Першими прикрасами людини були частинки самої пpіpoди, виконані містичного смисла.Оні були зроблені з кістки, зубів або рогів тварин, раковин, шматочків дерева - і то, що одягав на себе людина, не просто прикрашало його, а оберігало, захищало, давало удачу в полюванні, дарувало мудрість і навіть підносило над іншими членами племені.
На жаль, історія донесла до нас дуже мало прикрас наших предків - кістка, дерево, зуби і кігті тварин дуже погано зберігаються і тільки камінь, а потім і метал, змогли зберегтися і дати нам можливість дізнатися, як виникло і розвивалося ювелірне мистецтво.
Спочатку людина використовувала камінь тільки в тому вигляді, в якому знаходив його в природі. Його приваблював його блиск, форма кристала, але в подальшому він навчився облагороджувати і обробляти камені, поклавши тим початок ювелірній справі
Безумовно, навички роботи з каменем з'явилися дуже давно, близько мільйона років тому. Тоді людина (Homohabilis. Людина уміла) вже вмів робити примітивні знаряддя з кременю і обсидіану, а потім це мистецтво досягло надзвичайних вершин. І до сих пір не зовсім зрозуміло, як стародавня людина, не маючи ніяких знарядь праці, крім того ж каменю, роги і кістки тварин, міг виготовляти такі чудові, ідеальної форми наконечники для стріл або копій!
Однак саме ювелірна обробка каменю виникла, ймовірно, лише в Стародавньому Єгипті, потім в Месопотамії, Стародавньої Греції, отримало надзвичайне розвиток в Стародавньому Римі, Візантії, а потім і в Середньовіччі.
Так, наприклад, різьблення по каменю - гліптика, з'явилася в Стародавній Месопотамії і Давньому Єгипті, досягла свого розквіту в Греції в VI столітті до н.е. а потім і в Римі, домігшись надзвичайних висот в Середні століття.
Але спочатку обробка каменю була дуже нескладною, єгиптяни, наприклад, для виготовлення зображень священних жуків-скарабеїв використовували досить м'який синій лазурит, обточуючи його на твердому пісковику, надаючи потрібну форму. А потім полірували на мокрій шкірі з найдрібніших кварцовим піском. Використовували єгиптяни в основному бірюзу, сердолік і лазурит (ляпісь-лазур), а також ... скло, фарбоване під ці камені!
Більш тверді камені майже не обробляли, їх або обколювали, або шліфували і полірували природні межі, обробка була складна і вимагала дуже багато часу. Але саме час працювало на стародавнього майстра-ювеліра. Більш грубу, просту роботу зазвичай виконували раби, і лише потім майстер доводив виріб до потрібної форми і блиску. І часто обробка каменю тривала не тиждень і не місяць - а цілі роки!
В Ранньому Середньовіччі обробка каміння ускладнюється - камінь довго шліфували на дрібнозернистому піщанику, а потім полірували на свинцевою плитці з цегляної борошном або товченим гірським кришталем. Використовувалися і шліфувальні круги, зроблені з пісковику по типу млинових жорен, або свинцеві і обклеєні шкірою дерев'яні кола для полірування.
В ті часи камені в основному, отримували форму, схожу з формою сучасних кабошонов. Ними прикрашали чаші, кубки, зброю, збрую коней, церковне начиння і шати.
Найчастіше в іздeліяx XII - XIII століть в Європі пpімeнялі аметисти, гopний хpyстaль, сepдoлік, ізyмpyди, сaпфіpи, бірюзу.
У XIV-XV ст в 3aпaднoй Європі культура і технології обробки каменю різко зросла, з 1327 в Брейсгау (Німеччина) почала працювати «шліфoвaльная» млин з водним і ручними приводами, в 1350 р така ж млин була пoстpoeнa в Пpaгe, в 1385 г. - в Нюpнбepгe , a потім і в Ідap-Обepштeйнe. У 1400 німецькі майстри з'явилися в Парижі, де 1456 р особистий гранильщик Карла Сміливого Бургундського, Луї де Беркен з Брюгге, відкрив, що саме товчений алмаз є неперевершеним засобом ограновування.
Справа в тому, що по різних граней твердість алмаза трохи відрізняється і таким чином алмаз можна обробляти алмазом! Луї де Беркен виявив і унікальні властивості алмазів - заломлювати світло при їх огранювання. Існує правда припущення, що технологія огранювання алмаза в діамант була винайдена в Парижі, але пізніше, в 1600 році, є і думка, що вперше огранювання винайшов ювелір В. Перуччі з Венеції.
Але саме з XV століття огранювання алмазів зробила крок вперед, спочатку алмаз гранували у вигляді таблиці, з XVI століття - фасетірованіем. У XVII столітті діамант став головною прикрасою ювелірних виробів.
