Зворотно з Ло Мантанга ми поверталися вже іншою дорогою, лише частково перетинаючись з нашим початковим шляхом. Після Ло Мантанга ми спочатку планували здійснити перехід до містечка Дакмар і заночувати там, але, помітивши ще в першій частині шляху село Гамі (вона нам з Іллею якось відразу полюбилася), вирішили поміняти плани і дійти за один день відразу до неї (благо , що від Дакмара до Гамі всього годину ходу). Щоб здійснити намічене, знову вдалися до стратегічних хитрощів: частина групи поїхала на конях, а ми з Іллею рушили пішки (і ще одного коня взяли додатково під громадський вантаж).
Дорога проходить через перевал висотою близько 4300 метрів, і далі після перевалу до Гамі протягом майже всього шляху погляду відкриваються розкішні панорамні види відразу на кілька гірських масивів, найбільш вражаючий з яких - масив Аннапурни.
А по схилах повзають наймиліші овчини:
Ильюха позіхає: скільки можна, кожен день гори показують!
Хлопці на конях йдуть вперед:
А ми з Іллею кидаємо рюкзаки на стежці і нічого забігаємо на найближчий пагорб, в надії, що відкриються ще більш розкішні краєвиди. Але за цим пагорбом, як це зазвичай буває, ховається ще один не менш симпатичний пагорб Здійснюємо традиційний ритуал - 50 віджимань - і фотосесія на пам'ять:
До речі, в цей день з Ло Мантанга одночасно з нами цієї ж дорогою виходила група китайців переважно пенсійного віку, і я в черговий раз захопився їх тренованістю, настільки бадьоро вони крокували. Ми їх обігнали, звичайно, але в підсумку вони відстали від нас всього на 3 години (це з урахуванням того, що хлопці їхали на конях, а ми з Іллею йшли в дуже хорошому темпі, який далеко не кожному був би під силу).
На спуску перед Дакмаром кінна частина шляху закінчилася, все спішилися і попрощалися з відслужили вірну службу конячками (господареві коней не хотілося підніматися потім назад, йому адже ще в Ло Мантанг повертатися в цей же день). Але звідси до Дакмара вже недалеко, а там і до Гамі всього годину.
Дав, наш непальська гід, фотографується на пам'ять верхом:
Слід зауважити, що крім досить дорогих перміти (500 доларів за 10 днів), для відвідування Верхнього Мустанга треба в обов'язковому порядку наймати місцевого гіда. Для трекінгу в районі Аннапурни або Евересту таких правил немає, там можна ходити самостійно, і місцевих гідів я беру в цих районах тільки на висотні треки вище 5000 метрів (на випадок, якщо у когось із учасників виникнуть проблеми зі здоров'ям і доведеться відправляти їх вниз, щоб було з ким). Тут же довелося брати Дала вимушено, але в цілому ми не пошкодували, він виявився непоганим хлопцем, спокійним і ненав'язливим. Допомагав нам з бронюванням лоджей (жителі Мустанга часто не говорять по-англійськи, або говорять дуже погано). А ще наспівував сентиментальні пісні всю дорогу
Спускаємося в долину річки Дакмар Кхола:
Селище Дакмар (три кола, три двору) розташувалося в вкрай мальовничому місці, ерозія тут добре попрацювала:
У Дакмаре ми пообідали і рушили далі до Гамі.
Чортени на шляху з Дакмара у Гамі:
Прощальний погляд на Дакмар з нависають над ним червоними останцами:
І ось, нарешті, здалося Гамі
Спрямовується вниз, назустріч "королівському" лоджія з його гостинні господинею, обалденно смачним тентуком (це тибетський суп такий) і тибетським хлібом, вагітної кішкою, новонародженими ягнятами та іншими принадами.
Хлопці залишаються розчулюватися всієї цієї "няшестості" і "кавайності", а ми з Іллею (тепер уже з другим - хоча ви, напевно, вже в кінець заплуталися з цими двома Ільямі, але вони-то самі розберуться, хто куди зі мною ходив) вирушаємо знову наверх, на пагорби над Гамі.
Це була одна з найбільш пам'ятних мені вилазок з цієї подорожі. Мустанг взагалі щедрий на світлові ефекти, але тут під вечір творилося таке, що в який бік не глянь, зіниці розширюються від захвату.
Кілька найбільш вдалих карток звідти:
Долина Дакмара, ізольована з усіх боків від зовнішнього світу:
Перепрошую за велику кількість схожих фоток, але я до сих пір перебуваю під сильним враженням від цих місць і не знаю, яка з фотографій краще передає їх красу, вибирайте самі.
На наступний день ми дійшли з Гамі до Самара по вже знайомою дорогою, а на інший день зробили ще короткий двогодинний перехід до Чусанга, де влаштували Полуднівка (тут-то і відкрилася підступна сутність риночку, яка не побажала визнавати дорогих гостей). Ці місця я вже показував в першій частині звіту, тому тут наведу лише кілька цікавих, на мій погляд, фотографій.
