Блоки з газосилікату або пінобетону - відмінний будівельний матеріал, який однаково добре підійде і для будівництва житлового будинку, і для гаража. Про особливості його я говорити не буду, лише відправлю до статті про цей матеріал.
Робота з блоками з газосилікату схожа на роботу з малоцементним блоком за винятком деякої специфіки: кладка ведеться не на розчин, а на спеціальний клей, який наносять зубчастим шпателем. Це потрібно, щоб шви між блоками не виступали містками холоду для стін з газосилікату і піноблоку.
На жаль, на роботі зараз не ведеться кладка з газоблоку, так що фотографії буду смикати з інтернету.
Інструменти для кладки блоків з газобетону
Для кладки потрібно звичайні інструменти для розбивки: схил, капронова нитка, рівень 1 м або близько того, кутник. Для самої кладки потрібна кельма, зубчастий шпатель, пила для різання блоків з побідитовими напайками, гумова киянка, молоток. Для роботи з клеєм потрібен електричний міксер, відра. Це мінімальний набір інструменту.
Для професійної роботи і для прискорення роботи використовують спеціальний штроборез для «видряпування» штроби, спеціальний терки для вирівнювання лицьової поверхні блоку, спеціальний рубанок для вирівнювання горизонтальної поверхні блоку, електропилку для різання блоків і багато іншого. Всі ці інструменти є, ними користуються. Але на реальних будовах як у приватного забудовника, так і при будівництві багатоквартирних будинків, ці інструменти я навіть в живу не бачив.
Розмітка стін і перший ряд блоків
Спочатку потрібно розбити стіни, де ви будете вести кладку. Починають з зовнішніх стін, прив'язуючись до фундаменту і проекту. Головне - дотримати проектні розміри.
розмітка гаража
Зазвичай робиться прямокутна коробка для гаража, а для житлового будинку навіть складного в плані розбивку теж починають з найбільшою прямокутної коробки. На цьому етапі важливо зробити не просто розбивку, а дотримати прямі кути. Ось зараз є можливість виправити допущені косяки при заливці фундаменту.
Перевірка на прямі кути знає кожен школяр, який вивчав геометрію в школі: в прямокутному прямокутнику або квадраті діагоналі рівні. І чим точніше дотримані діагоналі, тим менше відхилення від прямого кута.
Важливість прямих кутів в тому, що навіть якщо на око вам не видно розбіжності, то потім при розмітки внутрішніх стін буде розбіжності у внутрішніх розмірах і буде складніше вести кладку в кутах, що не будуть підходити блоки і так далі. Тому варто повозитися і зробити все чітко. Як правило, розбіжності йдуть 5 см і більше, а потрібно прагнути прибрати їх хоча б до 5 мм. Саме на це і йде левова частка часу при розмітці.
Оскільки потрібно рухати розмітку, то беруть блоки і ставлять їх на «суху» і вже за ним міряють і рухають для отримання потрібної точності.
Якщо будівля складне в плані, то вже від базового прямокутника робляться розрахунки по додаванню / зменшення інших фігур в плані. І теж обов'язково контролюють діагоналі.
Розмітку намагаються вести по фасаду будівлі. Однак не завжди це можливо, тому можна зробити і по внутрішній частині будівлі.
Перший ряд блоків
Хоч як би заливали фундамент по мітках, шнуру і рівню, ви ніколи не досягнете абсолютно рівній поверхні! Тому перший ряд блоків кладеться нема на клей, а на розчин через товстого шару. Або на клей, але ніяк не під зубчастий шпатель.
Переважно розчин М100 (співвідношення цементу до піску за обсягом 1: 2), тим більше що він виступає в ролі гідроізоляції, оскільки в сейсмічних районах гідроізоляція з руберойду або поліетиленової плівки заборонена.
Перед кладкою поверхню обов'язково готують: вимітають все сміття і пил до бетону, змочують підставу щоб бетон фундаменту не «випив» воду з розчину.
Кладку ведуть з кутів і ставлять спочатку кутові блоки, домагаючись не тільки точної відповідності розмітки будівлі, а й вертикальності і горизонтальності всіх поверхонь блоку. Де треба, блоки підбивають гумовою киянкою. З огляду на, що газобетонні блоки мають практично ідеальну геометрію і дуже стабільну якість, все косяки в кладки залежать тільки від вас.