Ще давньоєгипетські майстри були знайомі з технікою свердління каменю - свердла представляли собою порожнисті трубки, в які засипали кварцовий пісок, і діаметр цих трубок був всього кілька міліметрів.
Існувала і імітація дорогоцінних каменів з кольорових непрозорих стекол (як і в Стародавньому Єгипті), підкладали смальту, і тонку фольгу з металу, склеювали два камені, «обігравали» дефект каменю складної, красивою оправою. Золота і срібна фольга в підкладці також «змушувала» камінь грати і цього домігся і досяг найвищої майстерності знаменитий Бенвенуто Челліні.
З металом людина познайомився давно, знаходячи різні блискучі кристали або використовуючи деякі руди як мінеральні фарби - червонуваті гетит, гематит, кіновар, жовто-зелений реальгар і аурипігмент, синій азурит.
Але саме виплавка металу з руди поклала початок новому витку ювелірної майстерності і розширила можливість давніх технологій. Спочатку людина використовувала лише самородні метали - золото, срібло, самородную мідь, рідко самородне і навіть метеоритне залізо ...
Надалі народи, що населяли Південний Урал і Передураллі в Росії, навчилися плавити малахіт, виплавляючи з нього мідь, а холодна кування міді давала можливість зробити її більш твердою. Мідь використовувалася і для прикрас, браслетів, і в побуті, і для виготовлення інструментів і зброї.
З VII тис. До н.е. людина винайшла техніку механічної обробки самородних металів - ковку, вигинання, обрізку, свердління, обточування, і лише починаючи з V тис. до н.е. високотемпературне плавлення в горнах і печах, освоїли техніку лиття.
Але головне - це вироби з золота і срібла. І не тільки лиття, а й вироби з дроту, золота і срібна скань, золота фольга. Золото завжди було дорогим металом, і там де було можливо, використовуючи його пластичність, предмет обклеювали золотою фольгою.
Пліній Старший писав, що «римські майстри могли з римської унції (27,3 г) золота отримати 750 квадратних аркушів шириною в чотири пальці». Товщина такого «листочка» було менше 4 мікрон. Технологія виготовлення золотої фольги був така - тонку золоту льону різали на квадрати і укладали стопкою, прокладаючи листом пергаменту. Потім, поклавши стопку на гладку гранітну плиту, її били молотком, а коли розміри квадратиків подвоювалася, а їх товщина зменшувалася в 4 рази, їх розрізали на 4 частини, отримуючи листки товщиною з сучасний аркуш паперу. Потім листки золота знову складали в стопку, але замість пергаменту перекладали спеціально обробленої оболонкою з бичачих кишок. Потім затискали пресом і знову били молотком. Коли золото виступало з-за країв, стопку розбирали, і все починалося знову. Це був тривалий і важкий процес, виконували його раби, майстер лише стежив, щоб не було прекоси пластин. Надалі технологію кування частково замінили гнуття, пропускаючи тонкі листочки через металеві вальці, але це було вже в Середні віки. І до речі, також роблять і зараз ...
Позолота предметів, до винаходу процесів електролізу в XIX столітті (хоча за непрямими даними цю технологію застосовували ще в Стародавній Греції) використовувалося змішення. Для покриття амальгамою (золото, змочений ртуттю) поверхні її накладали на мідні предмети або листи, ставили їх у піч або нагрівали над жаровнею, ртуть випаровувалася, а золото міцно прикріплені до міді. Багато з тих, хто працював в ювелірних майстерень, вмирали болісною смертю від отруєння парами ртуті.
Спосіб змішення використовували і на Русі для золочення куполів церков та храмів.
Був і спосіб так званого «Візантійського малюнка». Там також використовувалося змішення - на гарячу мідну поверхню наносили чорний лак, який потім зіскоблювали, роблячи певний малюнок. Потім гарячу поверхню натирали золотий амальгамою і в тих місцях, де лак був видалений золото міцно «зчіплюються» з міддю, утворюючи красивий золотий малюнок на чорному тлі.
Ще один із способів виготовлення золотих виробів крім кування і лиття - це виготовлення золотої (та й срібною) дроту. Найбільш древні зразки дроту виготовлені або ретельної проковуванням, або різкої тонкого золотого листа. В Абідосі (Єгипет) під час археологічних розкопок було виявлено браслет, який складався з двох груп намистин, з'єднаних пасмом свити разом золотого дроту і ... волоса. Причому діаметр дроту був точно такий же, як і волосся - 0.33 мм.
Золоті нитки для одягу в Єгипті вже вміли виготовляти спочатку третього тисячолітті до н. е. (2755 - 2733 рр.), А в другому тисячолітті (1587-1518 рр.) Виготовляли і срібні нитки (що складніше, так як срібло менш ковке і більш ламке, ніж золото).
