Як вигодувати новонароджених кошенят
Ця темка буде корисна тим, хто зіткнувся з проблемою годування новонароджених кошенят. якщо мами-кішки, на жаль, не стало. або вона просто відмовляється годувати малюків, або у неї немає молока.
Найбільш відповідальний процес. Сам по собі процес не важкий, труднощі в тому, що годувати малюків необхідно кожні 2-3 години вдень і вночі, а самі вони починають харчуватися тільки на четвертому тижні життя. Так що якщо у Вас трапилася біда - оціните вірно свої сили - чи зумієте Ви протриматися ?!
До слова: в природі кішки привчають кошенят до твердої м'ясної їжі вже з двотижневого віку.
Взагалі-то графік годування в теорії виглядає так:
1-13 день - кожні 2-3 години вдень і вночі;
14-24 день - кожні 2-3 години вдень і один раз вночі;
25-35 день - кожні 3-4 години вдень і один раз вночі.
Реально мій графік виглядав так:
до 5 дня включно - 11 разів на добу: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22.00, 24:00, 03:00, 6:00.
З 6 дня - 8 разів на добу: 8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00, 1:00, 5:00 (можна, звичайно, і 23: 00- 02: 00-05: 00, але спати-то і самому треба!).
Реально на "обробку" трьох кошенят (годування, туалет, зміна грілок та ін.) У мене йде від 20 до 30 хвилин, так що інтервали годування - як би по 2,5 години. Так що я вважаю за краще годувати їх меншими порціями, але частіше. Кажуть, і людині те ж саме корисно.
При інтервалі о 4 годині кошенята погано заспокоюються, оскільки з'їсти за один раз то, що їм потрібно, вони не можуть, так що через 0,5-1,0 години їх все одно доведеться догодовувати.
Одвічна проблема - як годувати.
У перші дні, на мій погляд, - однозначно з піпетки. Одні вважають за краще піпетки з гострим кінцем, а інші - з тупим.
У кількох книгах зустрічається практично один і той же малюнок - людина тримає в лівій руці кошеня на спинці або як би в кулаці, а правою - піпетку або соску. Ну, не знаю, що це за кошенята, які будуть спокійно сприймати подібну процедуру. За моїми спостереженнями, здорові кошенята вже на другу добу звиваються і вириваються - ось і спробуй рукою на вазі потрапити піпеткою куди треба! Крім того, в піпетку входить мало рідини і багато повітря, що не їсти корисно.
Я перепробував кілька різних пристроїв (в тому числі і невеликий пухирець типу бульбашки з-під валокордина, на який надів гумову частину піпетки з невеликим отвором, але виявилося, що такий сосок все ж занадто великий), і в результаті зупинився на 20-міллілітpовом одноразовому пластиковому шприці для підшкірних ін'єкцій. Зручність у нього, по-перше, в тому, що носик розташований не по центру, а на краю, по-друге, відразу видно, скільки кошеня висмоктав, ну, а по-третє - у шприца досить тугий поршень, так що, регулюючи натискання на поршень, можна лише допомагати кошеняті смоктати, і, тим самим, йому доводиться "працювати" самому. Тобто, у кошенят не пропадає смоктальний рефлекс. А це цілком може статися, якщо годувати їх, припустимо, з ложки. Правда, мої знайомі в селі вигодували саме з чайної ложки п'ятьох кошенят - кішка загинула під час пологів. Якщо не вироблений або загублений смоктальний рефлекс, то навіть якщо Ви знайдете кішку-доноpа, у Вас можуть виникнути проблеми.
При використанні шприца слід, природно, дотримуватися крайню обережність, щоб не перетиснути - кошеня може захлинутися. Так що не шкодуйте зусиль і тренуйтеся, щоб подача рідини була плавною і постійної!
Годую я так. На стіл ставлю кювету (вельми підходить та, що використовується для котячих туалетів - з високими бортами), в неї кладу в багато разів складену тканину, щоб ще більше збільшити висоту бортів. Кошеня ставлю так, щоб задніми лапками він упирався в дно, а передніми - в борта кювети.
Обидва ліктя у мене на столі, а кошеня я притримую лівою рукою зверху за спинку, притримуючи шийку кошеня і упираючись пальцями в дно кювети, так що все досить стійко. Кошенята, до речі, при такому способі, під час смоктання, передніми лапками "масажують" стінку кювети і вже на третій день зовсім перестали протестувати проти подібного способу годування.
