Коли дерев'яна підлога стало долати час, між дошками з'явилися щілини, матеріал повело або вигнуло, а стара фарба відвалилася шматками, постає питання про його заміну. Але якщо сам підлогу ще не здається, він міцний, не скрипить, і лаги в порядку, то краще відремонтувати перевірене часом, ніж витрачати сили і кошти на спорудження нового. Треба тільки вирішити, як, не зриваючи дошки, вирівняти дерев'яна підлога.
Як зробити підлогу в дерев'яному будинку
Циклювання - то, що першим приходить в голову як спосіб вирівняти і облагородити поверхню. Але це не універсальне рішення. Сильні нерівності воно не усуне, і до того ж в дошках підлоги є цвяхи, які треба витягти. Або взагалі відмовитися від циклювання.
Щоб уникнути будь-яких демонтажних маніпуляцій з дошками, що можуть пошкодити матеріал, використовують такі методи вирівнювання:
- Шпаклівкою.
- Листовими матеріалами (OSB, ДСП, фанера).
- Стяжкою.
Після цих основних заходів, якщо домагання на зовнішній вигляд підлоги поширюються далі фарбування або покриття лаком, виробляють укладання плиткових або рулонних декоративних покриттів.
Перш ніж вирішити, як вирівняти підлогу з дощок, визначають, наскільки він нерівний. Для цього виставляють відмітки поверхні у всіх кутах, по стінах в середині, в центрі приміщення - коли підлога дуже нерівна, або розміри приміщення великі, то відміток ставлять більше. Краще це зробити двометровим будівельним рівнем. За перепадів висот (різниця між найвищою і найнижчою позначкою) визначають необхідний спосіб вирівнювання.
шпаклівкою
Коли перепад висот становить 2-3 мм, то поверхню підлоги можна прошпаклевать 1-2 рази акриловою шпаклівкою або герметиком. Маючи високу пластичністю, вони не зруйнуються, навіть якщо при ходьбі дошки підлоги будуть незначно прогинатися. При невеликому обсязі робіт підійде акриловий герметик в шприцах, призначений для використання з будівельним пістолетом.
До нанесення шпаклівки підлоги обробляють відповідною ґрунтовкою для поліпшення адгезії з дошками. При великих обсягах робіт набувають акрилову шпаклівку в відрах. Якщо після вирівнювання буде фарбування або нанесення лаку, то беруть герметик, тонований під колір дерева. Прошпакльовані поверхню в цьому випадку шліфують, як і перед укладанням ковроліну або лінолеуму.
У акрилової шпаклівки є один недолік - низька міцність. Тому замість акрилових складів можна застосувати матеріал на основі клею ПВА. Коли наноситься шар не перевищує 1-2 мм, то підійде фінішна гіпсова шпаклівка, замішана на ПВА. А для більшої товщини - така ж стартова або деревна тирса на ПВА. Недолік цих сумішей полягає в тому, що через надзвичайну липкості (ПВА - досить якісний клей) дуже важко нанести матеріал рівно, і прошпакльовані поверхню вимагає тривалої шліфування до повного вирівнювання.
Чим товщі нанесений шар шпаклівки або герметика, тим довше він сохне. У зв'язку з цим, якщо дефекти підлоги по висоті більше 3 мм, і їх багато, краще застосувати укладку листових матеріалів або стяжки.
Фанерою 8-20 мм завтовшки або плитами OSB, ДСП, MDF
Можна також застосувати гипсоволоконних листи. Верх хвилі або нерівності в цьому випадку служить опорою замість лаги для новостворюваного підлогового покриття. Коли ширина дощок підлоги 10-20 см, і рівномірно розподілені хвилі, то фанери в 8-10 мм завтовшки цілком достатньо.
Якщо ж дошки ширше 20 см, або на них хвилі з проміжками в одну дошку, то краще товща фанера. Використання ДВП в даному випадку втрачає сенс, тому що з часом плити знайдуть форму статі, і хвилі з'являться знову.
Збільшення товщини листових матеріалів призведе до їх подорожчання і обваження. Тому найкраще вологостійка фанера - дорожча, ніж інші листові матеріали, але незамінна для прихожих і кухонь в хрущовках і сталінках.
Кріпиться обраний матеріал на дерев'яній підлозі саморізами або шурупами до дощок по верху хвилі. Стики листів і заховані капелюшки саморезов шпаклюють акриловим герметиком. Коли обрана для вирівнювання фанера якісна і з нормальним текстурованим малюнком, акуратні і підігнані стики, поту рівномірно розподілені, то прийнятним буде підбір акрилового герметика відповідного кольору і після шпаклювання покриття фанери лаком.
Якщо перепади позначок підлоги по висоті виключають вирівнювання попередніми способами, то необхідно по одній позначці створити опори для нового підстави. Для цього існує 2 методи ...
