Зовнішнє пошкодження машини - подія, на жаль, часте, а вартість проведення навіть невеликого кузовного ремонту в умовах автосервісу досить висока. Але деякі пошкодження корпусу цілком посильно усунути самостійно.
До честі російських автолюбителів, багато хто з них, на відміну від їх іноземних колег, мають хорошими навичками проведення кузовного ремонту своїми руками. Правда, це гідність базується на негативних сторонах нашої дійсності. Стан доріг, м'яко кажучи, дуже далеко від ідеалу, а рівень зарплат ще не досяг тієї величини, коли з приводу будь-якої вм'ятини можна дозволити собі звертатися в автосервіс.
Від «травм» не застрахований жоден автомобіль. Навіть при бездоганному дотриманні правил його власником, ймовірність ДТП зберігається - на жаль, не всі водії є прихильниками встановленого порядку руху по дорогах. Крім того, пошкодження (подряпини, вм'ятини, відколи) можна отримати, просто залишивши автомобіль на стоянці.
Є у автомобілів ще один грізний ворог - час, не щадить сталевих кузовів. З огляду на прихильність більшості наших автовласників до своїх машин, усунення наслідків корозії стає однією з основних задач кузовного ремонту.
Варто відразу обмовитися, що самостійний кузовний ремонт, якщо у вас немає професійних навичок і спеціалізованого устаткування, можливий лише при невеликих пошкодженнях, що не зачіпають несучих елементів конструкції автомобіля.
видалення іржі
Боротьба з корозією - один з найбільш трудомістких процесів, але якщо їм нехтувати, то в досить короткий термін автомобіль, навіть не побувавши в ДТП, втратить свою зовнішню привабливість. Ну а якщо час вже втрачено, і іржа дає про себе знати рудими плямами, необхідно терміново вживати заходів для локалізації та ліквідації вогнищ корозії.
Очищення кузова від іржі на увазі два етапи її проведення - механічну зачистку і обробку спеціальними хімічними засобами. Для першої стадії роботи знадобляться
- металеві щітки (ручні або у вигляді насадок на дриль або «болгарку»),
- хороший запас наждачного паперу з зерном 60-80,
- м'яка ганчір'я.
Щоб провести хімічне видалення іржі необхідно придбати відповідний реагент. Асортимент перетворювачів іржі досить великий, в основному, вони виготовлені на основі ортофосфорної кислоти. Випускаються як в рідкому варіанті, так і в гелеобразном або аерозольному. Безумовно, все модифікатори мають свою специфіку складу, так що вимагають обов'язкового уважного ознайомлення з правилами їх застосування і дотримання рекомендованих заходів безпеки.
- Перш за все, необхідно ретельно вимити автомобіль і виявити на його поверхні вогнища корозії.
- Механічним шляхом (щіткою або наждачним папером) плями іржі очищаються до «здорового» металу. Наносити відразу антикорозійне засіб не слід - важко передбачити глибину ураження.
- Як не старайся, дрібні вогнища іржі залишаться в порах або кавернах, куди вже неможливо проникнути механічним шляхом. Ось на цій стадії пускається в хід перетворювач іржі (відповідно до інструкції по його застосуванню), який повинен не тільки повністю розчинити її, а й покрити уражену ділянку своєрідним грунтовим покриттям, придатним для подальшого шпаклювання. Загальних порад тут дати неможливо - деякі склади вимагають обов'язкового змити після певного часу реакції, інші, навпаки, залишаються на місці нанесення до повного висихання.
- Нерідко трапляється, що корозія проїдає метал до тонкої «сіточки» або взагалі наскрізь. Можна, звичайно, наскрізні дірки проклеїти склотканиною з використанням епоксидних складів, але все ж оптимальним рішенням буде пролужіваніе ділянки і припаивание металевої заплатки. Луджений ділянка не буде схильний до подальшої корозії, а поставлену латку нескладно злегка пробити всередину, щоб зверху покласти необхідний тонкий шар шпаклівки.
- Не можна забувати про те, очищені ділянки повинні бути відразу оброблені антикорозійним складом. На проміжних етапах роботи треба виключити навіть найменшу можливість попадання на поверхню води.
Боротьба з подряпинами
Подряпини на корпусі машини - загальна головний біль. Причин їх появи - маса, навіть якщо не брати до уваги ДТП: летять з-під коліс камені і сторонні предмети, необрізані гілки чагарників і дерев, пустотливі дитячі руки або чийсь злий умисел. Як своїми руками виконати кузовний ремонт, якщо справа стосується таких пошкоджень?
Якщо немає деформації корпусу, перш за все, необхідно точно встановити глибину продряпайте шару - це може бути легке ушкодження верхнього лакують покриття, порушення цілісності шару фарби або глибока борозна до металу, з відлущуванням лакофарбового покриття. Як правило, при хорошому освітленні це видно неозброєним оком, при бажанні можна скористатися лупою.
- Поверхня ретельно вимивається від бруду і пилу за допомогою миючого засобу і витирається насухо.
- На пошкоджену ділянку наноситься поліроль і сухою чистою х / б ганчіркою круговими рухами втирається в поверхню.
- Після повного висихання складу (згідно з інструкцією, що прикладається до засобу) проводиться остаточне полірування.
Якщо подряпина глибша, турбот буде значно більше. Буде потрібно реставраційний олівець (наприклад, Nеw ТОN) або невелику кількість фарби - складним моментом в обох випадках є правильний підбір необхідного відтінку.
