якщо раптом в один з циліндрів що то потрапить (наприклад стопорне колечко, або шматочок електрода свічки запалювання) і на стінках гільзи з'являться задираки, то багато хто просто викидають такий блок, і поринають в проблеми пошуку дорогого нового блоку, і відповідного «гемора» переоформлення. У цій статті ми розглянемо спосіб відновлення в гаражних умовах будь-якого циліндра блоку, з будь-яким покриттям.
Відновлення нікасілевим циліндра чотиритактного двигуна.
Якщо на одноциліндровому мотоциклі, а точніше в одному з його циліндрів, покритих нікасілем, раптом з'являються задирки або він просто зношується, то такий циліндр багато просто викинуть і замовлять новий, хоч і ціна поршневий немаленька. Ну а що ж робити власнику чотирициліндрового двигуна автомобіля або мотоцикла, коли в якомусь циліндрі з'являться подряпини? Чи не викидати ж весь блок з нормальними трьома циліндрами, через одного зіпсованого. Значить потрібно його відновити.
Природно відновити саме нікасілевим покриття алюмінієвого циліндра в гаражних умовах не вдасться, та й на більшості наших заводів теж. Зате можна просто зробити такий циліндр ремонтопрігодним, якщо запресувати в нього гільзу. Нову гільзу можна пошукати в продажу і підібрати по діаметру (наприклад від Москвича), ну а якщо у вас досить рідкісний діаметр циліндра, і в продажу ви нічого підходящого не знайдете, значить потрібно буде замовити гільзу токареві, щоб він виточив її з состаренной чавунної болванки .
Перед тим як запресовувати гільзу в алюмінієвий циліндр, потрібно сам циліндр віддати на розточення, щоб прибрати з нього алюмінію (зі стінок циліндра), рівно на товщину стінки чавунної гільзи (зазвичай 2,5 - 3 мм, а у большекубатурних моторів може бути трохи більше ). Причому діаметр розточеного алюмінієвого циліндра, повинен вийти на о, 03 мм менше, ніж зовнішній діаметр чавунної гільзи. Це дозволить вам без проблем запресувати на гарячу посадку чавунну гільзу в нагрітий до 150 ° циліндр (150 ° - це коли краплі води швидко випаровуються з алюмінію).
Тобто при нагріванні циліндра до 150 ° на газовій плиті або пальником, і охолодженні чавунної гільзи в морозилці звичайного холодильника, і пресувати нічого не буде потрібно, так як гільза просто впаде в нагрітий циліндр під власною вагою (іноді потрібно трохи підштовхнути гільзу). Після охолодження циліндра, він стиснеться і надійно охопить чавунну гільзу.
Якщо ж розточити циліндр так, щоб його внутрішній діаметр був менше гільзи нема на 0,03 мм, а як пресують гільзи на заводі на 0,05 - 0,06 мм, то тоді щоб запресувати гільзу в циліндр, вам все ж може знадобитися прес (незважаючи на нагрів циліндра і охолодження гільзи).
Але все таки, не дивлячись на більше зусилля при запресовуванні гільзи, я вважаю, що так надійніше, і все ж раджу по можливості керуватися заводськими зазорами в 0,05 - 0,06 мм і запресувати гільзу за допомогою преса. Та й готові заводські гільзи, які можна знайти в продажу (наприклад на ебее), продають саме з такими зазорами (заводська гільза товщі циліндра на 0,05 - 0,06 мм).
Після запресовування гільзи в циліндр, вона трохи стиснеться і е її внутрішній діаметр стане трохи менше (адже циліндр її надійно стискає після охолодження). І той поршень який був в цьому циліндрі в нього не влізе. Якщо поршень не постраждав від задирів (що буває вкрай рідко), то слід розточити і отхонінговать гільзу саме під цей поршень.