Мінілагі з бруса - стрічкова опора
Вирівнювання дерев'яної підлоги
Це відповідний спосіб для вирівнювання перепадів висот величиною 3-10 см. Для установки брусів на одному рівні використовують шабашки - підкладки з дерева. Їх зазвичай виготовляють з фанери різної товщини, а також з коротких брусків за допомогою стамески або сокири. Коли треба вивіряти міліметри, використовують толь - інший водостійкий тонкий матеріал.
Залежно від товщини обраного листового матеріалу відстань між мінілагамі буде різним і по-хорошому вимагає відповідного розрахунку. Але, виходячи з існуючої практики, для фанери 12-14 мм, OSB і ДСП 16-18 мм найбільша відстань між мінілагамі може становити 35-40 см. А для фанери 16-18 мм, OSB 20-24 мм - вже 50 см. відповідно до цієї залежністю, можна вирахувати проміжки між лагами для іншої товщини матеріалу. Але укладання більш товстих виробів скрутна навіть для двох, і значно зростає навантаження на перекриття.
При істотних перепадах висот краще застосовувати брус різного перетину. Там, де різниця невелика, беруть матеріал меншого перетину, але кріплять до дощок підлоги частіше, а далі знову використовують основний брус. Мінілагі фіксують як поперек, так і вздовж дощок. Головне - точна розмітка листів під саморізи, щоб не було зайвих отворів.
Шабашки - точкова опора
Цей спосіб прийнятний, коли є не дуже великі перепади висот. Точкова опора не так надійна, як стрічкова, в зв'язку з чим шабашки ставлять частіше. Повинна вийти сітка, осередки якої мають боку 30-35 см для фанери 12-14 мм, а також OSB і ДСП 16-18 мм. І 40-45 см для фанери 16-18 мм і OSB 20-24 мм.
Запропоновані відстані між опорами для стрічкового і точкового варіантів вказані з запасом з розрахунку на динамічне навантаження. Проміжок може бути і більше, але новий підлогу, можливо, буде прогинатися при танцях, стрибках і навіть під час ходьби.
Після листового вирівнювання укладати на нову підставу фінішне покриття буде просто і швидко. Для відновлення вентиляції підпілля в одному з кутів (на місці старої вентиляції) після закінчення установки фінішного покриття висвердлюють отвір і монтують вентиляційну решітку.
Зверніть увагу! Якщо у старої підлоги перепад висот перевищує 8-10 см, то краще демонтувати частину дощок, замінивши їх на листовий матеріал.
Старий дерев'яний підлогу допустимо вирівнювати стяжкою тільки при повній впевненості в його достатньої міцності:
- коли він відразу робився під стяжку або по залізобетонному перекриттю
- якщо лаги розташовуються на стовпчиках з цегли, а відстань між ними і товщина дощок підлоги забезпечать при розрахунковому навантаженні мінімальний прогин поверхні
Цементна стяжка добре працює на стиск і набагато гірше на розтягнення. Тому надмірний прогин статі може привести до її руйнування або відшарування керамічної плитки, покладеної поверх неї.
Для стяжки застосовують особливі сухі суміші з наповнювачами та пластифікаторами, що забезпечують максимальну гнучкість і міцність, наприклад Ветонит 3300. Вона наноситься шаром не товще 1 см. До її нанесення підлогу грунтують і укладають скловолокнисту армуючої сітки. Але ця стяжка не застосовується, якщо нерівності підстави більше 1 см.
Теоретично для дерев'яної підлоги допустима звичайна цементна стяжка в 5-7 см з армуючої металевою сіткою, але навантаження на перекриття зросте на 75-100 кг / м 2. У зв'язку з цим, перш ніж заливати таку стяжку, потрібно з'ясувати допустиме навантаження на перекриття. Для захисту дощок від рідини з стяжки поверх дерев'яної підлоги стелять поліетиленову плівку.
Можливе застосування самовирівнюються сумішей, причому можна їх підібрати на будь-яку товщину вирівнювання. В цьому випадку необхідно керуватися виключно допустимої навантаженням на сам дерев'яна підлога і на перекриття.
вентиляція
Незалежно від методу вирівнювання необхідно пам'ятати про пристрій вентиляції дерев'яних підлог - простір між ними і підставою повинна провітрюватися. Раніше для цієї мети в дошці одного з кутів приміщення висвердлювали отвір діаметром приблизно 50 мм і набивали зверху декоративну решітку.
Інший варіант - проводили в стіні вентиляційний канал і кріпили грати до стіни. Якщо на підлозі або стіні виявлені подібні елементи, то не варто замазувати їх або заклеювати шпалерами.
висновок
Якщо поверхня дерев'яної підлоги придбала жалюгідний вигляд - стала нерівною, неприємно вразила, поведена, з'явилися невеликі щілини між дошками, надщерблені від відвалилася фарби або іншого покриття - а сам матеріал цього підстави ще міцний, і міцні лаги, що підтримують його, то немає необхідності розбирати таку підлогу . Варто провести його вирівнювання одним із способів, який найкращим чином підійде для наявних дефектів - шпаклівкою, листовим дерев'яним матеріалом або стяжкою.