- Чи завжди варто економити на матеріалах?
- Виготовлення окремих опор
- Пристрій суцільного підстави
Помилковим було б вважати, що альтанку можна встановлювати прямо на землю, не потурбувавшись про надійне підставі.
Дощі, не кажучи вже про рух грунту через сезонне промерзання-відтавання, швидко приведуть павільйон в непридатність. Добре ще, якщо він не впаде в той момент, коли в ньому будуть перебувати люди. Так що мова піде про те, як правильно побудувати дана споруда, а не про те, чи є в ньому необхідність.
Час, протягом якого альтанка буде служити. безпосередньо залежить від якісного фундаменту.
Чи завжди варто економити на матеріалах?
Для невеликих літніх будівель зазвичай пропонують 1 з 4-х видів фундаменту: стовпчастий, стрічковий, суцільний і збірно-монолітний. Найменш витратним є стовпчастий варіант. Він являє собою опори діаметром не менше 30 см під кожним зі стовпів альтанки. Найбільш надійним, але і найдорожчою, є суцільна бетонна подушка, армована залізною сіткою. При виготовленні підстави потрібно 1 з наступних матеріалів:
- оброблені антисептиком дерев'яні стовпи;
- червона цегла;
- азбестоцементні труби;
- металева сітка для армування, арматурні прути;
- бетонні або залізобетонні плити.
При підготовці ділянки під фундамент і під час будівельних робіт використовуються також:
- лопата;
- граблі;
- рівень;
- бетонний розчин;
- щебінь;
- гравій;
- пісок;
- цемент;
- дошки для опалубки;
- матеріали для гідроізоляції - бітум, руберойд, гідроізол.
Стрічковий монолітний фундамент.
Використовуючи для фундаменту дерево, ми забезпечимо йому не більше 15 років життя, та й то при ретельній антисептичної обробки, хорошою ізоляції і не дуже агресивного зовнішнього середовища. Цегла більш стійкий, але і він поступово руйнується під впливом вологи. Стрічкове підстава надійно, але вимагає великої кількості матеріалу, тому його використовують тільки під важку альтанку з каменю або цегли.
Ще дорожче робити суцільне бетонну основу з жорстким армуванням. Але його перевага полягає не тільки в особливій міцності і довговічності. Це монолітне пристрій одночасно служить підлогою. Поверх нього відразу можна укладати керамічну плитку. Воно не деформується при сезонних переміщеннях грунту. Трохи дешевше обійдеться монтаж готових залізобетонних плит, де бетонуються тільки стики між ними.
Однак, незалежно від обраного способу, спочатку потрібно правильно підготувати майданчик. Для цього її розчищають і знімають верхній шар грунту, приблизно на 1,5 багнета лопати. Він може потім використовуватися на грядках або клумбах. Поверхня повинна бути строго горизонтальною, для чого при вирівнюванні застосовується рівень. Контури майбутньої альтанки креслять прямо на землі, особливо ретельно стежачи за дотриманням точності кутів.
Повернутися до списку
Виготовлення окремих опор
Схема монтажу фундаменту.
Глибина ям для стовпчастого фундаменту залежить від глибини промерзання грунту в даній місцевості. Існують і загальнобудівельні нормативи. Так, при піщаному грунті яму потрібно вирити на 30-60 см, для лісової грунту - на 50-100 см, при рухомому грунті - на 100-120 см. У регіонах з суворими зимами, особливо якщо грунт глинистий, стовпи потрібно закопувати ще глибше . Їх кількість повинна дорівнювати числу кутів біля альтанки: під кожен кут по опорі.
На дно ям насипають щебінь, який необхідно добре утрамбувати. Щебінь можна замінити піском, але тільки якщо підйом грунтових вод невисокий, а грунт при замерзанні сильно не розширюється і не спучується. У дерев'яних стовпах нижню, підземну частину перед зануренням покривають бітумом. Азбестоцементні труби просто забурюються на необхідну глибину. Для зменшення контакту з грунтом і ті, й інші можна обернути поліетиленовою плівкою. Труби потрібно залити цементним розчином, а зовні обсипати піском. У разі вибору бетонний варіант, в ямах попередньо роблять дерев'яну опалубку, а вже потім проводять заливку.
