Викладаємо і сюди, тому що дана запис отримала величезну популярність в співтоваристві Шумоізоляція. кол-во лайків - зашкалює)) Такого ми не бачили мабуть ні разу.
Ось і з вами вирішили поділитися, як ми робимо шви дверей. Це погляд з боку студії. Даний пост про те, як насправді ж, правильно робити хорошу шумоізоляцію.
Даний пост зроблений на базі автомобіля Skoda Octavia A7 RS, звіт по якій буде найближчим часом.
Доброго вам дня. Невелика передісторія, яка підштовхнула до написання поста ...
Буквально на днях, під чуйним керівництвом майстра, у нас був стажіровщік. Звичайно, питань по ходу справи, у нього було безліч. І ми йому довірили робити двері на Skoda Octavia A7 RS. Спостерігаючи за його роботою, було чітко зрозуміло, що йому, ніфіга не зрозуміло. Саме так це і можна назвати. Тисячі запитань від новоспеченого, що, як, чому і т.д. І це дуже добре. У підсумку, робили з ним двері удвох, що б у людини, склалося чітке розуміння, як це робиться.
Так ось до чого це. Справа в тому, що нюансів, по суті, просто величезна кількість.
І на дозвіллі, поміркувавши, вивалилася така Думки ... А чому б, не написати пост для новачків в шви, при тому такий, що б охоплював більшість найважливіших нюансів?
І ось власне, народився даний пост.
Вніманіе.Прімери будуть приведені на матеріалах StP. Якщо ви користуєтеся іншим виробником, прохання, не плюватися отрутою і не показувати свою ненависть. Це вас все одно не прикрашає. І всім глибоко плювати на вашу думку. Ви в повному праві використовувати будь-які матеріали. Тут описана тільки технологія.
І так, мабуть почнемо.
Відразу варто зауважити, що ми не будемо розповідати, що потрібно ретельно промивати двері, знежирювати і бла бла бла ... Це і їжаку зрозуміло.
Найважливіші моменти, які потрібно знати:
1.Не намагайтеся долезть туди, куди фізично не зможете долезть. Нормально прикатать матеріал в цих місцях, у вас не вийде.
2. Не закочуйте підсилювач. Толку від цього взагалі немає ніякого.
3. Не намагайтеся "зв'язати" підсилювач двері і основний метал двері. У кращому випадку, ви отримаєте даремний гемор. У гіршому, гниття металу. Оскільки прикатать без "повітряних мішків" просто не вийде.
4.Іспользуйте будівельний фен, щоб прикатать навіть ту вібро, яка не вимагає нагріву. Це справедливо, якщо тех.отверстія дуже малі, і великий тиск на матеріал розвинути інструментом не вдається. Гаряча вібро, набагато податливі і легше в Прикатка.
5.Іспользуйте в якості другого шару всередині двері матеріали ТІЛЬКИ з вологостійким клеєм. У кращому випадку, матеріал просто відклеїться і заклинить стеклопод'емник. У гіршому, ви можете взагалі втратити склопідіймача.
6. Не намагайтеся заклеїти 100% площі, Це все одно не можливо. А різницю між стандартною проклеюванням, яку ми опишемо нижче і 100% - не побачите навіть на приладі. В інеті можна знайти купу фото на цю тему. І повірте, гра тут не варта свічок. Краще підійти до цього питання технічно правильно, ніж витрачати дні на проліт незрозуміло навіщо.
7.Не варто намагатися зняти штатну вібро, якщо вона добре тримається. У кращому випадку, вам це загрожує втратою купи часу. У гіршому, заїзд в малярку для випрямлення вм'ятини.
8.Іспользуйте як доп.інструмента "лопатки" для розбирання салону, ріжкові ключі т.д. Це дозволить вам при накоченні матеріалу, розвинути великий тиск, на матеріал. Справедливо, якщо стандартним інструментом (валиком) НЕ підлізти.
9.Сразу вирізуйте "дзеркально" матеріал для других дверей. Це значно прискорить процес.
