Рас c кажу про свій досвід отримання ось цього знімка:
Знімок вийшов з хорошим грип, чіткий передній план на носі і лапках іграшки, розмитий задній фон.
приступимо ☺
Нам буде потрібно наступне обладнання
3. Додаткове світло
4. Допоміжні фільтри
1. Камера.
Не важливо яка у вас камера. Головне що ви знаєте про її налаштування досить багато.
1.1 Стабілізатори. Стабілізатори корисна опція при зйомки з рук, в разі жорсткого кріплення на штативі можна отримати зворотний ефект. Хоча це твердження спірне, але якщо вже ми робимо «ВСЕ для отримання чіткого кадру» то давайте виключимо можливі джерела коливання камери.
1.2 автоматичний фокус. Зручна опція, але в даному випадку вона може зіграти не найкращу роль. Рекомендую налаштувати автофокус і вимкнути його, подальші настройки робити вручну.
1.3 Якщо у вас дзеркальна фотокамера то в ній є можливість включити таку опцію як Підйом або Фіксація дзеркала. Перед зйомкою відбуваються донастройки положення дзеркала і рух його під час фіксації світла на матриці може дати трохи вібрації. Загалом, включаємо цю опцію.
1.4 У налаштуваннях спуску затвора ставимо затримку 10с. Цього часу вистачить для повного "заспокоєння камери" перед фіксацією кадру. Як не крути а натискання на кнопку дає невелике відхилення і маятник, а як наслідок коливання камери і замилені межі об'єктів.
1.5 Переводимо фотоапарат в Режим зйомки з пріоритетом діафрагми, може позначатися як A або Av. В цьому випадку можна встановити глибину різкості на мінімально доступне значення.
2. Штатив.
Штатив необхідний аксесуар для зйомки статичних кадрів. Без нього зробити чіткий знімок дуже важко, та й виробляти настройки камери тримаючи її в руках утомливо. Зараз я використовую недорогий штатив Rekam який раніше використовувався на Canon A520. Він алюмінієвий і годиться тільки для зйомки в домашніх умовах. Купіть карбоновий штатив, не пошкодуєте.
3. Додаткове світло.
Якщо у вас, як у мене, поки немає спалаху я зробив додаткове світло використовуючи ліхтарик на Cree діод. Світло від ліхтарика дуже яскравий і дуже жорсткий, тому використовувати його треба спільно з паперовим відбивачем. Відбивач - це альбомний аркуш А4. Частий помічник в справі розсіювання світла.
4. Світлофільтри для освітлення.
Використовуючи кришки від мильних бульбашок синього і червоного кольору експериментував змінюючи колір додаткового світла. Вибрав червоний, тоді фон виходить більш теплий в областях тіні.
Все готово, залишилося спустити затвор.
Вибираємо місце для зйомки, намагаємося знайти рівномірний фон. Я використовував обшивку дивана. Диван розташовується трохи в стороні від люстри, яка створює непоганий світло, але на фон від об'єкта зйомки падає тінь. Маємо в своєму розпорядженні додаткове світло в стороні і намагаємося потрапити розсіяним світлом на тіні позаду об'єкта. Вибираємо точку зйомки і встановлюємо штатив. Вибираємо відповідну композицію і тиснемо спуск затвора.
Чуємо клацання блокування дзеркала. Завмираємо на 10 секунд. Чуємо м'який бавовна шторки і йдемо насолоджуватися кадром на екрані вашого комп'ютера.
Сцена для зйомки виглядає так:
На другий день не зміг відновити початкову схему. Об'єкт зйомки так само був захований молодшим представником нашого сімейства.
p.s. Ах да, критика і питання вітаються. Так само радий буду виправлень контенту від досвідчених, можливо я не все врахував.
Дякую за ваші поради, ось тільки я трохи не розумію, де на фотоапараті можна зафіксувати фокус. Новерное, це при ручному наведення на об'єкт (навів і так залишив), або є ще інші фіксації. Розумієте у мене така біда з цієї самої резкозть.