Після установки першого блоку, другий блок з торцевої стінки намазується клеєм і проходиться зубчастим шпателем. Саме цією стороною стикуються до вже укладеної блоку на такий же товстий шар розчину або клею і намазаним торцем. І знову перевіряють вертикальність і горизонтальність блоків.
Далі все повторюється, поки не пройдеться весь перший ряд. У вас повинен вийти контур будівлі, де все блоки повинні бути ідеально рівно покладені по горизонталі. Дуже добре, якщо ви не тільки рівнем будете довіряти, але і перевірите гідрорівнем кути будівлі для контролю горизонталі. Адже від того, як зроблений перший ряд, залежить вся інша кладка.
Кладка стін з газосилікатних блоків
Після кладки першого ряду блоків потрібно армувати в обов'язковому порядку або кладки сіткою, або арматурної дротом. Кладки сіткою армувати виходить погано, тому що товщина сітки більше шва, а видряпувати під сітку досить довго і клопітно. Тому простіше взяти дріт діаметром 5 мм Вр-1 і вже їй армувати. Штроборез тут допоможе, але можна поступити набагато простіше - по прокладеній дроті пару раз вдарити молотком і вона легко вдаючись в газобетонний блок.
Далі шпателем наносять і розрівнюють клей, а на нього встановлюють блоки. Торці теж намазуються клеєм і розрівнюються зубчастим шпателем. Кожен блок перевіряється на вертикальність і горизонтальність. З огляду на хорошу геометрію блоків, кладка проходить швидко.
Головне правило: потрібно робити перев'язку каменів не менше 1/3 довжини блоку для міцності конструкції по рядах, перев'язуватися з сусідніми стінами в шаховому порядку. При складності з перев'язкою можна пов'язувати стіни за допомогою випусків арматури як в звичайній кладці.
Розпилювання газоблоку спеціальної пилкою робиться легко і просто
Так само потрібно враховувати висоту зводяться стін в залежності від товщини і вітру. При вітрі до 20 м / с можна зводити стіни товщиною 25 см до 3 метрів, а якщо стіна товщі, то і більше. А ось якщо товщина менше, то тут вступає в дію таку вимогу: для перегородок 90 мм висота в день може становити не більше 1,5 метрів, перегородки товщиною в ¼ з цегли не більше 88 см і 1,2 м висоти перегородок з цегли в ½ цегли.
Ось видио як зробити перегородку з газоблоку
Головне дотримуватися лицьову поверхню, яку потрібно буде штукатурити. Оскільки газоблоки штукатурять спеціальної гіпсовою штукатуркою, лицьова поверхня повинна бути обов'язково всередині і саме на неї потрібно звертати увагу щоб потім менше пішло грошей на матеріали.
Ось ще видио про те як правильно класти газоблок
Про сейсміці
При будівництві в сейсмічних районах є своя специфіка: потрібно передбачати спеціальні заходи, щоб будівля під час землетрусу не розвалилося. Для цього в кутах будинку робляться колонний, прокладаються через 600 мм кладочна сітка та інші.
Однак в СНиП сказано, що будівля до 10 м можна не робити монолітні колони. Для гаражів висота в 3 поверхи не застосовується для приватного використання. Ну а для промислового використання обов'язково замовлять проект, тому далі я не буду обговорювати такий варіант. Для приватного будинку теж висота в 10 м більше ніж достатня і я буду виходити, що такі колони не потрібні.
У сейсмічних районах кожні 600 мм (3 ряди) прокладається сітка кладки або 2 арматурні дроту. Якщо навіть ви не перебуваєте в сейсмічному районі, то для гаража має сенс все одно прокладати сітку для зміцнення стін від злому і більшої безпеки вашої машини.
Ще в сейсмічних районах належить робити монолітні колони у всіх отворах, але їх часто не роблять (абсолютно даремно!) Або замінюють іншими заходами. Крім несучої ролі на випадок землетрусу є і ще одна роль - зміцнення бічній поверхні, до якої будуть кріпити двері і вікна.
