Даний матеріал є одним з найдешевших, а відносна простота зведення будівель з блоків вже давно зробила газобетон популярним серед індивідуальних забудовників. Не зупиняючись на всіх його достоїнствах, розглянемо особливості кладки. Як і при будь-якій роботі, тут є свої нюанси, не знаючи яких, не можна домогтися високої якості. Тим більше що газобетон має свої особливості, які враховуються технологією монтажу. Тому спочатку зупинимося на них.
По перше. ідентичність в габаритах всіх виробів - удавана. Деяких розбіжностей в параметрах візуально і непомітно, але специфіка виробництва передбачає наявність певного допуску в розмірах по всіх гранях. Саме тому в процесі кладки стін з газобетону професійні будівельники обов'язково проводять додаткову обробку поверхонь цього штучного каменю за допомогою спеціального рубанка. До речі, всі серйозні фірми при продажу своїх газобетонних виробів пропонують покупцям такий інструмент, хоча деякі майстри воліють виготовляти його і самостійно.
Рекомендація перша. Не варто купувати занадто дешеву продукцію, та ще й сумнівного походження. Необхідно обов'язково вимагати сертифікат. «Кустарі-одинаки» не надто піклуються про неухильному дотриманні суворих розмірів форм для заливки сировини, так як це досить трудомісткий процес. Купуючи низькосортний товар, будь-який приватний забудовник в процесі проведення кладки з газобетону зіткнеться з великими труднощами, що значно збільшить терміни будівництва і потребує чималих зусиль.
По-друге. газобетон - матеріал пористий. Незважаючи на його щільність і однорідність поверхні, він добре вбирає вологу.
Рекомендація друга. Обов'язково облаштовується відсічна гідроізоляція. Багато малодосвідчені будівельники це питання вважають другорядним, абсолютно не враховуючи здатність рідин до капілярного проникнення практично в будь-який матеріал. За бетонній або цегляній стіні вона може «піднятися» до рівня 2-го, а іноді і 3-го поверху будівлі.
Традиційно для цих цілей використовувався широко поширений і дешевий матеріал - руберойд. Але потрібно враховувати, що термін його служби, навіть за найсприятливіших умов, від сили років 5. Тому найкращим варіантом буде застосування спеціальної вологовідштовхувальною плівки. У продажу є достатній асортимент подібної продукції, і ціна на неї цілком прийнятна.
По-третє. для кладки стін з газобетону застосовуються блоки різної конфігурації. Маються на увазі їх бічні поверхні. Так як всі вироби мають гладкі грані, то надійність з'єднання «цегли» залежить тільки від якості клею (або розчину, якщо застосовується він).
Рекомендація третя. Для стін краще використовувати блоки, бічні сторони яких мають виїмки ( «шип-паз»). Щільна підгонка таких виробів забезпечить додаткову міцність всієї збірці.
Ось тепер можна перейти до розгляду питання, як класти газобетон.
технологія робіт
Технологія монтажу стрічкового фундаменту не забезпечить ідеального вирівнювання його верхнього зрізу. А адже стіни, а, отже, і вся будова тільки тоді будуть мати строгу геометрію, коли окремі стрічки (їх верхні частини) по всьому периметру будуть розташовані в одній площині (горизонтальної).
Тому:
• на фундаменті робиться вирівнює стяжка (цемент + пісок). Саме вона і усуває всі розбіжності по висот, приводить їх до єдиного значення. Горизонтальність усіх частин стрічки (верхніх поверхонь) контролюється будівельним рівнем;
• зверху наклеюється матеріал гідроізоляції. Попередньо він нарізається на смуги шириною, трохи більшою, ніж у фундаменту (приблизно на 10 см з кожної зі сторін).
Як класти газобетон
Рекомендується для цього використовувати спеціальні склади, що клеять, які є у продажу у вигляді сухих сумішей. Хоча хтось вважає за краще обходитися звичним будівельним розчином (1: 3).
Чому покупна продукція краще:
• товщина шва виходить не більше 2 мм. Значить, «містків холоду» в кладці не буде,
• такий метод скріплення істотно скорочує час монтажу;
• для розведення клею не потрібно багато місця. А якщо готувати розчин, то необхідно завезти пісок, цемент, не кажучи вже про супутні процесу замісу пилу і бруду на ділянці.
Кладка з газобетону завжди починається по кутах. Після установки і вирівнювання крайніх блоків між ними простягається струна, на яку майстер орієнтується при монтажі інших виробів.
Рекомендація четверта. Щоб виключити її «провис», доцільно використовувати товсту рибальську волосінь або капронову шнур. Для того щоб забезпечити більш надійну «зчеплення» між «цеглою», їх бічні грані (шипи і пази) рекомендується також обробляти клеєм.
При монтажі 1-го ряду необхідно постійно контролювати розташування верхнього його зрізу в площині горизонту. Для цього, в разі необхідності, проводиться обробка блоків за допомогою спеціального рубанка.
Монтаж 2-го рівня проводиться за тією ж технологією. Але потрібно врахувати, що не допускається збіг стиків в сусідніх (по вертикалі) рядах. Тому перший (кутовий) блок розрізається наполовину. І так - через 1 рівень (цілий - половинка).
Рекомендація п'ята. Після облаштування кожного ряду - інтервал в 1,5 - 2 години. Це необхідно для того, щоб клеїть добре «схопився». Тому і розводити його треба з розрахунком лише на 1 рівень.
Залишаючи порожні місця під коробки дверей і вікон, перед укладанням блоків наступного за рівнем ряду ці місця необхідно додатково зміцнити. Для цього над прорізами монтуються перемички із прутів арматури, які вставляються в пропиляні в блоках пази. Вони повинні «заходити» на стіну не менше ніж на 15 - 20 см з кожного боку прорізу.
шліфування стін
Це заключний етап робіт, і робиться, як правило, якщо зовнішня обробка поверхні не передбачається. У разі подальшого оформлення (наприклад, облаштування штукатурного покриття) цим можна знехтувати.
Єдино, що доведеться зробити - відшліфувати поверхні в місцях залишених прорізів.
У процесі будівництва будинку доцільно укласти блоки відразу по всьому периметру, з урахуванням і внутрішніх перегородок. Тоді інші рівні монтувати буде набагато легше і швидше.