У магазинах я бачив соски для годування кошенят і щенят, але це, звичайно, вже не для вигодовування, а для підгодівлі. Навряд чи вона знадобиться
Я повивчати прикладену до "KITTY-MILK" інструкцію і зробив деякі висновки. Інструкція рекомендує наступну схему застосування препарату:
1-4 день - 30 мл суміші _в суткі_ на 100 г ваги кошеня;
5-13 день - 38 мл суміші _в суткі_ на 100 г ваги кошеня;
14-24 день - 45 мл суміші _в суткі_ на 100 г ваги кошеня;
25-35 день - 53 мл суміші _в суткі_ на 100 г ваги кошеня.
Звідси легко приблизно розрахувати разову дозу. Вона, зрозуміло, може варіювати від годування до годування - трохи більше, або трохи менше, але дає уявлення про споживаний молоці. Ну і, крім того, я їх зважую кожен день на звичайних побутових вагах. Думаю, що наведені норми приблизно однакові для будь-якого використовуваного Вами виду корму.
Взагалі ж я їх годую в два етапи. Вони починають смоктати, як тільки перша крапля молока потрапляє їм в рот. Після цього з'їдають більший обсяг. Після такого первинного насичення ми займаємося з кошеням туалетом, після якого я його догодовувати. Ознака повного насичення - кошеня починає смоктати все більш мляво, хоча смоктальні руху тривають, і поступово засинає. Відправляємо його "додому", животом на теплу пляшку, і займаємося наступним. Насильно впихати не треба - все одно марно.
Досить важливою є температура харчування. Вона повинна змінюватися так: в першу добу температура їжі повинна бути 38-39 С, протягом другого тижня - 30-32 С, протягом третього тижня - 28-30 С, протягом четвертого тижня - 24-26 С. і звичайно, небезпечніше перегріти, ніж недогpеть. У невеликих ємностях харчування швидко остигає, так що краще під час годування тримати молочну суміш у великій ємності з потрібною температурою (тобто в водяній бані).
І не лінуйтеся безпосередньо перед годуванням перевірити температуру ще раз - на згині ліктя або на лобі. Якщо нічого не відчуваєте - значить, все нормально.
додатково
Для підвищення життєздатності новонароджених використовуйте препарати:
Ці препарати добре зарекомендували себе під час рятування дітей.
Обігрів кошенят, зрозуміло, вкрай важливий. Нормальна температура дорослої кішки - 38-38,5 С, отже, температура в котячий "будинку" повинна бути приблизно 28-30 С. Мої живуть в картонній коробці (гофрований картон - додаткова теплоізоляція) розміром 40 на 50 см - для трьох кошенят цього цілком достатньо.
Коробка зверху обов'язково повинна бути закрита - тижнів зо два (до відкриття очей) кошенятам варто жити практично в повній темряві, та й після того, як очі відкрилися, не слід виносити кошенят на яскраве світло. Я зазвичай годую їх при полузадернутих шторах і включеному світлі.
По всіх чотирьох сторонах коробки покладені 4 грілки. Виявилося, що їх з успіхом замінюють скляні пляшки з-під "Сміpнов''а "ємністю 0,61 л. В пляшки кожні 5-6 годин (а саме стільки температура підтримується на належному рівні, якщо звичайно, в квартирі температура близько 20 С) я наливаю окріп (скло цих пляшок окріп витримує) і обмотую махровим ( НЕ лляним, яке дуже добре передає тепло і може обпалити ніжну шкіру кошенят, і не вовняною тканиною: відомі випадки, коли кошенята заплутувалися в витягненої коготком нитці) рушником в п'ять-шість шарів - по-пеpвая, від пляшки надходить тепло якраз в потрібній дозі, а по-втоpом - кошенятам є за що з цепіться кігтиками - кошенята після годування гріються животами, витягнувши лапки. Оскільки мами-кішки немає, кігтики я не обстригають (а рекомендується, щоб не дряпали, але я насилу уявляю, як це здійснити). В результаті в центрі коробки є пусте місце для повзання, і якщо під стінами аж надто тепло, вони збираються в купу в центрі. Так би мовити, природний вибір і терморегуляція. якщо кошенята збираються в купу в кутку коробки - значить, треба міняти воду в грілках. Це, зрозуміло, необхідно приурочити до чергового годування, бо нічого малюків через дрібниці будити і турбувати. На дно коробки добре постелити якраз гладку тканину, щоб кошенятам легше було повзати.
Також вкрай важлива частина вирощування.
При кожному годуванні уважно оглядайте вихованців!
Жорсткої тканиною (хороша лляна), легко зволоженою теплою водою, обережно витріть все тільце кошеняти - спинку, голову, вуха, лапки і боки, імітуючи тим самим процес вилизування мамою-кішкою.
