У літературі з авіамоделізму не такі вже й багато уваги приділяється радіокерованих моделей гідролітаків, хоча, як показує практика, чимало ентузіастів воліють їх чисто «сухопутним», вважаючи «водоплавні» цікавішими як для виготовлення, так і для пілотування.
Багато з них посилаються також на зручність експлуатації таких моделей в порівнянні з тими, що оснащені колісним шасі - адже для «сухопутних» далеко не скрізь можна знайти досить великий майданчик з асфальтової або бетонної доріжкою для зльоту і посадки. У той час як відповідний Аквадром - ставок, озеро чи річку - відшукати не так уже й складно. До того ж знавці стверджують, що зліт і посадка з води виробляються не в приклад простіше.
Пропонуємо увазі читачів радіокеровану модель літаючого човна, розраховану на двигун з робочим об'ємом від 2,5 до 4 см3. При цьому слід мати на увазі, що на міні-гідроплан, зібраний з використанням бальзам, ви зможете встановити мотор типу КМД-2,5, ну а більш важка модель, зроблена з липи і сосни, зажадає більш потужного двигуна.
Ще однією перешкодою для створення моделей поплавцевих гідролітаків і літаючих човнів завжди вважалося проектування злітно-посадкових пристроїв, що знаходяться при зльоті та посадці в контакті з водою. Дійсно, створити хороші глиссирующие корпусу поплавців або човна - проблема непроста: їм доводиться ковзати і по гладкій воді, і при легких брижів, і при хвилюванні, що не зариваючись при цьому в воду, не здійснюючи стрибків і зберігаючи здатність до глиссирования.
Однак при цьому можна і не «винаходити велосипед» - всі ці проблеми давним-давно з успіхом вирішуються судомоделісти, що створюють гоночні моделі типу F3 або FSR: корпусу цих глісер - практично готові злітно-посадочні пристрої моделей гідролітаків. І ще: інші «сухопутників» стверджують, що моделі гідролітаків можуть здійснювати посадку тільки на воду.
Однак численні експерименти показують, що й поплавкові літаки, і літаючі човни цілком благополучно приземляються не тільки на воду, але і на траву, і на сніг, і навіть на асфальт. Аеродинамічна схема моделі гідролітака - високоплан з високо розташованим двигуном. Крило має несиметричний двоопуклий профіль Р- || -14% з високими несучими характеристиками, який добре працює на великих кутах атаки. Для управління моделлю використовується два канали: один - по крену, для приводу елеронів, і інший - по тангажу, для приводу керма висоти.
В принципі, можна було б задіяти і третій канал для приводу аеродинамічного керма напряму, з'єднавши його також з гідродинамічним - при русі човна, що літає по гідроаеродром це дозволить ефективно управляти моделлю. Конструктивно модель гідролітака складається з несучої частини (вона включає несучу балку, крило, двигун з повітряним гвинтом і паливним баком, а також кіль і стабілізатор) і злітно-посадкового пристрою - човни.
Несуча балка моделі - це композитна конструкція, що представляє собою пенопластовую болванку, посилену в передній її частині парою бальзових щічок і обклеєну двома шарами склотканини. У середній її частині, знизу, вирізана прямокутна ніша для рульової машинки системи радіоуправління моделлю. Знизу ж в балці висвердлені два циліндричних отвори і посилені пластиковими втулками - в них фіксуються стикувальні штирі, що з'єднують несучу балку і човен. До речі, непогані втулки виходять з корпусів фломастерів або кулькових ручок.
Зауважу також, що вирізати отвори в пінопласт найкраще за допомогою саморобного свердла з металевої трубки відповідного діаметру - потрібно лише з одного її боку за допомогою трикутного надфіля нарізати зуби; свердлити отвори в пінопласт слід через кондуктор з 5-мм фанери. Готова балка вишкурівается, подшпаклевивается і забарвлюється автоемаллю відповідного кольору. Човен моделі має також композитну конструкцію.
Для початку з пакувального пінопласту відповідно до теоретичним кресленням корпусу вирізається болванка. Далі вона акуратно розділяється на частини таким чином, щоб можна було вклеїти в корпус підсилювачі з 3-мм бальзових пластин - шпангоути, транцевую і Реда дошки, а також поздовжні перебирання в задній частині човна. Крім підсилювачів в корпус слід вклеїти липові бобишки з заклеєними в них гайками з різьбленням МОЗ - вони призначені для гвинтів кріплення палуби. Далі корпус човна оклеивается двома шарами склотканини, причому палубна частина човна лише грунтується епоксидкой.
Після затвердіння смоли корпус вишкурівается, грунтується і на ньому закріплюються заздалегідь вирізані з липи та підігнані до корпусу поздовжні Реда і встановлюються стикувальні букові штирі, за допомогою яких з'єднується корпус човна і несуча балка моделі. На завершення корпус забарвлюється автоемаллю. Палуба човна виклеюють з епоксидної смоли і трьох шарів склотканини прямо по готовому корпусу - потрібно тільки обтягнути його так званої «харчовою плівкою» (в таку зазвичай упаковують харчові продукти).