Наводжу на око автофокус, а її там всерівно немає.
Я слеповата, в окулярах, може це причина. Ось наприклад,
знімала в церкви, звичайно скористалася спалахом, було різко. Як тільки перестала спалахом користуватися, відкрила краще діафрагму, наводила, ретельно на резкозть, і все різко. Чому не понімаю.Где то не розумію, чогось не наздоганяю. Ось можу робити хороші кадри, але так резкозть підводити. Може не те що то спочатку налаштувала.
У мене Кенон 40Д і 450Д об'єктив f 2,8 17-55
Знімаю майже завжди в режимі М, мені в ньому більше подобатися. Але ця резкозть.
Фокус можна зафіксувати на об'єктиві, на вашому зум-об'єктив повинен бути перемикач AF / MF. На фотоапараті можна зафіксувати точку фокусування. Це можна зробити при зйомки натиснувши кнопку "+", з'явиться кілька червоних крапок в видошукачі або на екрані. Якщо виділені всі крапки то це режим автоматичного вибору точок різкості. Що б вибрати одну - покрутіть кільце за кнопкою спуску затвора.
В умовах слабкого освітлення афтофокусом може помилятися, треба допомогти йому відпрацювати точніше. Якщо підсвітити під час зйомки сцену не можливо, то доведеться це зробити заздалегідь. При хорошому світлі дати автофокусу навести різкість на сцену зйомки і перевести в режим MF. Вести зйомку не змінюючи положення камери Можна знімати навіть якщо світла вистачає чуть чуть, з довгою витримкою або при великих значеннях ISO.
Я допомагаю автофокусу ліхтариком, навожу промінь якраз туди де розташовується обрана точка фокусування. На ліхтарик одягаю синю або червону кришку в якості фільтра, а поверх прикладаю аркуш білого паперу. Виглядає менш професійно ніж руками наводити різкість, але працює відмінно.
Рекомендую знайти книжку Скота Келби (Skott_Kelbi) там хороші короткі замітки з отримання максимально різких кадрів.
Режим М відмінний вибір, але Рекомендую спробувати попрацювати з Av, Tv і P.
Режим Av - зйомка з пріоритетом діафрагми, тобто до встановленого значення діафрагми буде порахована витримка для поточного значення ISO.
Tv режим пріоритету витримки. В цьому випадку виставляєте потрібну витримку а значення діафрагми буде розраховане для цього значення ISO.
Режим P, по моєму, більш універсальний. фотоапарат сам вибирає витримку і діафрагму для найкращого кадру. Обертаючи перемикач можна отримати інші пари цих значень, вибираючи найбільш підходящу.
Ніна, об'єктив 17-55 2.8 на мій погляд один з кращих кропнутих камер. З приводу ваших прикладів:
- спалах заморожує об'єкт зйомки, тому навіть на довгих витримках знімок буде різкий. При зйомки без спалаху, наприклад на витримці 1/15 сек. знімок виглядає розмито не через помилки в фокусуванні, а через рухи камери в момент зйомки. Якщо кадр виходить нерізким спробуйте збільшити витримку до 1/60 або 1/100.
- якщо говорити про зйомку на діафрагму 2.8, то при невеликій відстані до об'єкта зйомки глибина різкості буде зовсім маленькою (кілька сантиметрів), і не все, що ви планували бачити різким буде таким. Також можливий фронт або бек-фокус об'єктива (відхилення фокусу від точки фокусування вперед / назад). найпростіший спосіб це перевірити - зняти газетний лист під кутом 45 градусів. Виділіть один рядок і сфокусуйтеся на ній в автоматичному режимі по центральній точці фокусування. На знімку порахуйте кількість різких рядків зверху і знизу від виділеної рядки. В ідеалі число повинно бути однаковим. Якщо відхилення сильне, то можливо варто віднести об'єктив в сервіс для юстування (підстроювання).
Успіхів!