Усередині хатини, де ми зупинилися випити чаю по дорозі:
Це я вже показував раніше, але чому б не згадати ще раз веселі моменти Серьога приміряє на себе місцеві атрибути в одному з прохідних лоджей в Сьянгбочене:
Ильюха, екіпірований згідно з останньою тибетської моді, з повязочка на ніс:
Жовті клаптики - це поля гірчиці:
Міст через Калі Гандаки і печерна галерея на підході до Чусангу:
Після відпочинку в Чусанге шлях наш відхилявся від класичного Трекінгові маршруту: поверталися ми не назад в Кагбені, а виходили в долину Муктіната через перевал Г'ю Ла (4135 метрів). Дорога ця проходить через мальовничу сільце Тетанг, але сфотографувати її мені не вдалося, тому що погода в цей день була до нас не надто прихильною: вперше за останні 10 днів пішов дощ - і, зарядивши з ранку, тривав майже до обіду. Тому камеру я мав найбільше зачохлив і сховав.
Ми втрьох з Іллею і Серьогою планували ще сходити з перевалу радіально на найближчу вершину висотою приблизно близько 5 500 метрів, тому стартанули вперед раніше, а Ілля, Женя і Дав вийшли за нами трохи пізніше в спокійному темпі. Але в міру наближення до перевалу ставало зрозуміло, що йти на вершину все одно не має сенсу, все було затягнуто густими хмарами. З перевалу, відповідно, ми теж нічого не побачили, хоча з нього мали б бути відмінні види на масиви Аннапурни і Дхаулагирі.
Сергій, на цей раз в романтичній іпостасі:
На підході до дзонга, вид зверху:
Однак від ночівлі в дзонга ми в підсумку відмовилися. У гомпи ми довго намагалися знайти кого-небудь, хто міг би відкрити кімнати в лодже. У монастирському подвір'ї крутилися лише двоє хлопчиків-ченців років десяти. Через якийсь час вони розштовхали з непробудного сну свого старшого товариша, який вийшов до нас з обкуреними очима, потім довго шукав ключі і провів, нарешті, в кімнати, вкриті віковим шаром пилу (постояльці тут зупиняються явно не часто). Рік тому за лоджій належить якось краще. Ми попросили хлопця прибрати в кімнатах і поміняти білизну, той мляво кивнув головою. Коли ми повернулися після обіду в місцевій тошніловку, лодж був замкнений наглухо, хлопця з ключами і сліду не було. Нам ця тяганина неабияк набридла, і ми вирішили піти по запасному варіанту і зупинитися в Джаркоте, до якого з дзонга 30-40 хвилин ходу. Проникли в кімнати через незакритий балкон, забрали речі і, зателефонувавши попередньо господарям лоджа, покинули не дуже привітний Дзонг. Я трохи засмутився, місце саме по собі мені дуже подобається, але з гостинністю цього разу виявилося якось сутужно. Але сумував я не довго, тому що Джаркот з лишком компенсував усі витрати.
Околиці Джаркота потопають у зелені, а в Мустангу кожну травинку починаєш цінувати.
Ми провели в Джаркоте дві ночі, ударившись в гастрономічний розгул (дівчина в лодже виявилася кулінарної богинею, ну і, звичайно ж, красунею за сумісництвом). Погуляли по долині, відвідали храм в Муктінате. Попрощалися з Іллею (одним з двох), з яким треба було їхати трохи раніше.
Покажу кілька фотографій з долини Муктіната.
Джаркот в вечірньому світлі:
Село Кхінгар нижче по долині:
Стежка на перевал, що виводить в долину річки Панда Кхола:
Убога тибетська рослинність:
З долини Муктіната до Джомсома ми також виходили нестандартним шляхом - не через Кагбені, а через Лупру (затишну сільце в долині річки Панда Кхола, рідко відвідувану туристами).
Шлях від Джаркота до Лупри зайняв у нас небагато часу, близько 4 годин на спокійному темпі.
Лупра, що з'явилася внизу (на спуску з перевалу):
У Лупре зупинилися на нічліг, а решту дня Серьога з Женею гуляли по селу, а нас з Іллею знову понесло вгору, на найближчий скеля над Калі-Гандаки.
Вид на Дхаулагирі (8172 м) - вершина зліва пірамідальної форми (в такому ракурсі її можна побачити тільки з боку Мустанга):
Злиття річок Калі Гандаки (зліва на фото) і Панда Кхола (праворуч). Вгору по долині Калі Гандаки йде дорога в Верхній Мустанг, по якій ми йшли до Ло Мантанга, а в правому нижньому кутку фото видніється зелений шматочок Лупри:
До Джомсома на наступний ранок ми дійшли за пару годин, в цей же день доїхали до Татопані у веселій компанії ченців, купувалися в гарячих джерелах, злегка обібрали мандаринові дерева, і на інший день були вже в Покхара.