Коміри такого типу не мають отложной частини і відрізняються один від одного головним чином висотою стійки і оформленням її кінців (Рис. 1а, б, в). Розрізняють коміри-стійки притачной (відрізні) і цельнокроение, т. Е. Викроює як одне ціле з основними деталями вироби.
Притачной комір-стійка
Процес виготовлення притачной коміра-стійки. як і стоячи-відкладний воротііка, складається з-двох основних операцій: заготовки самого коміра і з'єднання його з горловиною вироби. Як і всі коміри, розглянуті вище, притачной комір-стійка також робиться подвійним. При цьому верхній комір і підкомір тут можуть викроювати двома окремими деталями або ж разом, у вигляді цільної поперечної смужки, яка не має шва по верхньому згину. Кінці притачной коміра-стійки можуть бути оформлені встик, заходити один за інший або закінчуватися краваткою-банттом.
Всі перераховані конструктивні особливості прітачних стійок і обумовлюють відмінності в способах їх обробки, що стосуються головним чином
заготівля коміра
Варіант 1. Коли не потрібно плотног прилягання коміра до шиї. він виконується у вигляді прямої смужки, розрізаний так, щоб коротка сторона її збіглася з напрямом ниток основи тканини (див. рас. 1, в).
Викроєні смужку тканини складають по довжині лицьовою стороною всередину, як показано на рис. 1 а, поперечні зрізи зрівнюють, зметують і сточують швом шириною 0,75 см. Для утворення перехідних кантів запаси швів запрасовують на верхній комір (рис. 1, б). Потім комір вивертають на лицьову сторону і остаточно приутюживают перехідні канти і верхній згин.
Для надання більшої жорсткості і тривалого збереження форми комір-стійку іноді виконують з прокладкою.
Варіант 2. Коли притачной воротнік- стійка повинен щільно прилягати до ше е, його рекомендується робити подкройной, т. Е. Що складається з двох деталей зі швом по верхньому краю (см.1, б).
Заготівля коміра, що складається з двох деталей, робиться так само, як стоячи-відкладний (див. Рис. 2, стор. 1)
Варіант З. Комір-стійку, що переходить в краватку (див. Рис. 1, а). виконують частіше на виробах, що мають глуху застібку до верху. Кінці такого коміра подовжуються і за бажанням можуть зав'язуватися краваткою або бантом.
Комір-стійку, що переходить в краватку, викроюють у вигляді прямої смужки тканини, довга сторона якої розташовується під кутом 90 або 45 ° до спрямований ниток основи. Ширину смужки беруть рівній подвійній висоті стійки плюс припуск на обробку (2х0,75 = 1,5 см). Довжина її повинна бути дорівнює довжині горловини з надбавкою на краватку і його обробку (припуски на кінцях по 0,75 см).
Необхідно мати на увазі, що комір розглянутого виду втачівают в горловину не до самої середини переду, а не доходячи до неї на 1,5-2 см з кожного боку, що забезпечує вміщення вузла краватки або банта. Тому перш ніж приступити до заготівлі коміра, потрібно намітити кінці шва ушивання його в горловину як на самому комірі, так і на виробі.
На рис. 3 контрольна надсічка, що визначає кінець шва ушивання, зроблена на горловині полички на відстані 1,5-2 см від лінії середини переду. Щоб визначити місця відповідних надсечек на комірі, на виробі вимірюють довжину ділянки горловини від середини спини до контрольної надсечкі (на рис. 3 цю ділянку показаний потовщеною лінією) стільки ж відміряють на ворітної в обидві сторони від його середини по лінії ушивання.
'Виконавши вказану розмітку, комір згинають навпіл по довжині, зрівнюють обрізні краю і потім зметують і сточують кінці краватки швом шириною 0,75 см. При цьому проти кожної контрольної надсечкі, що визначає кінець (або початок) ушивання коміра, напрямок машинної строчки змінюють і веут її під прямим кутом до обріза краю, як показано на рис. 4, а. Запаси швів в кутах, образованнью машинними строчками, надсекают, не доводячи розрізи на 0,1 см до рядка. Оскільки в готовому комірі шви на кінцях краватки повинні розташовуватися на
згині, утворюючи перехідного канта, припуски запрасовують на комір точно по машинної рядку (рис.4, б).