- Поверхня ретельно промивається з автошампунем, витирається насухо, обезжиривается. Щоб уникнути попадання фарби на неушкоджений ділянку область навколо подряпини краще захистити малярським скотчем.
- За допомогою олівця наноситься фарбувальний склад. Якщо такого немає, подряпина акуратно заповнюється фарбою за допомогою звичайної зубочистки, але не до самої поверхні, а таким чином, щоб залишилося місце для нанесення полірування складу.
- Після повного висихання фарби виробляється полірування так, як було описано вище.
Дуже хороші відгуки заслужив спосіб закладення подряпин за допомогою засобу 3M Scratch and Swirl Remover, який не вимагає підбору необхідної фарби. По суті, цей склад злегка розчиняє ЛКП, що оточує подряпину, і заповнює її. Після полірування пошкодження стає практично непомітним.
Якщо процарапиваніє поверхні аж до металу призвело до руйнування (сколювання, розтріскування) лакофарбового покриття, то тут простими реставраційними методами не обійтися. Доведеться обробляти подряпину, наносити антикорозійний склад, шпаклювати пошкоджену ділянку, вирівнювати його і готувати до фарбування. Часто це викликає необхідність фарбування цілого елемента кузова.
Виправлення вм'ятин, рихтування
Цей процес - один з найбільш складних, і потрібно гарненько оцінити свої можливості, перш, ніж братися за цю роботу.
Якщо вм'ятина не утворилися заломи металу ( «хлопунов»), можна спробувати плавно віджати її зсередини. Для цього використовують важелі або гаки, якщо з внутрішньої сторони корпусу є точка упору для прикладання сили. Іноді для випрямлення вм'ятини досить невеликого зусилля або декількох легких ударів киянкою (гумовим молотком).
Деякі умільці використовують для віджимання «хлопунов» автомобільні камери (камери від м'ячів). Спосіб старий, але часто дуже дієвий. Камера розміщується під вм'ятиною, прокладається щоб уникнути розриву картонними або фанерними прокладками або поміщається в брезентовий чохол. При накачуванні її повітрям вона може, збільшуючись в обсязі, виправити метал на місце.
Рекомендують спробувати нагрів вм'ятини по колу за допомогою будівельного фена, а потім різке охолодження скрапленим вуглекислим газом (на крайній випадок - просто мокрими ганчірками). Іноді це дає дуже хороший ефект.
Якщо вм'ятина велика, глибока і пов'язана з очевидним заломом металу, доведеться зайнятися рихтуванням.
- Починають її також з максимальною витяжки ремонтованої деталі. Якщо постраждали якісь елементи жорсткості (стійки або ребра) - починати потрібно з них.
- Виправлення ділянки з заломами починають від країв, поступово переходячи до центру. Після видавлювання великих вм'ятин можна переходити до чорнової відновленню геометрії деталі, використовуючи рихтувальні молотки і ковадла. Можливо, знадобиться точковий прогрів навколо виправляється ділянки - це можна робити за допомогою будівельного фена.
- Якість рихтування перевіряють постійно в ході роботи. Не допускається горбів і глибоких ям, які не дадуть якісно провести шпаклювання пошкодженої ділянки. Після завершення роботи виправлену ділянку обов'язково повністю очищається від лакофарбового покриття до металу.
Як розмитнити автомобіль? Основні правила і можливі складнощі.
Перетяжка салону автомобіля: так це важко, як прийнято думати? Дізнайтеся з нашої статті.
Шпаклівка і підготовка до фарбування
Остаточну форму пошкодженої деталі кузова надають шпаклюванням. Перед початком роботи поверхню ретельно промивають, висушують, очищають від пилу. Особливу увагу потрібно приділити переходам на неушкоджений ділянку - шпаклівка не ляже на глянсове покриття, його необхідно зачистити дрібною шкіркою до матовості. Безпосередньо перед нанесенням шпаклювального шару поверхню обезжиривается розчинником.
Для першого шару використовується грубозерниста шпаклівка з затверджувачем. Наноситься вона рівномірно гумовим шпателем. Не варто намагатися відразу вивести геометрію деталі - товстий шар може растрескаться в процесі усадки. Необхідно дати нанесеному шару ствердіти, а потім наносити наступний. Максимальна товщина нанесеної шпаклівки, як правило, не повинна перевищувати 1-2 мм.
Після висихання нанесеної грубої шпаклівки поверхню деталі ретельно зашкурівают і зашліфовивается до набуття пошкодженим ділянкою необхідної форми. Тільки після шліфування поверхні та ретельної її очищення від утворилася пилу можна накладати тонкий шар фінішної шпаклівки, яка повинна закрити всі дрібні ризики і подряпини. Після повного висихання цього шару, проводиться ретельне шліфування поверхні наждачкою з зерном не крупніше 240. Якщо отриманий зовнішній вигляд деталі влаштовує майстра, можна переходити до грунтовки і фарбувальних робіт.
Отже, дрібний кузовний ремонт - справа цілком посильне для старанного автолюбителя. Однак для початку, можливо, варто попрактикуватися на якихось старих, непотрібних корпусних деталях, щоб хоч трохи «набити руку». Якщо результат вийшов не той, який очікувався, розумніше буде доручити ремонт фахівцям.