Стовпчики повинні підніматися над поверхнею приблизно на висоту 2-х цегли. Наскільки правильно вони встановлені, перевіряють рівнем. Поверхня повинна мати нульовий кут нахилу. Зверху кожен стовп покривають шаром руберойду. Для альтанки великої площі, а також цегляного або кам'яного споруди незайвим буде зробити додаткові опори по всьому периметру, з кроком 1,2-2,5 м. Опори ставлять і в місцях перетину внутрішніх і зовнішніх стін, а також внутрішніх стін між собою.
Якщо глибина промерзання велика, опори можна робити у вигляді невеликих бетонних пірамід, розташованих в землі вістрям вниз. Це так звані поплавці, відлиті у формувальному ящику. При повному промерзанні грунту розташований на пірамідках фундамент піднімається рівномірно, і легке спорудження на його поверхні не постраждає. Навесні грунт починає відтавати, і пірамідки поступово, але все так само рівномірно, опускаються до початкового положення. Розмір основи пірамід складає максимум 50х50 см, висота - 15 см.
Повернутися до списку
Пристрій суцільного підстави
Під стрічковий фундамент слід вирити траншею по периметру майбутньої будови. Її глибина становить 40 см, ширина - 30 см. Дно траншеї покривається шаром гравію, який трамбується. Для кращого ущільнення гравій поливають водою. Далі треба встановити дерев'яну опалубку і залити траншею бетонним розчином. До нього можна додати щебінь. Така основа вважається більш надійною при рухомому грунті. Зрозуміло, подальші роботи можна проводити тільки декількома днями пізніше: після того як розчин повністю застигне. Дошки опалубки при цьому видаляються.
Суцільне основу через високу вартість рекомендовано тільки на слабонесущем грунті. Його потрібно робити на подушці з піску і щебеню товщиною 40-50 см, причому пісок поливається водою, а щебінь утрамбовується. Зверху подушку бажано покрити шаром руберойду. Опалубку створюють з міцних дощок і закріплюють з бічних сторін. Між стіною котловану і майбутньої бетонною плитою повинно залишатися простір.
Плита суцільного фундаменту трохи поглиблюється, армування металевою сіткою проводиться і зверху, і знизу. Перший її шар розстеляють на горизонтальних напрямних, що лежать на дні котловану. Щоб правильно розташувати другий шар, розставляють вертикальні напрямні для його опори. Їх висота повинна бути нижче верхнього рівня заливки на 3-5 см. Щоб зменшити контакт з грунтом, перед бетонуванням котловану бажано зробити чохол з полівінілхлоридної плівки по всьому периметру. Товщина суцільної плити для альтанки повинна становити не менше 10 см. Це забезпечить надійність і довговічність річного місця відпочинку.
Щоб знизити витрати і прискорити монтаж, фундамент можна зробити з готових залізобетонних блоків. Їх стягують товстої дротом, а установка проводиться на цементному розчині. Між блоками роблять бетонування. Але і при цьому способі потрібно зробити виїмку верхнього шару грунту, добре утрамбувати поверхню і підготувати подушку з піску і щебеню. На суцільному підставі навіть важка засклена альтанка не постраждає, так як вона не буде виштовхувати при промерзанні землі і просідати при її відтаванні.
Інокентій Андрійович Власов
Іван, в такому випадку потрібно відштовхуватися від відра об'ємом 10 л. Наповнити повне відро піском і додати 1/3 цементу, все перемішати буде 10 л. або.
Як проводиться розрахунок готового бетону на 1кв метр стяжки товщиною 5 см? Скільки для цього буде потрібно піску та цементу? Щоб зайве не купувати. Хочу.
У різних марок бетону якщо міряти за обсягом, то змінюється тільки ставлення піску і щебеню до цементу, а води завжди береться рівно половина від обсягу цем.
Іван, в такому випадку потрібно відштовхуватися від відра об'ємом 10 л. Наповнити повне відро піском і додати 1/3 цементу, все перемішати буде 10 л. або.
Як проводиться розрахунок готового бетону на 1кв метр стяжки товщиною 5 см? Скільки для цього буде потрібно піску та цементу? Щоб зайве не купувати. Хочу.
У різних марок бетону якщо міряти за обсягом, то змінюється тільки ставлення піску і щебеню до цементу, а води завжди береться рівно половина від обсягу цем.
Кілька доповнень: 1. Якщо потрібно виконати якісну гідроізоляцію рідкої гумою, бажано застосовувати геотекстиль по всій поверхні. Витрата.
Як і чим зробити верхню облямівку облицювання фундаменту (натур.камень.плітняк)?