Для підвищення теплозахисту і герметичності вікон спосіб установки і кріплення скла в палітурці має велике значення. Скло можуть вставлятися в халепу на одинарної і подвійний замазки, обов'язково в сухі, прооліфлену і пофарбовані палітурки або за допомогою штапика.
Вставка скла на одинарній замазці
Найбільш простим способом є вставка скла на одинарній замазці. При цьому приготоване скло укладають у фальци на однаковій відстані від країв і закріплюють цвяхами або дротяними шпильками. При установці скла за допомогою шпильок шматок дроту згинають під прямим кутом так, щоб один кінець був довжиною близько 20 мм або трохи коротше. Потім загнутий шматок дроту приставляють до бічної сторони фальца, в який забивають дріт. Забивати цвях або шпильку найкраще стамескою на глибину 7 ... 10 мм.
Мал. 1. Послідовність операцій при вставці скла на одинарній замазці.
Щоб уникнути корозії і появи іржавих плям виступає частина дроту або цвяха повинна бути не вище нижнього фальца і повністю закрита замазкою. Не рекомендується забивати шпильки вниз по склу, тому що це може привести до його розтріскування. Шпильки забивають на відстані 20 ... 30 см один від одного, спрямовуючи їх точно по склу. Нижній кінець шпильки може трохи відступати від скла, тоді другий кінець його притисне.
Закривши за допомогою цвяхів або шпильок скло, його починають обмазувати замазкою. Для цього відрізають ножем платівки замазки, укладають в фальци, розрівнюють і розгладжують. Надлишки замазки, які виступили за фальци, зрізають і використовують вдруге. Замазка повинна щільно прилягати до фальцам, закривати їх обидві сторони і мати по всій довжині однакову ширину.
Спосіб вставки скла на одинарній замазці є найбільш простим. Однак він має ряд недоліків. Оскільки фальци часто бувають нерівними (в результаті викривлення або неякісного виготовлення), між ними і склом залишається зазор. Проникаюча туди вода викликає набухання деревини, яка починає тиснути на скло: при добре прилип замазки скло може лопнути, при відстала - між ним і фальцем утворюється зазор, вікно втрачає герметичність і через нього в приміщення проникає холодне повітря. Крім цього постійно накопичується під склом волога призводить до того, що палітурка починає загнивати, розклеюватися і руйнуватися.
Вставка скла на подвійний замазки
Більш досконалою є вставка скла на подвійний замазки. При цьому на фальци сухих, прооліфлену і забарвлених палітурок накладається тонкий шар м'якої замазки товщиною 2 ... 3 мм або укладають її валиком висотою 5 ... 8 мм, який розрівнюється ножем. Покладена таким чином замазка називається постіллю. Потім укладають скло і натискають на нього до тих пір, поки воно щільно не ляже на ліжко і не перестане видавлювати мастику. Щільно укладене скло закріплюють шпильками або цвяхами. Закріпивши скла в палітурках, їх перевертають, зрізають надлишки замазки, видавлені склом, і між склом і брусками заправляють шви, щоб не було порожнеч, в які могла б затікати вода. Шви ретельно пригладжують під прямим кутом або з нахилом від скла на рівні брусків або горбильков.
Мал. 2. Послідовність операцій при вставці скла на подвійний замазки:
1 - укладання замазки; 2 - укладання скла; 3 - забивання шпильок; 4 - нанесення замазки; 5 - профілювання замазки; 6 - правильно вставлене скло.
Цей спосіб в порівнянні з попереднім забезпечує хорошу герметичність вікна: ні вода, ні повітря не проникають в порожнину між склом і фальцем. Однак він дуже трудомісткий як при установці скла, так і при заміні розбитого.
Вставка скла за допомогою штапиків
Вставити скла в віконний палітурка можна за допомогою штапиків - дерев'яних рейок різної форми, які вставляють в фальц для закріплення скла. Скло також вставляють в прооліфлену і пофарбовані сухі фальци без замазки, на постільну замазку із закріпленням сухими штапика або на постільну замазку зі штапиками, що обмазали мастикою. Перед фарбуванням деревину необхідно прооліфити. Завдяки цьому шар фарби, нанесений на покритий оліфою палітурка, буде довговічним. В іншому випадку нанесена безпосередньо на деревину палітурки фарба почне відходити через 1 ... 2 роки.
Мал. 3. Вставка скла на штапиках:
1 - скло; 2 - замазка; 3 - штапик; 4 - шуруп; 5 - халепу.
При першому з перерахованих способів - вставці насухо - віконне скло укладають у фальци, накладають штапики і кріплять їх до фальца цвяхами або шурупами через 25 ... 30 см один від одного. Цей дуже простий спосіб не забезпечує хорошою герметичності вікон і тому рекомендується тільки для вікон у внутрішніх стінах (наприклад, що виходить з кімнати на веранду вікно).
Більш досконалим є кріплення скла на постільній замазці. Для цього на фальці влаштовують постіль з м'якої замазки, кладуть на неї скло, притискають, видавлюючи надлишки замазки. Потім встановлюють штапики і, притиснувши до скла, прибивають їх до фальца цвяхами або шурупами через 25 ... 30 см один від одного таким чином, щоб вони не доходили до скла на 3 ... 5 мм.
Найбільш досконалим способом, що забезпечує хорошу герметичність, є вставка скла на постільній замазці з обмазкою штапиків. При цьому скло встановлюють в фальц на ліжко, як в попередньому випадку, а потім вставляють штапики з замазкою з боку скла і з боку фальца.