Найтонша плівка дозволить не тільки захистити корпус човна при досить «брудної» роботи з обклеювання палуби стеклотканью, але і дасть можливість легко відокремити виклейкі від корпусу. При формуванні палуби необхідно робити 5-мм напуск на борту човна, що підвищить герметичність корпусу. Після затвердіння смоли палуба вишкурівается, грунтується і забарвлюється. Для зменшення опору руху човна по воді її поверхню після фарбування слід ретельно відшліфувати, покрити ще одним шаром автоемалі і потім відполірувати.
Стик палуби з корпусом човна повинен бути по можливості герметичним - щоб забезпечити це, по лінії борту слід нанести буртик з самотвердеющие силіконового герметика, накласти поверх його «харчову плівку», а потім і закріпити гвинтами палубу. Після затвердіння герметика плівка забирається - і між палубою і корпусом човна з'явиться цілком надійне ущільнення.
Крило моделі гідролітака - V-подібне, класичної конструкції, воно зібрано з використанням двухполочная лонжерона з соснових рейок перетином 4x12 мм з пінопласту заповненням межполочного простору. Нервюри - бальзового, вирізані з пластин товщиною 3 мм (при відсутності бальзам їх можна зробити з липи товщиною 2 мм або пінопласту завтовшки 5 мм). Як уже згадувалося, крило має кут V = 10 ° - щоб забезпечити його, кожну з полиць лонжерона доведеться склеїти епоксидною смолою «на вус» з двох рейок в найпростішому стапелі з пари рівних дощок, що забезпечує витримування необхідного кута V.
У центральній частині крила розташовується моторама з березових брусків товщиною 10 мм; між полицями лонжерона в цій частині крила вклеюється відрізок липової рейки. Паливний бак гідролітака обтічної форми спаяний з білої жерсті товщиною 0,3 мм. Елерони - бальзового, кожен з них підвішується до крила на трьох петлях (вони представляють собою відрізки капронової стрічки), заклеєних в прорізах в елеронах і задніх крайках крила. Кнурці приводу елеронів зроблені з листового дюралюмінію товщиною 0,5 мм.
Кріплення їх до елерони - за допомогою скоб з алюмінієвого дроту діаметром 1 мм, заклеєною в отворах елеронів. Тяги управління, що з'єднують кабани і рульову машинку, - з дюралюмінієвих в'язальних спиць діаметром 2 мм. Обшивка крила гідролітака - з лавсанової плівки, технологія обтягування моделей за допомогою клею «Момент» і невеликого електричного праски добре знайома авіамоделістів і тим, хто регулярно читає журнал «Моделіст-конструктор».
Горизонтальне оперення гідролітака збирається на епоксидному клеї з бальзових рейок товщиною 6 мм. Профіль стабілізатора - плоский, округлений в передній його частині. Обшивка крила - з лавсанової плівки. Кермо висоти цельнобальзовий, на стабілізаторі він закріплюється точно так же, як елерони на крилі - за допомогою трьох петель з капронової стрічки.
Кабанчик керма висоти зроблений з відрізка сталевого дроту діаметром 2 мм - з одного боку на ньому нарізається різьба М2, а з іншого - загинається колечко з внутрішнім діаметром 2 мм. Кріплення кабанчика на кермі висоти виробляється за допомогою двох гайок і двох шайб. Кіль - цельнобальзовий, вирізаний з пластини товщиною 6 мм. На несучій балці закріплюється за допомогою епоксидного клею.
При складанні моделі гідролітака слід врахувати, що аеродинамічний фокус (він знаходиться на відстані близько 25 відсотків хорди крила від його передньої кромки) повинен не тільки збігатися з центром ваги моделі, але і з обрізом переднього Реда човна. Це дозволяє моделі при зльоті стійко виходити на глиссирование і рухатися по гідроаеродром без «клевков» і взмиваній.
Контроль положення центра ваги слід проводити в процесі виготовлення моделі, коректуючи його при необхідності полегшенням або завантаженням тих чи інших елементів моделі, а також змінюючи расположніе приймача і акумуляторів. Перед польотами слід переконатися в надійній герметизації моделі. Додатково рекомендується захистити від вологи приймач і кермові машинки за допомогою гумової рукавички чи оболонки повітряної кульки - тяги і з'єднувальні дроти при цьому пропускаються через проколи в гумі.
Слід також герметизувати вимикач бортового харчування - зробити це простіше за все за допомогою аптечного напальчника, натягнувши його на зовнішню частину тумблера. Фіксація приймача і акумуляторів у відсіках човна проводиться за допомогою смуги поролону. До речі, акумулятори герметизувати не слід через виділення ними газів і тепла.
«Сухопутників», правда, говорять, що бути «пілотом» літаючого човна набагато складніше, ніж класичної радіомоделі. Однак тут більш цінне думку прихильників гідроавіації - вони вважають, що процес переучування не надто складний, а навички зльоту і посадки на воду купуються буквально за кілька польотів. Тим більше що злітно-посадкова смуга гідроаеродроми, як правило, і гладка, і широка, і довга, причому на ставку або озерці завжди можна вибрати найсприятливіший напрямок зльоту і посадки - назустріч вітру.
Отже, мотор запущений, і напрямок зльоту вибрано. Врахуйте, що при розгоні слід орієнтувати модель перпендикулярно хвилям - вони, як правило, розташовані перпендикулярно до напрямку вітру. При русі по воді не робіть різких рухів кермом - це може привести до перекидання човна, що літає. Правильно сцентрованная модель легко вийде на редан, далі піде відрив від водної поверхні, витримування і, нарешті, зліт!
