Прості правила вирощування здорової розсади
Агротехнічні заходи, в основному, є профілактичними, але якщо ці прості заходи не дотримуватися, то виростити здорову розсаду буде дуже складно.
1. Дезінфекція грунтової суміші для розсади
Дезінфекція грунтових грунтів і сумішей при вирощуванні розсади в контейнерах, горщиках, касетах і іншому посуді повинна проводитися в якості обов'язкового агротехнічного заходу.
Якщо ви не встигли заздалегідь продезинфікувати ґрунтову суміш, можна провести її дезінфекцію перед посівом насіння одним із запропонованих способів або своїм оригінальним.
- Підготовлений грунт проливають окропом, в якому розчиняють марганцівку (1-2% розчин). Протягом 2-3 днів пролиту грунт перемішують, підсушують. Через 3 дні повторюють процедуру з содовим розчином. Розчиняють 100 г харчової соди на 10 л води. При виконанні кожного прийому грунт підсушують і перемішують.
- За 2 тижні до висіву насіння грунтосуміш обробляють одним з біопрепаратів: планриз, Фітоспорін, Екомік урожайний, Байкал ЕМ-1 згідно з рекомендаціями.
- Можна перед посівом обробити грунт бордоською рідиною (1% розчин) або мідним купоросом (0,5% розчин). Концентрація розчинів повинна бути низька, щоб не спалити молоді корінці при сходах.
Після всіх знезаражувальних процедур грунтосуміш підсушують, набивають ємності, поливають теплою підігрітою до 24ºС водою і у вологий грунт проводять посів.
Помічено. Практично не хворіє чорної ніжкою розсада, вирощена в торфоперегнійних горщиках і пластмасових касетах.
2. Підтримка нейтральної грунтового середовища
Для розвитку ґрунтових грибкових інфекцій сприятлива кисле середовище. Тому перед посівом насіння на розсаду необхідно перевіряти грунт на кислотність (лакмусовим папером). Кращою вважається рН = 6,0-6,5. Для нейтралізації грунту використовують вапно, доломітове борошно, деревну золу. Нейтральне середовище дуже важлива для сіянців. При підвищеній кислотності грунту частина елементів живлення стає недоступною для рослин. Деякі городники обробляють грунт під сіянцями сухий золою з додаванням піску, підтримуючи нейтральну реакцію грунту і одночасно підсушуючи його при зайвої вологості.
3. Дотримання густоти стояння сіянців і розсади
Загущені сходи створюють свій вологий мікроклімат і провокують розростання хвороботворної грибниці. При розрідження сходів залишають відстань між сіянцями 1,5-2 см, що забезпечить гарне провітрювання і достатнє освітлення кожного сіянця. При посіві на розсаду в окремі ємності найкраще висівати по 2 насінини, а після сходів прибирати слабке рослина (теж прощіпиваніем).
4. Дотримання температурного режиму повітря і грунту
Як правило, культури, вирощувані через розсаду, відносяться до теплолюбних. Тому потрібне строге підтримання необхідного рівня температури повітря і грунту. Проростання насіння починається при температурі повітря в межах +16 .. + 18 ° С, але найбільш активно сходи з'являються при прогріванні повітря до +25 .. + 30 ° С в залежності від культури. Відразу після масових сходів температуру повітря потрібно знизити до +16 .. + 18 ° С, щоб сходи не витягнулися. При такому режимі сіянці швидше формують кореневу систему. Надалі, оптимальний режим для розсади більшості овочевих культур коливається в межах вдень + 20 ... + 25 ° С, а вночі +16 .. + 18 ° С.
Не менш важлива для сіянців і температура грунту. Занадто холодна, як і перегріта, викликає пригнічення молодих рослин. Оптимальна становить + 18 ... + 22ºС. Особливо важливо такий температурний режим грунту підтримувати при пікіровки. Зниження температури нижче + 16ºС призводить до погіршення надходження поживних речовин і води в рослини, знижується енергія приживлюваності розпікувати розсади.
5. Дотримання режиму поливів і вологості повітря
Грунт під розсадою повинна бути помірно вологої. Поливати розсаду потрібно підігрітою до + 20 ° С водою в ранкові години, не частіше 1-2 разів на тиждень, але краще після підсихання поверхні грунту. При вирощуванні в домашніх умовах сходи поливають по краю ємності, в теплиці - по борознах.
У перші 6-10 днів полив розсади проводять так, щоб вода не потрапляла на рослини. Частий і рясний полив погіршує повітряний режим грунту, активність роботи кореневої системи. Крім того, підвищена вологість грунту і повітря сприяє швидкому розвитку грибкових захворювань, і молоді сіянці можуть загинути. Тому після поливів сильно вологий грунт необхідно підсушувати сухим піском (це краще), або перейти на полив через піддони.
Можна використовувати для мульчування политій грунту дрібні фракції верхового торфу або сухого перегною. Оптимальна вологість повітря повинна підтримуватися в приміщенні на рівні 70-75%. Для зниження вологості повітря приміщення провітрюють, але без протягів.
6. Без досвічування не одержати якісної розсади
Досвечіваніе сіянців зазвичай проводять з 7 години ранку до 20 години вечора. Багато городників використовують фітолампи або люмінесцентні денного світла. В даний час більшість городників-тепличників переходить на світлодіодні світильники. Вони випромінюють червоний і синій спектри світла, які покращують розвиток розсади, практично не випромінюють тепла і дуже економічні по енергоспоживанню.
7. Не перегодовуйте розсаду
Купуючи готову грунтову суміш при домашньому вирощуванні розсади не потрібно вносити додатково добрива, особливо азотні. Якщо грунтосуміш приготовлена самостійно, то рослини доведеться підгодовувати. Хоча при правильно приготовленої ґрунтової суміші можна обійтися без підгодівлі, особливо культур, розсада яких має короткий рассадний період (27-35 діб).
Нормально зростаючі рослини із зеленим листям, міцним стеблом не потребують підгодівлі. Дуже болісно переносить розсада надмірне азотне живлення. Воно викликає витягування рослин і їх вилягання. Стебла стають тонкими, світлими, з видовженими міжвузлями, листя - болісно темно-зеленого відтінку. Загальне ослаблення рослин сприяє швидшому інфікування посівів. Щоб уникнути перегодовування, розсаду до пікіровки не потрібно підгодовувати.
Через 7-15 днів після пікіровки проводять позакореневе підживлення Кеміра, нітроамофоски, настоєм попелу з додаванням стимуляторів росту - Епін, циркону та інших. Якщо розсада перегодована азотом, можна провести рясний полив і відразу злити воду з піддону, а грунт замульчувати сухим піском шаром до 2 см. Можна на поверхню грунту внести дрібні тирсу або полову, дрібно-дрібно нарізану солому. Грунтові мікроби почнуть розкладати клітковину і використовують для цього надлишки азоту в ґрунті. Для поліпшення збалансованості харчування в цей період можна обприскати рослини Феровіта (хелатній сіллю заліза).
Заходи боротьби з хворобами розсади
Агрохімічні заходи є найбільш швидким і надійним способом захисту розсади від ураження хворобами. З хвороб найбільш злісними захворюваннями є ураження грибковими та бактеріальними інфекціями. Особливо небезпечна на розсаді чорна ніжка. Рівень шкідливості цього захворювання дуже високий - до епіфітотійного. Протягом 2-3 днів коріння рослин уражуються розрослася грибницею і сходи гинуть. Тому так важливо дотримуватися всі агротехнічні вимоги вирощування розсади.
Що сприяє розвитку чорної ніжки на розсаді?
Незважаючи на всі підготовчі заходи до висадки розсади, частина типових ґрунтових грибкових спор, або склероциев, залишаються живими і знаходяться в спочиває формі. Вони накопичуються в грунті, на рослинних рештках, на насінні, на дерев'яних стійках теплиць. Накопичена інфекція при відповідних умовах починає посилено розмножуватися. Грибниця розростається в грунті. На рівні корінців починається інфікування рослин, яке зовні проявляється у вигляді в'янення і вилягання сіянців. Окремі осередки хворих рослин зливаються в суцільне поле за найкоротший період. Якщо не вжити термінових заходів, розсада може повністю загинути. Щоб повністю захистити рослини, необхідно паралельно проводити агротехнічні та агрохімічні роботи.
Відмінні риси поразки чорної ніжкою
Якщо дотримані всі вимоги агротехніки, але розсада полегает окремими, швидко збільшуються вогнищами, значить сходи або вже молоді сіянці захворіли. При захворюванні чорної ніжкою стеблинка в прикореневій частині темніє, чітко видно чорна поперечна перетяжка. Хвороба викликають кілька видів ґрунтових грибків: одні впливають на розсаду перших днів росту і розвитку. Молоді рослини, хворі в цей період, темніють, ослизняются і загнивають в області проростання грибниці всередину рослини (коріння, коренева шийка, нижня частина сеянца). Інші групи грибкових вражають дорослу, готову до висадки розсаду. У неї захворювання проявляється у вигляді стоншування і потемніння (до чорноти) кореневої шийки, підсихання хворої частини. Рослина не гине, але висаджені в грунт довго хворіє і формує не цілком здорову продукцію (особливо сильно уражаються качани капустяних культур).
Як вчинити, якщо розсада захворіла чорної ножжкой?
Перші дні сходи зазвичай не поливають, щоб не провокувати вилягання. Якщо попередити розвиток хвороби не вдалося, хворі рослини видаляють і спалюють. Частина грунту, де розташовувалися хворі рослини, теж видаляють, а місце обробляють настоєм золи. Зазвичай такі розчини готують заздалегідь, щоб не втрачати дорогоцінний час. Розчиняють 2 склянки деревної золи в 1-2 літрах окропу. Наполягають 6-7 годин. Проціджують і розводять в 9-10 л теплої води. Цим розчином обприскують рослини і грунт, приблизно 1л / кв. м площі. У домашніх умовах перед обприскуванням потрібно скласти підноси з сіянцями в одне місце.
Через 5-7 днів після 100% сходів розсаду обробляють дрібнодисперсним обприскуванням розчином гумат-ЕМ, який значно підвищує імунітет рослин і одночасно негативно впливають на шкідників. Розчин готують з розрахунку 1 ковпачок на 10 л теплої води. Можна використовувати і інші імунні препарати.
Сьогодні фахівцями запропонований величезний перелік хімічних і біохімічних препаратів, що сприяють захисту розсади від різних захворювань, в тому числі і від чорної ніжки. При самостійному вирощуванні розсади безпечніше для здоров'я сім'ї використовувати біопрепарати. Вони ефективно знищують грунтові грибки і грибкові захворювання на рослинах і абсолютно нешкідливі для людини і домашніх тварин.
Препаратами біофунгіцидів згідно з інструкцією дозволяється систематичне обприскування рослин і грунту весь період вирощування розсади, що повністю захистить її від захворювань не тільки чорної ніжкою, але і гнилями, борошнистою росою, фітофторозом, пероноспорозом і іншими хворобами. Використовують для обприскування та внесення в грунт відповідно до рекомендацій - Алірін-Б, Фітоспорін-М, триходермин, гамаір-СП, фітолавін-300, Бактофіт і ін.
Ефективний спосіб боротьби з чорної ніжкою - розпушування і підгортання. Розпушування кірки підвищить доступ кисню до корінцях, виключить процеси гниття. Через 2-3 дні після масових сходів паростки акуратно підгортають і поливають, використовуючи улоговинки і борозенки. Розсада в цей період повинна залишатися сухою.
Перед пікіровкою рослин, з метою профілактики, грунтову суміш обробляють колоїдної сіркою з розрахунку 5 г на кв. м. Можна в грунтосуміш додати в дуже малих дозах крісталлон або Кемиру і добре перемішати. Доступна форма та наявність мікроелементів в добривах допоможуть рослинам після пікіровки швидше адаптуватися до нових умов. Деякі садівники перед пікіровкою розсади з метою захисту від чорної ніжки додають в грунтосуміш препарат Бар'єр, Заслін, Фітоспорін і ретельно її перемішують. Рослини після такої обробки грунту практично не хворіють чорною ніжкою.
Препарати Бар'єр і Заслін, як медьсодержащие, пригнічують розвиток не тільки на грибкову, але і вірусну інфекцію. Тому їх рекомендують вносити для захисту дорослого розсади від чорної ніжки перед висадкою на постійне місце. Перед висадкою в лунки вносять вишепоіменованних препарати Бар'єр, Заслін або у вигляді розчину Фітоспорін, триходермин, Планріз. Якщо ніяких препаратів немає, то перед висадкою розсади кожну лунку проливають за день до пересадки 1% розчином марганцівки.
Таким чином, дотримуючись усіх вимог агротехніки до вирощування розсади, можна отримати здоровий посадковий матеріал.