Шановний майстер Семенович! Зять купив весь пиломатеріал на прибудову до будинку 5 на 11 метрів, зробив капітальний стрічковий фундамент під неї, прикупив КамАЗ щебінки, два КамАЗа піску і. Облом! Робіть, каже, дорогий тестю, що хочете, самі. Це на нашу з дружиною пенсію. Я уважно вивчив технологію будівництва з бруса і. зажурився. В нашій Ярославської області брусової будинок треба капітально утеплювати. Метушні з бруса не мерено. Виникла думка - куди простіше побудувати каркасну прибудову. В наявності є ще багато пенофола, Термообазальт в матах товщиною 50 у нас 100 р. кв. м. це виходить дешевше за все, це по кишені. Чим більше читаю різні сайти, тим більше туману в мізках. Один рекомендує одне, інший інше, третій чорти що. Хочеться консультації кваліфікованого майстра, практика. Вашій, тобто. Бетономішалка, деревообробний верстат, і всякий електроінструмент є.
Заздалегідь дякую, Євген Володимирович, д. Красногор, Переславский р-н.
Привіт, Євген Володимирович з Ярославської губернії!
Не хочу вносити більше сум'яття в ваші будівельні плани. Просто розповім коротко про те, як би робив це я - професійний шабашник. Хоча Ярославські хлопці-шабашники роблять таке анітрохи не гірше, а часом і краще.
Раніше було будувати простіше, у мене була одна стара і заяложений книга по будівництву сільського будинку. У ній було майже все, що треба знати для подібного заняття. Нині ж розплодилося стільки знавців, що в книжкових магазинах полиці в відповідному розділі ломляться від книг. А в інтернеті, дійсно, чорт ногу зламає від часом суперечливих рекомендацій на одну і ту ж тему.
Тобто краще одна книжка, ніж десяток. Хоча помітив дивну річ - коли зберуться два або три професіонала в будівельній справі, то вони далеко не завжди приходять до одного єдиного рішення, а кожен починає гнути свою лінію про те, як правильно будувати. (Як жартують в юриспруденції - у двох юристів завжди три думки).
Проте знання основних принципів будівництва допомагають розбиратися в багатьох деталях, про які часом не маєш ні найменшого уявлення в самому початку. Тому і моя вам порада - частіше включати життєву кмітливість і соображалка при будівництві, це здорово допомагає.
А тепер від передмови і загальних міркувань - до вашого запитання.
Наявність матеріалу у вигляді пенофола це вже непогано.
Термобазальт в матах при товщині 50 міліметрів - по 100 карбованців за квадратний метр? Круто. Зараз ми працюємо на об'єкті, де використовуємо утеплювач, причому вельми стерпний "Техноніколь Роклайт", купували далеко не у найдемократичніших продавців, але все одно за квадратний метр платили менше 75 рублів. Так що ви подивіться уважніше, зможете знайти і більш дешевий варіант.
Наявність електроінструменту і техніки значно збільшує продуктивність. Правда, не всі операції можливо робити тільки одному, так і грижу можна заробити, а воно вам треба?
Тому обмежуся лише основними етапами. / Більш докладно, якщо побажаєте, можете знайти в основних розділах мого сайту, де йдеться про будівництво типових конструкцій будинку і лазні. Просто пробіжитеся протягом пари - трійки годин за матеріалами і більш-менш ясна картина у вас буде. /
Отже, по порядку. У вас є капітальний фундамент. Це вже добре. Сподіваюся, він зроблений на достатню глибину, більше ніж глибина промерзання грунту по вашому регіону. У мене немає даних по Ярославській губернії, а саме по вашому району, але це величина, близько 150 - 170 сантиметрів. Можу кілька помилитися. Якщо фундамент так закладено, то все буде в нормі.
Під статеві лаги необхідно теж мати опори на відстані між собою близько 1,3 - 1,5 метра. Лаги рекомендують розташовувати один від одного на відстані близько 0,9 метра. Якщо ви такі опори не зробили при спорудженні основного фундаменту, то робіть. На ту ж глибину, щоб уникнути сезонних його переміщень по вертикалі.
Перед заливанням бетону в ямках (або бурках, пробурених ручним буром ф150 міліметрів) на їх дно насипають шар піску не менше 10 сантиметрів.
Потім по всіх поверхнях фундаменту прокладають в два шари руберойд або рубемаст (або стеклоизол) для гідроізоляції. Щоб ваш дерев'яний каркас НЕ згнив від що надходить з фундаменту вологи.
Потім по всьому периметру пристроя укладається обв'язувальний брус шириною 150 міліметрів. Цей розмір оптимальний для вас. Можна брати і товщий, але ні в якому разі не менших розмірів, інакше буде прохолодно взимку.
Кріплення по кутах можна зробити впівдерева, інакше в лапу. Після чого обв'язку виставляють по рівню (рідкому, будівельному трубчастого довжиною метрів в десять, таким зручніше - від геометричного центру пристроя).
Наступний етап - установка кутових стійок, бажано з бруса 150/150 міліметрів, але можна і з обрізної дошки комбіновано з 150 і 100 міліметрів шириною і товщиною в 50 міліметрів.
Все строго вертикально по схилу чи рівню. Закріплюєте стійки технологічними розкосами з підручних дощок, щоб вони не попадали.
Стійки, які будуть розташовуватися поруч зі стіною будинку, повинні бути трохи нижче схилу даху будинку, щоб потім покрівлю пристроя можна було б завести за допомогою фартуха зі смуги оцинковки під звис. Стійки пристроя зовнішні в обов'язковому порядку повинні бути нижче згаданих. І чим вони будуть коротшими, тим краще з даху пристроя буде здувати сніг і зливатися дощова вода.