10.І мабуть головне. Улюблений вислів всіх. ХОЧЕШ ЗРОБИТИ ДОБРЕ, ЗРОБИ ЦЕ САМ. В даному випадку, це не працює. Ми можемо привести купу прикладів, коли такі розумники, приїжджали з розібраними дверима, що б завершити роботу. А коли на дверях є ще щити, то ймовірність налажал з тросами підйомників, підвищується в сотні разів. Якщо ви не впевнені у своїй пряморукості. Чи не поскупітеь, віддайте цю роботу професіоналам. Героїв не потрібно з себе будувати. Це як правило ні до чого доброго не приводить. Краще вже поспостерігайте поруч, коли вам будуть робити це в студії.
Перед нами, зовсім звичайні двері.
Основні моменти тут 3!
Момент 1 (червона стрілка вгору) .Верхній підсилювач двері. Не варто намагатися закатати його. Він стане в нагоді, коли буде монтуватися другий шар. Краще, відступите від нього близько 1см. буде куди корисніше.
Момент 2 (червона стрілка вниз) Теж саме стосується і підсилювача, не варто намагатися не його залізти. Невеликий зазор залишити - найкраще рішення.
Момент 3. За краях дверей, так само залиште зазор. Зазвичай, до країв йде звуження дверей, і інструментом підлізти туди вкрай пролематічно. те ж саме стосується і частини дверей, яка ближче до петель. Там вже проходять напрямні підйомників, джгути і доп.усілітелі. Чи не намагайтеся туди залізти. Повірте, воно вам не треба.
Момент 4.У самий низ двері, опускатися не варто. Зазвичай, в цих місцях оооооочень багато антикору. Досить відступити від низу 3-5 см. І доступ там хороший, і антикор на місці, і ризик налажал менше.
Отже, наприклад, ми нарізали шматки, якими будемо клеїти внутрянку дверей. Якщо з верхньою частиною (зверху підсилювача) все більш менш ясно як робити, то під підсилювачем, часто бояться проклеювати. Йдеться про профілі (з трубами простіше).
А все досить просто. Вирізуєте потрібний шматочок. Просовує в двері і клеїте верхню частину вібро на підсилювач. Причому таким чином, що б вібро заходила на підсилювач більш ніж на 1 см. Злегка притисніть матюкав. Низ матеріалу, нехай поки просто висить у повітрі.
Потім, притисніть до металу нижню частину матеріалу
А ось тепер, відклеюються ту частину, яка була на підсилювачі, і проклеюємо матеріал від низу до верху! підвертаючи вібро якраз під підсилювач. Таким чином, вийде рівний, красивий і зручний для розкочування шматочок.
Ну з віброю - це мабуть найлегше. При неквапливої роботі і адекватному розумінні, вийде цілком гарна, а головне ефективна двері.
Тепер другий шар. Повторюся, що обов'язкова умова, що це буде матеріал з вологостійким клеєм.
По суті, все те ж саме, що і з віброю. Тільки трохи по легше. (Розгортати не доведеться).
Порада: Що б вирізати максимально правильний шматок, порахуйте квадрати на Вібре (приблизно хоча б). На матеріалах StP кожен квадрат - 5 см по будь-якій стороні. Тоді ви отримаєте майже точні розміри шматка, який потрібно вирізати.
Рада 2: Чи не намагайтеся запхати в двері Целікова лист шумки. Це далеко не завжди можливо. Краще розріжте його на неколько щодо маленьких частин. так буде набагато зручніше. Плюс, менше ймовірність запороти матеріал. Головна умова, це максимально щільно змонтувати листи один до одного, для отримання якомога меншої кількості щілин.
Власне кажучи, вирізавши шматки, Зверху, максимально щільно подсуньте матеріал під верхній підсилювач. Це забезпечить правильно стікання води через ущільнювачі по дверях. А в разі, якщо підсилювач не має явних виступів (який дозволить заховати торець всередині), то просто змонтувати матеріал рівно в торець.
У нижній частині дверей, чинимо так само, як і з віброю. наклеюємо верхню частину матеріалу на підсилювач
Притискаємо нижню частину до вібро і розгладжує матеріал з низу вгору!
Важливо: Не намагайтеся так само другим шаром, залізти в важкодоступні місця. Ефективності не додасться, та й нерви збережете.
Так у нас виходить приблизно такий от варіант двері
Тепер збираємо назад двері. Тут варто відзначити кілька речей.
