Виготовлення паза під окантовку гітари за допомогою фрезера з насадками або ручного інструменту - ось тема нашої сьогоднішньої статті. Особливу увагу хочу звернути саме на ручний інструмент. Звичайно, електромеханічним способом робити паз швидше і в майстерні робити треба саме їм, але якщо у вас одинична робота, то можна призвичаїтися вибирати паз спеціальними дуже простими рейсмус, що трохи довше, але також акуратно.
У попередній статті ми торкнулися теми: якими бувають і як встановлюються канти, а також інкрустація (purfling) гітари. Тепер треба по краю зробити вибірку відповідних канту розмірів, в тому числі складну ступінчасту, якщо буде встановлюватися інкрустація.
На фото трохи вище все добре видно - паз для основного канта, який прорізає повністю обечайку і низький широкий паз тільки в деці для інкрустації.
Інструмент для роботи
Сьогодні всі операції по вибірці паза робляться різного роду Фрезер з допоміжними насадками. які забезпечують регулювання глибини і висоти паза. Сучасні фрезери високошвидкісні, а фрези гострі і міцні, тому паз виходить абсолютно ідеальним, відразу з фрези фактично готовим до вклеювання. Пишу це щоб виключити всякі атавізми йдуть із глибин віків, що механічно виготовлений паз має пориви торця деки і всякого роду недоліки. Сьогодні інструмент для обробки дерева знаходиться на високому рівні і треба просто стежити за зносом фрези і правильно все налаштовувати. Про параметри впливають на якість ми поговоримо ще трохи нижче. Зараз невеликий дайджест за варіантами насадок і підходів.
Конструкції насадок для фрезерів
Перший варіант - це невелика насадка, яка одягається на маленький фрезер або гравер.
Двигун приладу буває різної потужності, і вибирати малопотужним приладом паз під кант гітари - це використовувати його на верхній межі його можливостей, хоча, безумовно, якщо підійти до питання технологічно вірно, то можна в кілька проходів зробити цю операцію.
Підходить Дремель і для виготовлення паза для розетки гітари, тільки треба купити або зробити спеціальну насадку, яка веде фрезу по колу.
На форумі у нас є спеціальна тема присвячена цій станочки і марці, де форумчани діляться враженнями про роботу з Dremel 'кой.
Насадки для звичайного фрезера
Для гітари достатній якраз, на відміну від граверів, самий малопотужний фрезер. Фрезер бувають з різним діаметром цанги для фрез. Найпопулярніший діаметр - 8 мм, малопотужний ж фрезер може мати діаметр цанги 6мм, що для гітари,
Найпростіша насадка - це коліщатко, підшипник або упор.
Упор йде по обечайке, обмежуючи глибину проникнення фрези - це буде ширина канта. Сам фрезер ковзає своїм столиком по деці, то наскільки фреза виходить з-під столика, є висотою паза і канта. Коліщатко регулюється двома гвинтиками, один регулюючий, а другий фіксує. Реалізацій цієї ідеї може бути безліч. Фото зверху з Дремелькой, те ж саме може бути і з фрезером. Справа, що настроюється упор, прикручений до столика звичайного фрезера.
Коліщатко має бути якомога меншого діаметру, інакше зменшується робоча зона, де паз вибирається на всю глибину.
Ідею регулювати ширину паза можна реалізувати за допомогою змінного
Фрезер знаходиться внизу під столом і визирає тільки фреза.
Гітара кладеться декою на стіл і обертається. Знову можна напридумувати купи варіантів обмеження ширини паза. На фото ви можете побачити найпростіший варіант. Важливим моментом в даному варіанті є вирішення проблеми з купол деки або дна, яку ми обговоримо нижче.
На фото ви бачите дві частини конструкції одна стаціонарна та, на якій лежить олівець, а інша - це власне сам регульований упор. Гітара кладеться на щось м'яке, типу на килимок з щільного поролону, щоб втопилися нерівності деки і ведеться таким чином, що стаціонарна частина тільки злегка заходить під деку. На фото фреза перекреслені упором, якщо придивитися, то на кінчику упору видно отвір, з якого вона виходить.
Проблема при фрезеруванні - це купол дна або деки
Якщо площину столика фрезерного верстата з напрямком фрези утворюють прямий кут, а обичайки з декою цей кут немає, так як дека або дно мають купол, то виходить деяку незручність. Дека, вспучіваясь, нахиляє столик фрезера, і фреза вибирає паз під кутом. або піднімається, в залежності від конструкції опора. Чим більше купол і площа столика, тим проблема гостріше. Майстри вирішують її по різному.
Фрез закріплений за типом дриля. гітару ж ви ведете під ним, встановивши в спеціальну оправку, на фото подібна оправлення добре видно. Вага фрезера на стійці може бути компенсувавши пружиною і фрезер пливе по контуру.
Апогей апофеозу реалізації ідеї підвісного фрезера ви можете побачити на фото. Якщо хтось правильно виготовить таку штуку з фото, і описом як все робив, то обіцяю відразу випустити цей звіт як статтю.