Якщо поршень зіпсований, то природно купуємо новий і віддаємо на розточення і хонінговку гільзу саме під новий поршень (з зазором поршня в гільзі в 0,05 - 0,06 мм, але буває й інший зазор, що залежить від теплового розширення матеріалу поршня, а як обчислити це теплове розширення, читаємо ось тут). Але якщо ви купите саме заводський поршень, а не потделку, то робочий зазор поршня можна подивитися в мануалі саме вашого двигуна. І бажано, щоб новий поршень мав таку ж вагу в грамах, як і інші.
Але як правило купити один поршень для чотирициліндрового двигуна не вийде, так як продаються вони комплектами з чотирьох штук. Значить потрібно відновити рідний поршень, навіть якщо на ньому є подряпини. Це неважко зробити, якщо придбати спеціальний склад.
Відновлення нікасілевим циліндра двотактного двигуна.
Здавалося б проблема так проблема. Насправді все не так вже й складно і нам допоможе хімія. Для початку все робимо так само як я написав вище для чотиритактного двигуна, забувши про те, що в циліндрі є продувні вікна. Розточуємо циліндр на товщину стінки нової гільзи. Гільзу купуємо без продувних вікон, від чотиритактного мотора відповідного діаметру, або виготовляємо, замовивши її токареві, з відповідними проміжками (див. Вище) під гарячу пресову посадку.
Потім запресовувати гільзу в циліндр і вирушаємо в господарський магазин (або магазин хімреактивів) за мідним купоросом. Далі потрібно буде розчинити (додаємо потроху) мідний купорос у воді (краще дистильованою), в такій концентрації, що б опущений в нього шматочок металу (або шматок дроту) і вийнятий через 10 - 12 секунд, був покритий рудим нальотом міді. Все - склад для точної оцінки продувних вікон готовий.
Тепер залишається залити цей склад в усі продувні вікна (зі зворотного боку гільзи), і після витримки в 10 - 15 секунд злити його. Далі нагріваємо циліндр пальником і Випрессовиваемие гільзу з циліндра. Для цього корисно мати циліндричну проставлення з латуні або бронзи, яка по діаметру майже така ж як і діаметр гільзи, але на пару десятих мм менше по діаметру ніж діаметр алюмінієвого циліндра. Ця проставка вставляється між гільзою і тиснуть штоком преса, і вона дозволяє легко видавити гільзу з нагрітого циліндра.
Однак, якщо у вас гільза була товщі циліндра нема на 0,05 - 0,06 мм, а всього на 0,03 мм, то і прес не знадобиться. Виступаюча частина гільзи просто акуратно (через алюмінієві прокладки) затискається в лещата, а нагрітий циліндр просто стягується з гільзи руками (користуємося товстими рукавицями).
Коли ви стягне з гільзи циліндр, то виявите на зовнішній частині гільзи точно відмічені контури вікон (див. Фото зліва), які потрібно буде вибрати фрезерувальнику.
Коли всі вікна будуть обрані фрезою, залишиться запресувати гільзу назад в циліндр і потім віддати циліндр на розточення і хонінгування, під відповідний поршень (з необхідним тепловим зазором між поршнем і циліндром). Ну а як правильно розточити і отхонінговать циліндр двигуна, щоб він був краще заводського, раджу почитати ось в цій корисній статті.
Ну і останній дуже корисною операцією, буде прохід шарошкой всіх продувних вікон, так як між запресованої чавунної гільзою і алюмінієвим тілом циліндра можуть бути невеликі сходинки, і їх корисно зарівняти шарошкой (сходинок бути неповинно). Залишається тепер зробити шарошкой по контуру всіх вікон міліметрові фаски, які дозволяють поршневим кільцям краще приробитися зі збереженням їх ресурсу.
Ось начебто і все нюанси по відновленню циліндра двигуна. Звичайно ресурс відновленого чавунного циліндра буде менше ніж у більш твердого нікасілевим, але зате його можна буде в будь-який момент відремонтувати вже давно відомим всім звичайним способом (за допомогою розточування під ремонтний поршень). Як видно з цієї статті, при бажанні відновити можна все, навіть нікасілевим циліндр сучасного двигуна, в тому числі і двотактного; успіхів усім!