1.Катать метал віброю, варто тоді, коли він дуже "рідкий" або дзвінкий. В іншому випадку, це по суті не потрібно (чисто наше ІМХО).
2.Закривать тех.отверстія, рекомендується в будь-якому випадку. Оскільки по суті, ви закриваєте здоровенне "дупло", звідки піде весь шум з дверей в салон.
3.Якщо плануєте потім змінити штатні динаміки, тех.отверстія варто закривати більш жорсткими матеріалами. Наприклад Бомб або Визомат. Для штатних систем, стандартного Аеро - цілком достатньо.
4.Прятать проводку під шаром м'якого шумоізолятором чи ні, вирішувати суто вам.
Тепер настав час м'якого матеріалу на зовнішній частині дверей.
краще використовувати кількість матеріалу в цьому випадку таке: 1 двері - 1 лист. Кусотнічеством займатися, дуже невдячна справа. Це важче, та й відчутної економії не буде.
Відриваємо захисну плівку від матеріалу. Так саме від цілого листа. (Можна покликати друга). Чому повністю? тому що в більшості випадків, це плівка. А плівка має властивість рватися. Так от якщо ви відірвете трохи спочатку плівки, і потім будете намагатися зняти її, коли матеріал зверху приклеєний. Те плівка може порватися, а ловити потім залишки на матеріалі, коли він приклеєний, то ще задоволення ... І докладаємо матеріал на двері. Не в жодному разі не притискати. Інакше все витрачено ...
І власне йдемо пити чай.
Тепер, починаючи з будь-якого верхнього кута, переклеюємо матеріал в торець ущільнювача. Це потрібно для того, що б обшивка вигином НЕ билася об метал двері. Можна звичайно не прямий в щільну, але вигин закрити обов'язково.
Далі, робимо прорізи для фішок проводки, тяг ручки і т.д.
проклеюємо основну частину дверей.
Тепер, прийшов час вирізати місце під динамік. Не дуже щільно, притисніть матеріал на кошик динаміка. Намацайте край кошика, і акуратно проріжте матеріал рівно по краю кошика.
Потім, втопите матеріал на підставу, і помилуйтеся гарним вирізом. Який, до речі, компенсує і не дуже щільне прилягання динаміка до дверей.
Тепер прийшов час обрізати весь матеріал по контуру дверей. Це досить тонкий процес.
Порада: При початковій розбирання двері, зверніть увагу на те, як прилягає обшивка до дверей. Зазвичай, обшивка кріпитися на деякі "піднесення" які отштамповани в профілі двері. Уважно подивившись, можна легко зрозуміти, як обрізати майбутній матеріал.
Тут нам зажадає дуууже гостре лезо. Приклавши матеріал, зробіть надріз де небудь зверху. Відчуйте лезом товщину матеріалу, а так же зусилля, яке потрібно для розрізання.
Потім, ледве давлячи на лезо, проведіть його по всій площі матеріалу, формуючи тим самим лінію відрізу. Далі, проведіть лезом по тій же лінії знову, давлячи трохи сильніше. У вас повинно бути прорізано приблизно 2/3 товщини матеріалу. Усе. Вийшло) Усе інше, просто відірвіть. Цього прорізу досить, що б матеріал відірвався точно по тій лінії, яку надрізали
У вас вийде приблизно ось так. І обрізане буде по максимуму, і ЛКП НЕ постарадает.
Тепер, чергу кліпс. У сучасних авто, посадочні місця зроблені на невеликих "подіумах". Якраз після обрізки і проклейки двері, ці місця будуть добре відформовані і видно.
Намацавши дані місця, просто напросто вирізаємо коло, діаметр якого, трохи більше ніж зовнішній діаметр кліпси.
У нас вийшов конечно не коло, але все ж)
На жаль, не все вдається все одно описати. Обробку обшивки, ми залишимо на пізніше) Пам'ятайте, кожна двері індивідуальна. Проявіть кмітливість і винахідливість (в размуних межах).
І головне правило! Забудьте про все, що написано вище. робіть так, як вважаєте за потрібне. Ну а потім, велком в студію на переробку
хD
Ми будемо раді бачити Вас, в нашому установчому центрі. Для запису на шумоізоляцію, ви можете зв'язатися з нами одним з перерахованих нижче способів.