Потім обов'язково помасажувати живіт, і, найголовніше, викликати у кошеняти сечовипускання, масажуючи внутрішні частини стегон близько сечівника. Зазвичай це не викликає ніяких ускладнень. Що стосується стільця, то при правильному догляді та годуванні він буває один раз в два-три дня.
Одна моя знайома, яка виростила "з нуля" не один послід кошенят, стверджує, що туалет проводити не треба, але, мабуть, справа в тому, що у неї були кішки, які просто не мали молока, а при кошенят знаходилися і їх вилизували.
Новонароджені кошенята перші кілька годин здатні обходитися без їжі, харчуючись гликогеном печінки, смоктальний рефлекс недорозвинений і не повністю працює система травлення; проте нагодувати їх необхідно протягом першої доби життя.
Відомо, що вага новонароджених кошенят - від 80 до 120 грамів (в середньому - 90 грамів). Нормальна динаміка зростання така: за перший тиждень вони додають у вазі в два рази, а потім вони повинні складати близько 100 грамів на тиждень (точніше, від 80 до 140 грамів). До кінця другого місяця життя нормальну вагу кошеня повинен бути від 1 до 1,3 кілограмів. З третього тижня життя коти додають у вазі швидше, ніж кішки.
Hа 2-й день пуповина повністю підсихає, а на 3-4 день - відвалюється.
Hа 7-14 день очі починають злегка сльозитися, а потім навколо зімкнутих століття кошенят з'являється темна окантовка - це зазвичай говорить про те, очі ось-ось розкриються. Це може відбуватися протягом 2-3 днів - іноді спочатку одне око, потім інший. Очі якщо потрібно, можна промивати слабким розчином ромашки.
Виняток становлять голі кішки, у яких очі відкриваються рано; спостерігаються випадки народження кошенят цієї породи з відкритими очима.
Якщо до 17 дня не дався хоча б одне око - може статися, у Вашого малюка відхилення, зване анкілоблефарон. Виправляється досить простою операцією.
Ще в 1969 році Клинг з соавтоpамі (Kling A. Kovach JK Tucker TJ The behaviour of cats // The behaviour of domestic animals / ed. ESE Hafer. - London: Baillier, Tindall and Cassell, 1969.- pp. 482-512) на прикладі 40 кошенят показали виникнення окремих поведінкових форм:
відкриття очей - 12 день;
ходьба - 22 день;
грумінг - 23 день;
вскарабківаніе - 28 день;
гра - 35 день;
агресія - 52 день.
Там же досить незрозумілою написано про те, що розвиток кошенят, позбавлених в цей період материнської опіки, істотно не впливало на формування нормального поведінки. Було лише виявлено, що у таких кошенят підвищена загальна збудливість, вони більше Вокалізірует і становлення опоpно-рухового апарату у них відбувається пізніше, зате раніше - приблизно на 15 день - починають проявляється елементи гpумінга.
Hе забувайте, закутавши коробку з кошенятами, регулярно провітрювати приміщення, де вони знаходяться, їм теж свіже повітря зовсім не шкідливий!
Hе буду говорити про чистоту посуду, підстилки та ін. хоча абсолютна стерильність, мабуть, і не потрібна. Але з чистотою-то ясно: чим краще, тим і краще.
По крайней мере, два тижні основним заняттям малюків є сон і їжа. Всякі короткочасні писки і верески в перервах між годуванням зазвичай пов'язані з переповзанням кошенят, вони при цьому частенько наступають один на одного - один повзе, все кричать. Але, звичайно, швидко заспокоюються. Кричати вони починають, якщо їх розбудити - наприклад, на годівлю. Це, звичайно, цілком нормально.
Якщо ж крики тривають, як Вам здається, довго і без особливих причин, перевірте температуру всередині місця, де кошенята знаходяться, якщо кричить один з кошенят - запропонуйте йому трохи їжі. Якщо він не їсть, можливо, це пов'язано з переповненням живота (сечового міхура), спробуйте зайнятися його туалетом. Hа всякий випадок у мене постійно як би "готовність 5 хвилин" - завжди є гаряча вода в термосі і харчування; все це я можу розігріти за 5-7мінут. Харчування розігріваю в мікрохвильовій печі, але легко можна і в водяній бані.
А найголовніше - пам'ятайте, що зараз з ветеринарним обслуговуванням у нас стало набагато краще, принаймні, у великих містах завжди можна знайти заздалегідь, до пологів, ветеринара і обговорити з ним всі можливі в майбутньому ускладнення та шляхи їх вирішення.
