на японському автомобілі.
Справно працює підвіска - застава не тільки комфорту при русі на автомобілі, але ще і один з основних аспектів безпеки. Несправні амортизатори можуть привести до псування і підвищеного зносу основних деталей підвіски і рульового управління. Як наслідок, машина втрачає стійкість на дорозі і стає просто небезпечна в експлуатації.
На наших російських вибоїнах в першу чергу виходять з ладу амортизатори. Особливо це помітно на ямах і стиках дорожнього полотна: нова машина «ковтає» ями, але в міру погіршення роботи амортизаторів тріщини, стики і ями сприймаються більш болісно, всі нутрощі машини перетрушує. Це ознака того, що пора «лікувати» вашого друга.
Лікувати так лікувати.
Насамперед необхідно провести ретельний огляд деталей підвіски. Для цього піднімаємо машину. Бажано, щоб обидва колеса на осі були в повітрі - це дозволить більш точно визначити, де з'явився непотрібний люфт. Перш ніж залізти під машину, встановіть страхують упори, щоб машина надійно стояла на підлозі. Якщо у вас під рукою є підйомник, то ця процедура значно спрощується. Не забудьте одягнути рукавички - шрами, безумовно, прикрашають чоловіка, але ось траурний манікюр не дуже подобається жінкам :).
Тепер прийшов час, не поспішаючи, приступити до огляду підвіски. Поки ми не зняли колеса (коли машина стояла на підлозі, ми тільки зірвали колісні гайки, щоб потім легко їх відкрутити), перевіряємо наявність люфтів в підвісці. Різкими рухами качаємо колесо навколо вертикальної осі; якщо визначається стукіт (його не обов'язково чути, це треба відчути руками) - значить, з'явилися паразитні зазори в рульовому управлінні. Їх усунення - тема для іншої статті.
Покачаємо колесо в горизонтальній площині, тут ми можемо оцінити стан нижньої і верхньої кульових опор. У підвіски системи Макферсон бічна навантаження при поворотах передається на шток амортизатора, і з часом розбивається бронзова напрямна втулка в колбі. Проявляється це як стукіт і відведення автомобіля на нерівностях дороги. Хоча в Макферсоні немає верхньої кульової опори, її функцію виконує верхня чашка амортизаторной стійки, яка теж піддається зносу (до неї ми повернемося нижче).
Якщо ступичні підшипники зношені, ми теж можемо це визначити, похитуючи колесо, але з меншою амплітудою. Тепер, визначившись зі стуком, знімаємо колесо і уважно оглядаємо нашу підвіску. Раз вже ми вирішили міняти амортизатори, давайте визначимо, що нам знадобитися для заміни.
- Дивимося на пильовик: якщо цілий і без тріщин - нам пощастило; немає - треба купити новий.
- Відбійник: при частих пробоях підвіски всі удари припадають на відбійник. Дивимося: якщо живий - добре, мертвий - купувати новий.
- Уважно оглядаємо верхню чашку. Якщо з'явилися глибокі радіальні тріщини - швидше за все, чашку доведеться замінити, інакше її може обірвати під час руху по нерівній дорозі.
- Оцінюємо стан пиляків кульових з'єднань і рульової рейки, уважно дивимося на пильовик Шруса (гранати приводу), оцінюємо стан гальмівних колодок.
- Перевіряємо за списком, що необхідно докупити.
Якщо все готово, приступаємо до заміни амортизаторів. Демонтаж передньої стійки.
- Від'єднуємо від стійки шланги гальмівної системи (іноді для цього необхідно від'єднати шланг від гальмівного супорта, при складанні потрібно прокачування системи) і дроти датчиків ABS, якщо вони є.
- Відкручуємо болти кріплення стійки до маточини. Вони затягнуті, як правило, дуже добре, тому зі звичайним ріжковим ключем туди краще не підходити.
- Віддаємо гайки кріплення верхньої чашки до кузова, вони розташовуються під капотом.
- Виводимо маточину колеса в максимально зовнішнє становище і виймаємо стійку.
Це буде зробити простіше, якщо ви одночасно відкрутили протилежну маточину. Тепер, щоб не бруднитися сильно, струшуємо-змиваємо дорожню бруд і розбираємо амортизаторную стійку. Наше завдання - добути пружину і верхню поворотну чашку, сам амортизатор, пильовик і відбійник ми ставимо новий. Дуже часто, особливо на німи старше п'яти років, пружини необхідно міняти разом з амортизаторами.
Просіла пружина втрачає пружність і погано працює на нерівностях дороги; основне навантаження падає на кінематику амортизатора і на відбійник, що призводить до швидкого зносу підвіски, не кажучи вже про те, що втрачається кліренс автомобіля.
Перевіривши верхню чашку на предмет люфту поворотного підшипника (невеликий люфт допустимо), приступаємо до зняття пружини. Насамперед злегка віддаємо центральну гайку, але не відкручуємо, так як стиснута пружина стрельне! Є багато способів змусити пружину стиснутися, ми застосуємо найбільш надійний і доступний метод - за допомогою гвинтових стяжок.
Після відкручуємо центральну гайку і розбираємо стійку. Перед установкою пружини на нову стійку все ще раз уважно оглядаємо і порівнюємо на предмет сумісності. Якщо все ОК, набиваємо нову мастило в підшипник верхньої опори. Захисний пильовик повинен бути цілий; якщо він «помер», його замінить фетровий диск. Зібравши стійку в зворотному порядку, акуратно встановлюємо її на місце.
Після складання перевірте, щоб при вивороті колеса гальмівні шланги не чіплявся за кузов, інакше з часом вони нанесені і може трапитися біда. Прикручуємо як слід колеса - і на тест. Не дивуйтеся, якщо ви не почуєте стуку амортизаторів, але при цьому помітите багато нових більш тонких звуків :) Так воно і буває: усуваючи основну біль, ми починаємо помічати інші неприємні моменти. Але немає нічого неможливого, давайте доводити машину до ідеалу разом. У нас все вийде!
P.S. Ми розглянули найбільш частий випадок заміни передніх амортизаторів. Заміна задніх стійок дуже схожа, і ми не будемо присвячувати цьому окреме оповідання. Зауважимо лише, що на багатьох моделях доведеться демонтувати частину салонних панелей для того, щоб відкрутити верхні кріплення амортизаторів. На деяких конструкціях підвісок, де застосовуються звичайні амортизатори, які не комбіновані з пружиною, заміна вимагає менше зусиль, але не менше уваги.