Можлива установка скла в халепу на штапиках з еластичними покладка. Розміри прокладок вибирають так, щоб вони були на одному рівні або на 1 мм нижче крайок бруска палітурки або штапика.
Мал. 4. Вставка скла на гумовій прокладці:
1 - гумова прокладка; 2 - скло; 3 - штапик; 4 - шуруп; 5 - халепу.
При влаштуванні стекол на штапиках з гумовими прокладками розмір скління вибирають таким, щоб зазор між склом і фальцем був не менше 3 мм.
Особливу увагу слід звернути на установку прокладок по кутах скління, де можливе утворення складок. Для попередження утворення зморшок в прокладках роблять вирізи трикутної форми. Стикуються прокладки і гумові стрічки встик або склеюють. Шов краще розташовувати на бічній або верхній стороні палітурки. Встановивши прокладку на скло, його вставляють у фальци і закріплюють штапика, виступаючу частину прокладки зрізують. Недолік цього способу закріплення полягає в тому, що з часом під дією ультрафіолету і атмосферних опадів відбувається старіння матеріалу прокладок, вони втрачають пружність, підвищуючи повітропроникність вікна.
Ущільнення віконних рам
При відсутності ущільнення віконних рам збільшуються тепловтрати, починається загнивання або викривлення деревини, виникає необхідність заміни або ремонту віконного блоку. У зв'язку з цим слід обов'язково ущільнювати віконні рами.
Найбільш ефективним способом ущільнення внутрішніх віконних рам є установка в їх притворах по периметру відкриваються кватирок, полотен, стулок, клапанів, пружних ущільнюючих прокладок з пінополіуретану, покритих клеєм із захисною плівкою, яку відокремлюють у міру приклеювання прокладки до притвору. У кутах відкриваються палітурок прокладки розрізають і стикуються на вус.
Мал. 5. Установка прокладок у вікнах з подвійним склінням з наплавом:
1 - ущільнююча прокладка з пінополіуретану; 2 - додаткова ущільнююча прокладка в зазорі між палітуркою і коробкою; 3 - скло; 4 - проріз шириною 16 мм для відводу води.
Пристрій ущільнюючих прокладок дозволяє знизити повітропроникність вікон, зменшити забруднення стекол і рам в просторі між листами скла, підвищити температуру на внутрішній поверхні вікна в середньому на 1,5 ... 2 ° C, виключити можливість запотівання і утворення конденсату на внутрішній поверхні зовнішнього скла в просторі між листами скла. В результаті ущільнення притворів дозволяє підвищити теплозахист вікон в середньому на 20%.
Мал. 6. Установка прокладок у вікнах з подвійним склінням без наплаву:
1 - ущільнююча прокладка з пінополіуретану; 2 - додаткова ущільнююча прокладка в зазорі між палітуркою і коробкою; 3 - скло; 4 - проріз шириною 16 мм для відводу води.
Вважається, що при подвійному склінні прокладки слід встановлювати в сінях внутрішніх плетінь, щоб зменшити проникнення в межстекольное простір теплого повітря з внутрішнього приміщення з великою вологістю і виключити можливість запотівання вікон, а зовнішні палітурки ущільнювати не потрібно. Однак в нижніх поверхах житлових будинків небезпека утворення конденсату на стеклах практично відсутня. Це пояснюється тим, що через різницю температур внутрішнього і зовнішнього повітря витісняється холодним і важким теплий і легкий повітря піднімається вгору, в результаті чого в нижніх поверхах будинку (приблизно до середини висоти будівлі) спостерігається інтенсивна інфільтрація, а в верхніх поверхах - ексфільтрація. При інфільтрації тепле повітря з приміщення не потрапляє в межстекольное простір, тому що рух повітря направлено зовні всередину приміщення.
Через великий перепад тисків по сторонам огороджень інфільтрація через вікна першого поверху йде інтенсивно, викликаючи зниження температури в приміщенні, сильне дуття з вікон і вимагаючи додаткових витрат енергії на опалення. У зв'язку з цим в нижніх поверхах доцільно ущільнювати обидва віконних палітурки - внутрішній і зовнішній. Проведені дослідження показали, що в цьому випадку вохдухопроніцаемость вікна знижується в середньому на 40% в порівнянні з ущільненням тільки внутрішнього плетіння. Як видно, це досить просте захід є дуже ефективним.
З плином часу відбувається старіння матеріалу прокладок, зменшується їх пружність, в результаті чого повітропроникність вікон збільшується. Тому для підвищення теплозахисту доцільно замінювати прокладки через кожні 2 ... 4 роки.
Мал. 7. Підвищення герметичності вікон установкою металевої стрічки:
1 - переплетення; 2 - віконна коробка; 3 - металева стрічка; 4 - скло.
Можливо ущільнювати вікна за допомогою металевої стрічки, яку встановлюють між віконною коробкою і палітуркою. Стрічку кріплять, відступивши 1 ... 2 мм від краю палітурки, цвяхами через кожні 30 ... 40 мм. Перевага даного методу полягає в тому, що металева стрічка з часом не втрачає еластичності, забезпечуючи хорошу повітро-і шумозахист і нею можна ущільнювати зазори різної товщини. За кордоном цей спосіб ущільнення вікон набув широкого поширення.
експлуатація вікон
Теплоізоляція і герметичність вікна багато в чому залежить від правильної експлуатації. Віконний блок повинен виготовлятися з деревини вологістю 12 + 3%, але часто при установці блоку її вологість виявляється вище. Через це при висиханні деревина жолобиться, утворюються щілини, виникають додаткові тепловтрати. Щоб уникнути цього рекомендується або не відкривати, або як можна рідше відкривати вікна, поки деревина не висохне повністю.