і вирішив оформити допомогу, кожен хоч раз але побуває в такий сітуаціі.не забувайте вимикати світло =)
1 - Якщо при повороті ключа лампочки на приладовому щитку вашого автомобіля не загоряються і не чутна робота стартера, то відразу ж перевіряємо надійність контактів на акумуляторі (як мінімум поворухнути клеми, а краще зачистити) і в поєднанні мінусового проводу з кузовом автомобіля. Перевірити, з'явився контакт чи ні, найпростіше, натиснувши на кнопку сигналу на кермі.
Якщо ці "процедури" не допомогли, то швидше за все ваш акумулятор "здох", або ви забули вчора ввечері вимкнути габарити або час йому прийшло ...
Але цю проблему можна вирішити якщо "прикурити" від акумулятора іншого автомобіля, знову ж таки, якщо є для цього проводу і є поруч працює автомобіль і взагалі якщо ви не один в "дикому лісі".
2 - Повертаємо ключ, а стартер робить кілька млявих оборотів і затихає.
У цьому випадку відразу починаємо шукати у кого прикурити або хто зможе завести вас з буксира. Про те, як правильно "прикурити" і як заводитися з буксира ви теж дізнаєтеся.
А якщо ви в "лісі" ... почекайте, шанс ще є. Почекати хвилин 5-10, справді потрібно. Поки стартер робив свої "останні" обороти, акумулятор трошки "розігрівся" і відпочивши ці 5-10 хв. знову зможе кілька разів крутануть двигун. І таких спроб з "відпочинком" у вас, швидше за все буде кілька.
Вам же ці хвилини треба провести з користю. Відкриваємо капот, візуально перевіряємо чи все на місці, якщо, звичайно, знаєте мат-частину. Видаляємо вологу (а після нічної стоянки вона майже завжди буває) з верхньої частини котушки запалювання ( "бобіни") і з кришки розподільника запалювання ( "трамблера") і підкачує бензин ручним приводом на бензонасосі (10-20 качків). Не забудьте один момент, бензонасос качає від руки не при будь-якому положенні колінчастого вала двигуна.
Далі знову до керма. Не забуваємо вичавити зчеплення (я сподіваюся, в автошколі вам пояснювали, що це вас врятує від ДТП, якщо не виключена передача, але в нашому випадку головне те, що менше енергії доведеться витрачати АКБ (акумуляторної батареї) на прокрутку двигуна і коробки передач, особливо взимку при густому маслі).
Якщо друга спроба не увінчалася успіхом і якщо у АКБ взагалі знайшлися сили на неї, то третю спробу, увагу, робимо так. Прибираємо підсос (ручка управління повітряної заслінкою), натискаємо педаль газу в підлогу, туди ж в підлогу не забуваємо і педаль зчеплення і заводимо. Якщо двигун починає "схоплювати", то допомагаємо йому педаллю газу, ритмічно на неї натискаючи і не даючи стихнути. Потім, коли, відчули, що двигун вже ожив, потихеньку витягуємо підсмоктування, домагаючись його роботи без допомоги педалі газу. Зчеплення не відпускаємо до тих пір, поки двигун трохи не прогріється, інакше при відпуску педалі зчеплення, особливо взимку, він затихне, а на наступний пуск АКБ може і не вистачити. Після чого вибираємося з "лісу" або зі стоянки, намагаючись не стихнути. І взагалі в найближчі 30хв. двигун не глушимо, електроспоживачі не включаємо (якщо ми не нічному шосе), даємо АКБ підзарядитися від генератора.
Перші два випадки ставилися до акумуляторної батареї, далі будемо розглядати випадки, коли з акумулятором порядок, стартер нормально крутить двигун, але він не заводиться. Перевіримо іскру і бензоподачу.
Стартер бадьоренько крутить двигун, а заводиться він не хоче. Ну по-перше не рекомендую крутити довше 5-10 сек. без перерв на 2-3хв. так як можна взагалі "спалити" стартер і "посадити" акумулятор і тоді вже точно найближчим часом завести двигун не вийде.
Після двох-трьох спроб заведення з "підсмоктуванням" - із закритою повітряною заслінкою, раджу зробити продувку циліндрів, т. Е. Зробити прокрутку з прибраним "підсмоктуванням" і максимально натиснутою педаллю газу (акселератора).
Робиться це для того, щоб не "залити" свічі - горюча суміш в циліндри надходить і не згорає, свічки намокають від бензину, що ускладнює в результаті іскроутворення.