Заготовлений комір вивертають на лицьову сторону і, виправивши кути, приутюживают з боку підкомір
З'єднання коміра з горловиною
Для всіх розглянутих варіантів відрізного коміра-стійки способи ушивання його в горловину однакові. Деякі відмінності зумовлюються лише особливостями тканин, з яких виконується виріб.
перед втачіванія в горловину коміра-стійки в виробі, як зазвичай, повинні бути оброблені плечові шви і застібки. Заготовлений комір внутрішньою стороною (т. Е. Підкомір) накладають на виворітну сторону вироби (рис. 5), кінці коміра поєднують з краями застібки або контрольними надсічками, визначальними місце початку втачіванія, зрівнюють зрізи коміра і горловини. Вметивают комір з боку вироби, а машинну строчку ведуть на комірці, залишаючи запас 0,75 см, який потім запрасовують на підкомір, як показано на рис.6 Обрезной край верхнього коміра підгинають навиворіт на 0,75 см, наметивают по горловині так, щоб він на 0,1 см закривав рядок прітачіванія, після чого настрачівают у самого згину по всій довжині коміра (рис. 7).
Перевагою розглянутого способу ушивання коміра є його порівняльна простота, однак при цьому шов ушивання буде видно з лицьового боку, що не завжди бажано. Для виробів з більш дорогих, вовняних та шовкових, тканин застосовують інший спосіб з'єднання коміра з горловиною, при якому шов втачівапія непомітний з лицьової сторони виробу.
Заготовлений комір в цьому випадку на відміну від попередніх накладають зовнішньою стороною (т. Е. Верхнім коміром) на лицьову сторону вироби (рис. 8), кінці його поєднують з краями застібки або контрольними мітками, зрівнюють зрізи коміра і горловини, вметивают і потім втачівают , як указивалоось вище, і шов запрасовують на верхній комір. Обрізний (нижній) край підкомір подгибают навиворіт на 0,75 см, наметивают і підшивають ручними потайними стібками (рис. 9). Для більшої міцності з'єднання ручні стібки підшивки підкомір іноді замінюють машинною строчкою. В цьому випадку обрізний край підкомір також подгибают навиворіт, але наметивают з переходом за рядок прітачіванія верхнього коміра на 0,1-0,2 см (рис. 10). Притачивают підкомір з лицьового боку виробу в жолобок шва.
Особливості ушивання коміра-стійки, що переходить в краватку, в поглиблену горловину
Комір-стійка, що переходить в краватку. на виробі з поглибленої горловиною (див. рис. 1, а), як і в попередньому випадку, являє собою пряму смужку тканини, викроєні під кутом 90 або 45 ° до напрямку ниток основи. Причому довжина її складається з розміру самої горловини і довжини обох зав'язуються решт.
Заготівля коміра і обробка кінців краватки осушествляется так само, як для раніше розглянутих комірів подібного типу. Що ж стосується операції ушивання, то особливістю її тут є обробка кута горловини обтачкой. Заготовлену обтачку накладають лицьовою стороною на лицьову ж сторону переду вироби, поєднують обрізні краю у Глов горловини і обтачкі і пріметивают (рис. 11).
Обточування кута горловини виробляють з боку основної деталі швом шириною 0,75 см. При цьому машинну строчку починають від зрізу у лівій контрольної мітки, що визначає початок ушивання коміра (Контрольні мітки, що визначають початок і кінець рядка ушивання коміра, намічаються на горловині зазвичай на відстані 4 см від її кута) потім. як показано на рис. 11, ведуть паралельно зрізах горловини і у другої контрольної мітки знову повертають перпендикулярно до зрізу. Припуски на шви горловини і обтачкі в витачних кутах надсекают, не доводячи розрізи на 0,1 см до рядка (рис. 12) і, для освіти перехідного канта, запрасовують на основну деталь (рис. 13), В виносці рис. 13 показано показано, як повинен виглядати кут горловини після обробки його обтачкой.