Ухил орієнтовно на прибудовах шириною близько 5 метрів повинен бути близько метра. Або більше. Тому висота зовнішніх стійок регламентується зазвичай в пару метрів, трохи більше. Щоб після настилу підлог і підшивки стелі ваші домочадці не чіпляє головою за стелю.
Після установки стійок по верху їх кидають стельовий обв'язувальний вінець з дошки обрізної 150/50, що оптимально.
Наступний етап - установка додаткових стійок по всьому периметру пристроя. Їх зазвичай ставлять на відстані близько метра. Точніше - по мінімуму через 0,9 метра, по максимуму - через півтора. Місце установки стійок проміжних диктується шириною листів утеплювача, щоб менше їх шматувати, а також шириною майбутніх вікон і дверей, які будуть монтуватися в Пристрій.
Кутові стійки після зазначених робіт зміцнюють похилими розкосами, які ставлять під кутом приблизно в 45 градусів. Після чого технологічні розкоси з обрізної дошки прибирають.
Потім укладають кроквяні дошки на верхній обв'язувальний вінець на ребро, з випуском за вінець на 0,3 метра (можна і більше). На крокви кладуть обрізні дошки обрешітки товщиною 25 - 35 міліметрів.
На дошки обрешітки настилали в один шар пергамін марки ПС-250 з нахлестом по його краях сантиметрів по 5 або 7. Це буде страхувальний шар від вологи, якщо основний матеріал покрівлі де небудь почне протікати.
В якості покрівлі що взяти дивіться самі. На сьогодні найдешевший варіант - простий шифер 8-хвильовий довжиною 1,75 метра. На прибудовах вашого розміру 5/11 метрів його піде більше трьох десятків. По довжині 10 листів і по ширині три листа, а то і більше, в залежності від того, який накладання листів один на одного будете робити. А його робити коштує від 5 до 10 сантиметрів.
Місце примикання даху до основного будинку перекривають фартухом з оцинкованого заліза, зігнувши під кутом (близько 120 градусів - що залежить від кута нахилу даху) смугу його шириною не менше 30 сантиметрів.
Знадобиться лист оцинковки 2,5 метра / 1,25 метра, який розріжете покрівельними ножицями або болгаркою на 4 смуги по довжині.
Одна сторона фартуха кріпиться до стіни основного будинку так, щоб вона опинилася під звисом даху. А друга сторона кладеться зверху на шифер пристроя і теж кріпиться. Шиферними цвяхами довжиною 100-120 міліметрів. Кінці цвяхів пробиті через дошки лат не загинайте! Інакше від температурних перепадів жорстко закріплені листи будуть тріскатися. В крайньому випадку їх обрізають болгаркою.
На лист шиферу йде не менше 5 цвяхів.
Втім ви можете і чим небудь іншим скористатися замість шиферу. Подорожче. А дешевше шиферу тільки рулонний матеріал типу руберойду (рубемаст, стеклоизола). Але це якщо з грошима зовсім край.
Після покрівлі роблять все інше, над вами капати не буде.
Зазвичай починають з підлоги. Спочатку стелять чорновий, для чого за статевими лагам з їх боків прибивають черепної брусок 50/50 (або трохи меншого перетину) міліметрів. На нього кладуть обрізні дошки (товщина 20 - 25 мм), пергамін, потім утеплювач, знову пергамін і потім чистову підлогу.
Для вашого регіону найкраще було б брати товщину утеплювача по всіх стінах, підлогах і стелі не менше 150 міліметрів. Відповідно і дошка лаг підлоги тоді повинна бути на менше 200/50 мм.
Потім встановлюють вікна та двері за рівнем, закріплюючи за допомогою клинів, розпірок, саморізів і цвяхів.
Наступний етап - утеплення стін за принципом утеплення підлоги.
Усюди пишу про пергаміну, через його невисоку вартість в порівнянні з іншими укривними і ізолюючими матеріалами. Хоча якщо у вас занадто багато пенофола, то цілком можете застосувати його замість пергаміну. І вологу не пропустить і тепло в певній мірі збереже. Принцип застосування - фольгою в ту сторону, де можлива наявність вологи.
Утеплення стелі. Тобто шар утеплювача кріплять саморізами довгими або цвяхами (і те й інше - з капелюшками саморобними 40/40 мм, щоб утеплювач не впав) до дощок обрешітки і знизу його пергамін або пенофол.
Потім скління, обшивка стін зовні (найдешевше - обрізний строганой зовні дошкою "25".
Усередині стіни і стелю обшивають вагонкою. Хоча в крайньому випадку і обрізний дошкою. Але при її висиханні можлива поява щілин.
Потім обробка. Лиштви, плінтуси, розкладки, нащільники, галтелі. Все там, де це необхідно. Їх виготовлення допускається і самому. При наявності електрорубанка з фігурними різцями, торцевих фрез і фрезера (хоча у вас він навряд чи є), а також стусла для запилення кутів.
Про фарбуванні поширюватися не буду. Це елементарно, тим більше для пенсіонера, який за своє життя цим, мабуть, не раз займався.
Ось зовсім коротенько, по основним етапам будівництва. Вірте в себе і з усім цим впораєтеся. За літній сезон без напрягу і навіть один, хоча іноді дещо доведеться робити за допомогою дружини або ще кого. Лист шиферу одному затягнути на дах буває важкувато.
Р.S. Вибачте за затримку відповіді, зашивають з одночасними відповідями і будівництвом об'єктів, моя пенсія не більше вашої, а їсти хочеться.
Інші питання по темі прибудов до приміщень:
