Товщина стінок колодязя залежить від його глибини. Чим глибше колодязь, тим товщі повинна бути стіна цегляної кладки. Перш за все риють котлован під колодязь діаметром 1,52 м, глибиною до 2 м. Дно виритого котловану повинна бути строго горизонтально. Завчасно виготовляють три круглих рами необхідного діаметра - зазвичай 1,52,0 м. Одна рама основна, або нижня, інші рами - проміжні і верхня.
Основна, або нижня, рама виготовляється частіше з металу. По зовнішньому діаметру вона на 510 см більше проміжних і обов'язково по всьому колу повинна мати сталевий ніж, вигнутий за формою рами і закріплений з її зовнішньої сторони.
Це найважча і міцна рама товщиною 810 см, а шириною, рівній товщині стінки цегляної кладки. Проміжні та верхню рами виготовляють в основному з деревини товщиною до 8 см, а шириною, рівній товщині кладки, або трохи менше. Це роблять для того, щоб залишався поглиблений шов (камовка), який потім заповнюють (замазують) цементним розчином.
Дерев'яні рами виготовляють з декількох дощок однакової товщини і скріплюють цвяхами, кінці яких обов'язково загинають.
Для збільшення міцності кладки застосовують анкери або стрижні з арматурної сталі діаметром 1520 мм з різьбою на кінцях.
В рамах по середньому діаметру просвердлюють отвори по діаметру анкерів: в основний і верхньої рамах по 6 отворів, а в проміжних по 12.
Для цього середній діаметр рам ділять на 12 рівних частин (через 15 °) і свердлять отвори на отриманих мітках. Обов'язкова умова, щоб отвори на проміжних рамах повністю збігалися. Бажано виготовити одночасно потрібну кількість проміжних рам (залежить від довжини анкерів і глибини колодязя).
Після підготовки всіх матеріалів і заготовок на землі в основну раму вставляють і закріплюють 6 анкерів. Гайки повинні бути міцно загорнуті з обов'язковою прокладкою під них шайб. Вставивши все 6 анкерів в раму, отриману конструкцію опускають в котлован з ретельно вирівняним дном. Щоб рама встала строго горизонтально, її багаторазово перевіряють на горизонтальність за допомогою рівня. Встановивши жорстко основну раму, зверху на анкери надягають проміжну раму з попередньо навернути гайками та шайбами. Далі перевіряють, щоб анкери були строго вертикальними. Тільки після ретельної установки анкерів приступають до цегельної кладки колодязя. Цегляну кладку виконують звичайним способом. Спочатку на основну раму кладуть шар цементного розчину складу 1: 21: 3, розрівнюють його до товщини 1 см і на нього укладають перший ряд цегли, змоченого водою.
Перший і другий ряди кладки складаються з тичкового ряду. Оскільки кладка ведеться кругла, із зовнішнього боку між цеглинами залишається
великий зазор, який заповнюють розчином, нов цей зазор можна вставляти шматки цегли.
Виклавши повністю перший ряд так, щоб між цеглинами не було порожніх, не заповнених розчином місць, приступають до кладки другого ряду.
Кладка може вестися також точкових рядами або ложковимі рядами, які кладуть між двома цеглинами, укладеними стусанами. При будь-якому вигляді кладки слід звертати увагу на перев'язку швів.
Щоб кладка була абсолютно круглої, рекомендується зробити шаблон у вигляді кільця, що складається з двох половинок, скріплених між собою. Шаблон закріплюють в середині товщини укладається ряду цегли. Таке пристосування допомагає виконати кладку колодязя навіть тим, хто раніше ніколи не займався подібною роботою.
Під час кладки цегли для анкерів, які потрапляють в тіло цегли, в цеглі вирубують жолоб для проходу анкера. Простір між цеглинами і анкером обов'язково заповнюють розчином.
Для міцності цегляної кладки рекомендується через кожні 56 рядів прокладати в кладці 23 ряди дроту діаметром 36 мм, розташовуючи її рівномірно по поверхні кладки.
Кладку цегли слід вести так, щоб між нею і шаблоном залишався зазор 510 мм. Така умова забезпечує подальший вільний вихід шаблону з цегляної кладки. Якщо ця умова не дотримується, то перестановка шаблону на наступний ряд кладки пов'язана з заклинюванням останнього в цегляній кладці.
Кладку ведуть не до самої проміжної рами.
Перш в неї вставляють і закріплюють 6 анкерів в вільні отвори. Анкера жорстко закріплюються в проміжній рамі за допомогою гайок з шайбами. Проміжну раму встановлюють строго горизонтально, регулюючи горизонтальність рами за допомогою гайок анкерів першого анкерного вузла.
Вертикальність досягається правильною установкою анкерів. Конструкцію міцно закріплюють, а потім продовжують кладку з цегли. Не доходячи до першої проміжної рами на 5 см і менше, цегляну кладку припиняють, а простір між рамою і кладкою заповнюють цементним розчином з додаванням в нього гравію або щебеню.
Розчин необхідно ретельно ущільнювати, щоб усередині нього не було пустот. На свіжоукладений розчин треба піджати раму, щоб вона якомога щільніше до нього прилягла і стискала кладку.
При виконанні перших рядів цегляної кладки.
При виконанні перших рядів цегляної кладки необхідно передбачити кілька отворів або вікон розміром 20x50 см для вставки в них фільтрів з пористого бетону для надходження води з бічних сторін колодязя.
Для ремонту колодязя і очищення його від зелені і слизу в нього треба опускатися. Застосування сходів зручно для неглибоких колодязів, для глибоких
трубних колодязів рекомендується влаштовувати сталеві скоби, які надійно закріплюють в кладці на глибину не менше 12 см. Мають скоби вразбежку на відстані 20 см одна від одної. Скоби необхідно ретельно фарбувати в кілька шарів масляної або іншою водостійкою фарбою.
Для зменшення тертя між грунтом і кладкою проміжок між нижньою рамою і першим проміжним кільцем іноді обшивають дошками, розташовуючи їх вертикально. Але все це роблять так, щоб дошки не заважали кладці. Обшивку дошками бажано проводити після виконання повністю першої захватки і її штукатурення з зовнішнього боку. Для цього слід викопати яму або котлован такої глибини і ширини, щоб там можна було без перешкод штукатурити і виконувати обшивку цегляної кладки. Внутрішню стінку цегляної кладки слід ретельно обштукатурити жирним цементним розчином.
Розчин готують як густу сметану. Його наносять за один прийом і ретельно розрівнюють полутерком. Розчин розгладжують сталевою кельмою, лопаткою або отрезовкой - невеликий лопаткою. Чим рівніше і глаже виконана поверхня, тим легше згодом з неї видаляються слиз і зелений наліт. Оштукатуривать поверхню стінки можна після того, як між двома кільця ми виконана перша захватка або ярус.
Виконавши штукатурку на так званій першій захватці, т. Е. Між основною та проміжною рамами, продовжують виїмку грунту, систематично перевіряючи вертикальність опускається конструкції. Потім приступають до цегельної кладки в другій захватці. Після цього виймають грунт і опускають кладку на всю висоту анкерів в другій захватці. Після опускання всієї захватки в грунт приступають до штукатурки кладки.
Як тільки колодязь досягне водоносного шару, визначають, звідки надходить вода: через бічні стінки або дно. Якщо вода надходить через бічні стінки, то в раніше влаштовані отвори вставляють фільтри, а якщо через дно, то отвори в кладці закладають цеглою і штукатурять, попередньо відкачавши з колодязя воду.
Розчин за цей час схопиться. Цементний розчин, почавши схоплюватися на повітрі, продовжує тверднути у воді.
Щоб колодязь надалі не опускався вглиб, необхідно підкласти під ніж основного кільця бетонні плити або камінь плитняк. Вони повинні бути великих розмірів і заходити на 2050 см за зовнішню стіну колодязя.
Потім дно колодязя вичищають і роблять донний фільтр, засинаючи пісок з гравієм або щебенем товщиною 3050 см. Після виконання повністю всіх робіт колодязі ретельно вичищають, дезінфікують разом з водою і тільки після перевірки води на відповідність вимогам ГОСТ дозволяється нею користуватися.