Прийоми і послідовність ушивання коміра в поглиблену горловину нічим не відрізняються від наведених вище. Вони показані: для виробів з бавовняних тканин на рис. 14 і 15, а з вовняних і шовкових - на рис. 16, а і б.
ВОРОТНІК-СТОЙКА Цільнокроєна (рис. 17)
Процес виготовлення сукні або блузи з коміром-стійкою. розрізаний як одне ціле зі спинкою і поличками, порівняно складний і вимагає певних навичок в пошитті. Крім того, асортимент тканин, з яких може бути виконано виріб такого крою, вельми обмежений.
Справа в тому, що створення гарної форми цельнокроеной стійки не досягається конструктивними засобами і вимагає додатково волого-теплової обробки (сутюжкі, відтягнення). Тому перш ніж зупинити свій вибір на тій чи іншій моделі сукні з цельнокроеной стійкою, треба перевірити, чи може призначена для пошиття тканину витримати теплову обробку. Далеко не всі тканини з домішкою різних синтетичних волокон, широко поширені н даний час, можуть бути використані для пошиття вироби з суцільнокроєним коміром-стійкою.
послідовність обробки
Обробка плечових швів вироби. Перед з'єднанням плечових зрізів виточки по плечових швах спинки повинні бути Стачать. Для з'єднання полички до спинки їх складають лицьовими сторонами всередину, поєднують контрольні надсечкі, зрівнюють плечові зрізи і зметують по спинці, а потім сточують з боку полички (рис. 18, а).
Зменшені по ширині припуски плечових швів на рівні ліній горловини і паростка (підстави стійки) і вище надсекают в двох-трьох місцях на глибину 0,3-0,5 см і разутюжіваем. Зрізи широкої частини припусків плечового шва обметують зигзагоподібної рядком і також разутюжіваем (рис. 18, б) або за утюжівают в сторону спинки (рис. 18, в).
Після сточування і остаточної обробки плечових швів для додання коміра-стійки форми, відповідної конфігурації шиї, його піддають волого-тепловій обробці, тобто. Е. Сутюжке (ущільнення) по підставі і, якщо необхідно, відтягненні по верхньому краю. Для складання надлишків тканини, що підлягають сутюжке, по лінії горловини великими стібками прокладають машинну або ручну рядок, на якій тканина кілька стягують. Після сутюжкі нитки рядки видаляють, а сліди від неї знімають знову-таки за допомогою вологого проутюжнльніка і праски.
При необхідності верхні обрізні краю стійки і обтачкі кілька відтягують, стежачи за тим, щоб величина відтягнення була однакова на обох половинах коміра. З цією метою виріб і прикріплену до нього в декількох місцях обтачку складають навпіл лицьовою стороною всередину так, щоб поєдналися плечові шви, і всі чотири зрізу відтягують одночасно.
З'єднанню обтачкі з подбортами також передує обробка намічених на них виточок відповідно до загальних правил. Підготовлені подборта і обтачку складають лицьовими сторонами всередину (рис. 19), зрівнюють плечові зрізи, зметують і сточують швом шириною 0,75 см. Потім припуски на шви у намічених раніше ліній горловини і паростка надсекают і разутюжіваем (рис. 20) .Внутрішня краю подбортов і обтачкі обметують еігзагообразной рядком, підгинають навиворіт на 0,75 см і застрочують у самого краю.
З'єднання подбортов і обтачкі c виробом. Заготовлені подборта і обтачку накладають лицьовою стороною на лицьову сторону виробу 21), зрівнюють зрізи, поєднують плечові шви, зметують і сточують швом шириною 0,75 см.
Для освіти перехідного канта припуски на ширину шва запрасовують до першої петлі на основну деталь, а нижче петлі - на подборта, як показано на рис.22. Потім обтачку і подборта перегинають на виворітну сторону вироби та остаточно приутюживают переходіной кант. Внутрішні краю подбортов і обтачкі прикріплюють до виробу потайними ручними прікрепкамі, в першу чергу у плечових швів і далі по всій довжині через кожні 5-7 см (рис. 23).
Матеріал зроблений за книгою І.А. Бєлової "Оздоблення"