Можна зробити такий спрощений варіант: в блоці робити випив з бічними стінками глибиною 5 см, засвердлити в фундамент 2 отвори і вставити арматуру діаметром 10 мм, зварену в плоский каркас. А по отвору встановити дошку як опалубку. Тепер при кладки кожного ряду, відстань між блоком і дошкою забивається звичайним розчином і виходить монолітний сердечник. Таким чином, анкера будуть кріпитися не в газобетоні, а в осерді, що позитивно позначиться на міцності. І містки холоду не утворюються.
Перемички над отворами
Існують готові U-образні блоки, які укладаються над прорізами з напусками в стіни. Потім в них укладають спеціальні арматурні каркаси і монолітиться все бетоном.
Однак такий варіант використовується рідко, оскільки такі блоки досить дорогі. Ось на будівництві і винаходяться різні перемички з арматури і куточка. І виходить нітрохи не гірше!
Класична перемичка з двох куточків з полицею 50 мм і вище робиться точно в розмір товщини блоку. Сам блок легко підпилюється і встановлюється всередині, так що куточок не виступає за стіну і не збільшує товщину штукатурки. Врахуйте, що куточок повинен бути обов'язково загрунтований, інакше буде проступати іржа.
Для прорізів використовується не менше 3 прутків арматури товщиною 10-12 мм, які укладаються товщину стін. знизу підставляється дошка і між арматурою і дошкою залишається 2-3 см, які заповнюються бетоном або розчином (належить бетоном). Після заливки бетону, обов'язково підставляється стійка з дерева або металу, щоб перемичка вийшла рівною і не провисла.
Закладення перемичок в стіни повинна бути не менше 25 см з кожного боку, в сейсмічних районах не менше 40 см з кожного боку.
Пояс з несучих стін
Якщо ви плануєте монолітне перекриття, то можна такий пояс не робити, адже всі нерівності вирівняє моноліт. Тільки по краях плити робиться встановлюється тонкий блок, який виступає у вигляді опалубки і для утеплення можливий шар пінопласту.
Для збірного перекриття із залізобетону або дерева пояс по стінах обов'язковий, адже несуча здатність газобетону не висока навіть у конструктивних малок.
От саме сюди варто використовувати U-образні блоки, де укладається армокаркас. Такий пояс буде хорошим вирівнює підставою для подальшої укладання плити перекриття або для влаштування покрівлі.
Однак і тут можна зробити як у монолітного перекриття зовнішній шар з тонкого перегородкові блоку з пінопластом, а з внутрішньої сторони поставити щити дерев'яної опалубки.
Пояс цілком підійде з 4 прутків 12 арматури А500С з хомутами з гладкої арматури А1 8мм з кроком хомутів 200 мм. Правила армування кутів точно такі ж як і у фундаментів.
Допуски по кладці
Як же себе перевіряти по кладці? Ну або найманих робітників? Відповідь в нормативній літературі: СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції» пункти 7.86 - 7.90. Ось основні контрольні параметри:
- відхилення по вертикалі на один поверх в кутах може бути до 10 мм, на всю будівлю до 30 мм;
- відхилення від розбивочних осі може бути 10 мм;
- ширина отвору може бути більше розміру на 15 мм, але ні в якому разі не менше;
- зміщення вертикальних осей віконний проріз може бути до 20 мм (інакше вікна будуть на фасаді «стрибати» по сторонам);
- місцеві нерівності 2 метровою рейкою можуть бути до 5 мм;
- позначки опорних поверхонь можуть бути нижче не більше 10 мм.
Якщо ви будете дотримуватися цих контрольні параметри, то стіна буде рівна і при штукатурці ви легко потрапите в допуски.
Так само враховуйте, що газобетонний блок - дуже легкий і не дуже міцний матеріал. Тому спеціальними терки можна трохи підтесати стіни з місцевими нерівностями і підправити косяки кладки. Ось тільки трудовитрати при цьому виходять великі, і на цю особливість газобетоні дуже не раджу розраховувати.
висновок
Як бачите, в цьому матеріалі немає ніякої загадки і складних технологічних рішень. На мій погляд, кладка з газобетонних блоків при акуратності і дотримання мінімальних правил швидко виробляє навик і ви легко самостійно зможете викласти гараж або будинок на відміну від мелкобетонних блоків або цегли.