Потім робимо ще одну спробу заведення з "підсмоктуванням" і якщо двигун "мовчить", то далі "мучити" його і себе швидше за все буде марно. "Посадіть" остаточно акумулятор і на тому все закінчиться.
Проведемо деякі діагностичні процедури.
1 - Переконаємося, що в баку є бензин. Можливо злили, або витік через пробоїну за ніч і таке теж буває.
2 - Дивимося під капот, чи все на місці, може що відвалилося або вкрали або щури погризли. На рахунок щурів це не жарт, гризуть дроти і шланги часто-густо ...
3 - Якщо під капотом сиро і волого (з різних причин), то обов'язково протираємо насухо верхню частину котушки запалювання, там де приєднуються проводи, і кришку розподільника запалювання зовні і бажано всередині. Дуже корисно на такий випадок мати "осушувач проводів" в аерозольній упаковці. Розпилюємо на вищевказані місця, швидко, ефективно і руки залишаються чистими. В осінньо - весняний сезон незамінна річ. Після видалення вологи двигун можна спробувати завести ще раз.
4 - Далі перевіряємо іскру. Спершу дивимося на одному з свічкових проводів. Знімаємо дріт зі свічки, вставляємо в нього запасну свічку і кладемо її на металеву частину двигуна. Далі прокручуємо двигун стартером і дивимося чи іскра між електродами свічки. Якщо немає, то повертаємо провід на місце і перевіряємо іскру на центральному проводі. Для чого виймаємо його з кришки розподільника запалювання і фіксуємо в зручному місці так, щоб зазор між наконечником і будь-якої металевої частиною кузова або двигуна ( "масою") склав 8 - 10 мм.
На "класиці" зручно вставити ковпачок дроти між кронштейном бензопроводу і кришкою газорозподільного механізму.
На передньопривідних - між бачком гальмівної рідини і головним гальмівним циліндром.
Якщо на центральному проводі іскра є, а на свічковий немає, то в 99% випадків "пробитий" бігунок і 1% - проблеми з високовольтними дротами. Із заміною бігунка, сподіваюся впораєтеся (звертайте увагу на фіксатори і на "класиці" підтримуйте знизу ротор)
Якщо іскри немає, то "зле", тут новачкові впорається буде важко. (Напрям подальших пошуків - перевірити чи крутиться ротор розподільника запалювання, проводка, котушка запалювання, конденсатор, комутатор, датчик Холла і т. Д.)
Якщо з іскрою порядок, то далі дивимося систему бензоподачі.
При заведенні двигуна від акумулятора, що стоїть на іншому автомобілі, можуть трапиться деякі неприємності. Щоб уникнути їх, дам кілька порад
1 - Майте на увазі, що в бортовій мережі деяких автомобілів (вантажівок і автобусів) напруга може бути не 12 v. а 24v. "Прикурюючи" від джерела такого напруження, "спалите" собі в автомобілі половину всієї "електрики".
2 - Використовувати для цієї процедури потрібно товсті дроти з надійним контактом з'єднання, краще спеціальні, з потужними "крокодилами". Струм при роботі стартера може досягати 200 ампер, а тому тонкі дроти, з іскрять контактами, можуть стати причиною пожежі і вибуху парів бензину і кислоти.
3 - При несправному реле-регуляторі на одному з автомобілів, можна пошкодити "електрику" іншого автомобіля. Щоб уникнути цього, на автомобілі - "донора" зніміть одну або обидві клеми з АКБ, забезпечивши тим самим роз'єднання бортових ел. систем. Тільки після цього включайте запалювання і стартер на заводяться автомобілі. Особливо це актуально для інжекторних іномарок, де блок управління ( "мізки"), може коштувати дорожче "Жигулів".
Заведенням двигуна за допомогою буксирування, досить небезпечний захід для автомобіля і оточуючих. Дотримуйтеся наступних правил.
1 - Довжина троса і використання світлових приладів регламентовані ПДР. Не забувайте про це.
2 - Надійно закріплюйте кінці буксирувального тросу до спеціально призначеним проушинам, а при їх відсутності до міцних нерухомих деталей кузова або підвіски автомобіля. Невдало пристосований, для кріплення троса, підручний інструмент, типу гайкового ключа або щипців, може вилетіти з вашого "споруди" зі страшною силою і покалічити оточуючих людей і автомобілі. А трос, прив'язаний до бампера або до реактивній тязі в невідповідному місці, може їх погнути або вирвати.
