Змонтований каркас можна обшити гіпсокартоном, пластиковими панелями або гіпсоволокнистими листами. Вибір варіанту обшивки залежить від фінішної обробки сантехнічного приміщення.
Якщо виникло рішення використовувати пластикові панелі, то каркас зашивається ними відразу, прямо на металевий профіль. Але як підказує практика, краще закривати короб вологостійким гіпсокартоном або гіпсоволокнисті листи.
Переваги матеріалів з гіпсу очевидні. На них можна поклеїти шпалери, укласти кахельну плитку або мозаїку. А можна обробити декоративною штукатуркою або просто пофарбувати. Все залежить від товщини гаманця і фантазії власника житла.
У цій статті мова піде про монтаж короба під керамічну плитку. При монтажі використовувався вологостійкий гіпсоволокнисті лист (ГВЛВ). Причому монтувався він в два шари для збільшення жорсткості.
Інструменти, необхідні для монтажу:
- Перфоратор і бур діаметром 6 мм.
- Ножиці по металу.
- Дриль.
- Свердло діаметром 4 мм.
- Зенковка з вбудованим свердлом діаметром 2,8 або 3 мм.
- Шуруповерт.
- Будівельний рівень або висок.
- Рулетка.
- Заклепочник для витяжних алюмінієвих заклепок.
- Маркер або олівець.
- Косинець.
матеріали:
- Направляючий профіль ПН 27x28 - 3 шт.
- Стельовий профіль ПП 60x27 - 2 шт.
- Алюмінієві заклепки діаметром 4 мм - 20 шт.
- Дюбеля діаметром 6х40 мм або дюбель-цвяхи 6х40 мм - 20 шт ..
- Саморізи 3,5x25 мм - 100 шт.
- Саморізи 3,5x35 мм - 100 шт.
- Вологостійкий гіпсоволокнисті лист - 1 шт.
Порядок роботи
Спочатку знаходимо самі виступаючі частини трубопроводів. Це робиться за допомогою кутника і будівельного рівня. Рівнем необхідно перевірити нахил труб по вертикалі. Потім приклавши кутник до стіни, і підсовуючи його до труби, відзначаємо самі виходять за габарити точки. Це необхідно зробити з обох сторін каналізаційного стояка.
Відступаємо по три сантиметри від зроблених раніше позначок і проводимо з допомогою рівня дві вертикальні лінії. Вимірюємо відстань від підлоги до стелі і ножицями по металу відрізаємо шматки направляючого профілю відповідної довжини.
За розкресленим раніше лініях закріплюємо напрямні профілі до стіни за допомогою дюбелів діаметром 6 мм і саморізів розміром 3,5x35 мм. Можна використовувати і дюбель-цвяхи таких же параметрів. Свердлити отвори в бетонних стінах краще перфоратором, а для цегельних будівель можна використовувати і ударну дриль.
У деяких санвузлах перегородки між ванною і туалетом зроблені з полегшеного бетону. Вони тонкі, завтовшки всього близько 60 мм. Необхідно дуже уважно свердлити отвори, особливо якщо з іншого боку вже покладена кахельна плитка.
Для того щоб не пробити таку стіну, необхідно:
• У перфоратора вимкнути ударний режим і працювати без нього, в режимі свердління.
• На кінці бура зробити обмежувач дорівнює довжині самореза, намотавши трохи ізоляційної стрічки або надівши просвердлену пробку від вина.
Далі потрібно накреслити габарити короба на стелі. Прикладаючи косинець до стін, проводимо по стелі олівцем перпендикулярні лінії. Точка перетину цих ліній і буде кутом конструкції. Відміряємо обидва відстані від стін за допомогою рулетки.
Ріжемо направляючий профіль спочатку в загальний розмір. Потім прорізаємо його в точці перегину і складаємо під кутом 90 градусів, як показано на малюнку.
Після чого закріплюємо його до стелі дюбелів і саморізами. Можна зробити простіше і змонтувати кут короба з двох відрізків.
Тепер треба знайти нижню кутову точку нашої конструкції. Відрізаємо стельовий профіль висотою від підлоги до стелі. Вставляємо його в верхній кутовий профіль і виставляємо його за допомогою рівня так, щоб він встав строго вертикально в обох площинах.
Зовнішній кут профілю так само буде нижній кутовий точкою.
Аналогічно верхньому кутовому профілем виготовляємо нижній кут. Він буде коротше через наявність горизонтальної каналізації. Закріплюємо його до підлоги, так само як і верхню конструкцію.
Встановлюємо відрізаний стельовий профіль спочатку в нижній кут, а потім в верхній. Потім дрилем з встановленим свердлом діаметром 4 мм робимо отвори в обох профілях. Закріплюємо всю конструкцію алюмінієвими заклепками.
Далі додаємо кілька ребер жорсткості для посилення несучої здатності металевого каркаса. Необхідно стежити, щоб під час свердління отворів, профілі не виводила в сторону. Ребра жорсткості бажано монтувати на місцях стику гіпсових листів.
Настала черга обшивки. Знімаємо розміри і нарізаємо гіпсоволокнисті лист. Короб можна зашити і зі шматків. Головне, що необхідно пам'ятати при монтажі другого шару ГВЛВ, стики першого листа не повинні збігатися з другим.
Різати гіпсоволокнисті лист трохи складніше, ніж гіпсокатрон. Спочатку прорізаємо ГВЛВ ножем по зазначеній лінії. Потім підкладаємо профіль або брусок під місце порізу та ламаємо лист. Гіпсоволокнисті лист досить крихкий матеріал і вимагає обережного поводження.
Відрізані шматки прикручуємо до профілю саморізами розміром 3,5x25 мм. Можна використовувати самонарізні гвинти для ГВЛВ. Але профіль краще попередньо свердлити, так його менше деформує. Можна використовувати спеціальну зенковку з вбудованим свердлом діаметром 2,8 або 3 мм. Тоді ГВЛВ і профіль проколюються, а в листі ще додатково утворюється потай під головку шурупа.
Другий шар монтується довшими гвинтами розміром 3,5x35 мм. Крок, з яким прикручуються саморізи, дорівнює приблизно 150 мм. Після монтажу ГВЛВ його грунтують для кращого зчеплення фінішного покриття з гіпсом. Якщо мається на увазі фарбування або наклеювання шпалер, то гіпсоволокнисті лист ще і шпаклюють.