У Месопотамії близько трьох тисяч років до н.е. ювелірна справа досягло великих висот. У місті Ур було вивчено поховання цариці Шубад (XXIII - XXV століття до н.е.). Одяг цариці була покрита багатющими прикрасами з золота, лазуриту, сердоліку, а масивний головний убір складався з золотою діадеми, вінки із золотого листя, золотих кілець і трьох золотих кольорів. Діадема була виготовлена з найтоншої, діаметром 0.25-0.3 мм, дроту, почтом в спіраль. Ймовірно, саме в Месопотамії, вперше використовували техніку волочіння золота, коли метал багаторазово (сотні і тисячі разів) простягається через отвори різної товщини - фільєри.
поховання Шубад (Пу- Аби) Урі розкопав британський археолог Вуллі в 1920рр. Разом з царицею поховали 25 чоловік.
Реконструкція золотого головного убору великої цариці Шубад. Він виявився надто важким і просто розчавив голову цариці, тому відновити її вигляд було неможливо, дружина археолога Вуллі виліпила її обличчя, грунтуючись на рисах однією з її фрейлін, принесених в жертву.
У похованні ще були скляні квіти, вінки, намиста, гребінь, вироби з лазуриту. Там же знайшли прототип унітазу - різьблений трон-стільчак шумерської цариці і носилки з полозами і левиними головами.
В одному з шумерських міфів "Зішестя Інанна в підземний світ" йдеться про те, що богиня мала спуститися в царство своєї сестри Ерешкігаль, богині мертвих. Инанна повинна була пройти через 7 воріт, знімаючи кожного разу частини свого царського шати і прикраси. Пройшовши останні, 7-е ворота, вона виявилася абсолютно голий і безпорадною, як звичайна смертна, і Ерешкігаль перетворює її в труп. Коли Инанна померла, на землі зупинилося життя, припинилося народження, чи не стало любові і боги стали вживати заходів по поверненню Инанни. На зворотному шляху, повернувши свої коштовності, Инанна повертає свою силу. Цей фрагмент міфу показує, що в прикрасах шумерської жриці Пу-Аби приховано набагато більше значення і сенсу, ніж ми звикли думати.
Царицю, а може бути і жрицю Пу-Аби знайшли всю вкриту дорогоцінними прикрасами - золотими, срібними, лазуритових, сердоліковими, агатовими і халцедонові намистинами, з великими золотими сережками і в головному уборі з золотих квітів, інкрустованих індійським сердоліком і афганським лазуритом. На фото в правому нижньому кутку - підв'язка, в правому нижньому - браслет або манжета.
У її правого плеча лежали три довгі золоті шпильки з лазуритових головками і амулети: лазуритових і два золотих у вигляді рибок, 4-й - золотий у вигляді двох сидячих газелей.
Амулет у вигляді двох сидячих газелей (антилоп)
Амулети у вигляді золотого сидить бика і теляти були присутні в головному уборі Пу-аби. Розмір цього бичка 1,5 х 1,5 см, прямо-таки прообраз набраних прикрас типу trollebeads.
Пу-аби носила дуже складний головний убір, який був надітий на якусь велику основу, можливо на перуку.
Предметів з лазуриту в поєднанні з золотом було найбільше в гробниці Пуабі. А, як відомо, лазурит - це камінь, який в Шумері не видобуває, його могли привозити лише з одного місця - знаменитого донині Бадахшанську родовища в Афганістані. зараз е
Зразки золотого дроту були знайдені і при вивченні курганів і поховань V - IV століть до н.е. Північного Причорномор'я, Поволжя, Уралу та Зауралля.
На Алтаї, на далекому плато Укок, що жили там племена кочівників, не вміючи плавити золото, в V столітті до нашої ери вміли робити унікальні вироби із золотої фольги, обертаючи їй кільця з міді і бронзи.
У ранньому Середньовіччі в X-XIII століттях волочіння золотого дроту було важливою галуззю ювелірної справи, причому виготовляли не тільки золоту, а й мідну, бронзову і залізну дроту (з них робили шпильки, застібки, голки, цвяхи і т.д.).
Техніка виготовлення золотих ниток і дроту волочінням була добре відома і майстрам Стародавньої Русі. У IX-X століттях в Києві, російські золотих справ майстри виготовляли золотошвейні нитки, а з товстого дроту, діаметром 2-3 мм, робили браслети, традиційні гривні (шийні обручі), і інші прикраси.
А.А. Каздим
кандидат геолого-мінералогічних наук, член МОИП
матеріал доповнений текстами і фотографіями. Компелляція моя- Данило Носков.