3 - Майте на увазі, що автомобіль з непрацюючим двигуном, а значить і з непрацюючим вакуумним підсилювачем гальм, має недостатню ефективність гальмування, що може привести до зіткнення автомобілів в зчепленні, при інтенсивному гальмуванні буксировщика.
4 - Трос при буксируванні, намагайтеся тримати завжди в натягнутому стані. Домагаються цього, використовуючи правило - "передній тягне, а задній гальмує".
Все, перераховані вище, правила використовуються при буксируванні і, природно, при заведенні двигуна автомобіля з буксира.
5 - Перед заведенням двигуна, виїжджаєте на, відносно спокійний, прямий і неслизький ділянку дороги, включаєте 2-ю, а краще 3-ю передачу і плавно (при різкому включенні зчеплення, на автомобілях сімейства ВАЗ-2109, можливий обрив ременя ГРМ) відпускаєте зчеплення при швидкості 20 - 30 км / год, не забувши включити запалювання. Важливо, при початку буксирування автомобіля, не забути поставити ключ у замку запалювання в положення виключеної блокування керма, а при заведенні в положення включеного запалювання. Як тільки двигун заведеться, виключаєте передачу, встановлюєте підсмоктуванням усталені звороти, пригальмовуєте і даєте сигнал до зупинки буксирувальника. Корисно, особливо в зимовий час, провентилювати камери згоряння, якщо до буксирування, були спроби завести автомобіль зі стартера і свічки при цьому ймовірно були "залиті". Щоб зробити вентиляцію (продування), треба прибрати підсмоктування, натиснути на педаль газу і дати покрутитися двигуну в такому режимі деякий час (природно при буксируванні з включеною передачею).
Заводимо авто з поштовху
При заведенні за допомогою людських сил, а не кінських, потрібна спритність рук і ніг, і швидка реакція, т. К. Люди штовхають вас, швидко втомлюються і не можуть розвинути швидкість понад 5 - 10 км / год.
Спершу дайте автомобілю розігнатися, не забудьте включити запалювання, а потім відпускайте зчеплення з включеною 2-й або 3-ї передачею. Далі діємо як і при заведенні з буксира, тільки швидше, не забуваючи, що на передачу штовхати автомобіль люди зможуть не більше 5 - 10 секунд.
ПРИСТРІЙ ВИМАГАЄ УВАГИ
Акумулятор в процесі експлуатації розряджається повільно. Стартер прокручує двигун з малою частотою обертання
Витік струму через пошкоджену ізоляцію будь-якого проводу або приладу - звідси підвищений саморозряд акумулятора. Вимкнути всі споживачі струму. Зняти з виведення «+» акумулятора наконечник і злегка торкнутися їм того місця, де він був закріплений. Якщо виникне невелика іскра - у наявності витік струму, яку треба відшукати і усунути.
Перевірити, чи немає пошкодження ізоляції проводів в тих місцях, де вони проходять через отвори в кузові, або там, де вони кріпляться.
Пошкодження ізоляції може статися і при торканні токоведущего дроти стартера гарячої приймальної труби глушника. Перевірити, чи не сталося що-небудь таке.
Подивитися, чи не підгорає чи контакти вимикача запалювання. Дефект може бути і в з'єднаннях запобіжників в гніздах.
Таким чином виявити причину несправності не складно, а вже усунути її не складе великих труднощів.
Окислення полюсних штирів акумулятора і наконечників проводів. Перевірити місця кріплення наконечників проводів ланцюга зарядного струму. Зачистити їх від забруднень. Наконечники клем проводів надійно закріпити на акумуляторі, генераторі, реле напруг, стартер. Перевірити кріплення спеціальної шини, що з'єднує ( «заземляющей») двигун з кузовом автомобіля.
Якщо у вас машина з АКПП
Для машин з АКПП також існує таке поняття, як запуск з «штовхача». Розганяти всю машину марно, оскільки в сучасних АКПП всього один масляний насос і коли двигун не працює, цей насос не створює тиску. Однак провернути двигун все-таки можна. Для цього знімаємо крайній приводний ремінь і на шків наметовому мотузку. Після цього при включеному запалюванні треба цю мотузку потягнути. Але для цього треба бути досить сильним і двигун мати невеликого обсягу (до 1500 смз). Ручка перемикання передач повинна знаходитися в положенні «Р» або «N».
7 років Мітки: акумулятор, сів, аккум