Інша лінія - це прив'язка фрезера до обечайке
Обичайки гітари не мають ніякого значного купола, тому проблему перекосу фрези можна вирішити, зробивши наголос, який буде ковзати по обичайки і тримати фрезер вертикально. Тоді майданчик, яка впирається в деку можна зменшити до мінімуму.
Нюанси роботи з ручним Фрезерні верстати
Коли фреза йде особливо по нижньому правому краю гітари і верхньому лівому, ріжучакромка, обертаючись за годинниковою стрілкою і йде проти шерсті. проти волокон, може дійсно накоїти лиха. Можна відколоти шари деки.
Також можна надколоти обечайку, якщо матеріал обечайке жорсткий і колючий.
Всі питання знімаються неглибоким і повільним зануренням в дерево при кожному проході.
Безумовно, крім направлення волокон деревини, важливими параметрами фрезерування впливають на якість проточки, є:
- швидкість обертання. чим швидше, тим чистіше,
- діаметр фрези. чим дрібніше, тим чистіше,
- форма (стан) фрези - кількість і форма ріжучих крайок, є спіральні фрези, вони зовсім не повинні бити.
- швидкість подачі фрези, чим повільніше, тим чистіше, швидкість, з якою ви ведете фрезер. Всякого роду смикання інструменту якраз і призводять до сумних наслідків.
- глибина вибірки за прохід, чим менше, тим чистіше.
Ведіть фрезу в місцях, позначених червоними стрілками ніжно і в протилежному яка вказана стрілками напрямку. У цих місцях пряма ріжучакромка при низькій швидкості обертання і швидкої подачі, може вирвати або надірвати шари.
Проблема ручного способу руху фрезера - це нерівномірність, рука смикає інструмент, фреза смикає руку. Одне добре - найвища швидкість обертання фрезера і гострота фрези компенсує часто всі ці проблеми.
Я не вибираю паз відразу на всю глибину, проводжу кілька разу по одному місцю, хоча кручу на дуже великих оборотах маленькі фрези (6мм). Швидше за все, що я перестраховуюся, але помилка може дорого коштувати.
Для виготовлення прямокутного паза під кант потрібна фреза пазова. пальчикова, пряма. Я користуюся фрезами з робочим діаметром 6-8мм. При виборі фрез не забудьте звернути увагу на різні діаметри хвостиків для установки в цангу фрезера.
Додам сюди ще такий нюанс з придбанням ручного фрезера. Як би ви активно не використовували фрезерувальний верстат для виготовлення гітари - це все одно, досить слабо витрачає його ресурс. Ви не будете гнати погонні метри в годину 24/7. Тому можна купувати фрезер, у якого ці параметри, як загальний ресурс і робота в безперервному режимі не такі самі. До того ж достатня невелика потужність. А також бажаний невелику вагу.
Принцип простий - ви тонким лезом робите вузький паз на деці і обечайке. Після того як ви зробите дві траншейки, і якщо вони не зустрінуться, то інше доведеться вибрати стамескою. що нескладно.
Зробити такий резачок можна по різному, найпростіша ідея - на фото. Велика ручка - це частина, яка буде ковзати по обечайке. У велику ручку вставлена стріла, яка ходить в отворі і притискається гвинтом з торця. Це регулювання ширини паза. В саму стрілу вже закріплюється лезо, яке також регулюється гвинтиком з торця.
Практично можна просто примотати лезо між паличками, які будуть тримати лезо і регулювати глибину проникнення леза. Ширина палички між лезом і чорним упором - це ширина майбутнього паза.
Поділюся з вами ось якими нюансами.
Є змінні леза для скальпеля, навряд чи він хірургічний, але факт, що лезо такого типу досить зручно. Трикутний кінчик в одну сторону ріже, а в іншу вибирає канавку, що дають можливість заглиблюватися і лезо почне заклинювати, коли буде вже досить глибоко.
Чи не виставляйте глибину відразу велику. спочатку буквально тільки самий кінчик, потім все більше і більше і в результаті, проріжте настільки, наскільки це буде можливо. Якщо виставити відразу багато, то ніж буде як би грузнути, йти занадто далеко в дерево і застрявати. А також довге лезо може йти в сторону, але якщо висувати потроху, то сам паз буде направляти лезо далі вглиб.
Проблеми будуть, якщо ви робите ремонт і у вас є подобу паза і треба тільки підчистити ручним інструментом або трохи розширити. Лезо буде зісковзувати. Всякі напилки з обмежувачами і стамески - зрозуміло. Цей момент буде доповнюватися, тому що я в своїй практиці не стикаюся з такими проблемами - я Прочищаючи паз фрезером.
Вклейка орнаменту або пурфлінга (purfling)
Як уже згадувалося, треба зробити додатковий дуже низький і відносно широкий паз. Фрезером це робиться просто. Ручним інструментом, в загальному, також нескладно.
Я прорізав спочатку основний паз під основний кант, а потім, вже відштовхуючись від нього, налаштовував ручний інструмент. Упорчик мого інструменту ковзав по стінці паза, а не обечайке, тобто конструкція була така, що він виступав зовсім небагато.
Притискати орнамент можна гумою або шнурком. Застосовують ще й скотч. Я клею орнамент окремо з кантом.