Невеликий технічний лікнеп: чому виникає неполадка
Коли машина на ходу, АКБ постійно заряджається від генератора напругою 13,6-14,2 вольт. Із зростанням оборотів збільшується і вихідна напруга генератора, що може вести до негативних наслідків і псування акумулятора. Для вирішення питання в ланцюг вбудовується реле-регулятор або, простіше кажучи, стабілізатор напруги, що знижує силу струму до необхідних величин.
В результаті ми маємо що йде під стабільним напругою зарядку вашого автомобільного акумулятора. І якщо на панелі приладів загорілася лампочка заряду акумулятора, то це означає, що АКБ не отримує зарядку від генератора.
Після запуску запалювання напруга спочатку через запобіжник подається на сигнальну лампу заряду АКБ. Після чого напруга в 12 В проходить через діод, стабілізатор напруги, щітку, контактна кільце і обмотку. Далі, чим швидше обертається ротор, тим більше збільшується і фазовий напруга. Це веде до вирівнювання напруги на контактах сигнальної лампочки, після чого вона гасне, показуючи тим самим, що зарядка акумулятора проходить в належному режимі.
Якщо в дорозі загорілася лампа заряду акумулятора
Їдете ви собі спокійно і нікого не чіпаєте, як найнесподіванішим чином (як завжди, втім) загоряється на панелі червоним кольором піктограма акумулятора. Це сигнал до того, що генератор вашого автомобіля несправний і перестав давати струм для підзарядки, так що вся електрика тепер «сидить» лише на акумуляторної батареї.
З чим ми можемо зіткнутися в даному випадку:
- Обірвався ремінь генератора.
Електрика виробляється під час обертання осі генератора. Ось же ця приводиться в рух за допомогою ременя. Так що в разі обриву ременя генераторний вал припиняє своє обертання і зупиняється вироблення електрики. А це веде до загоряння лампи заряду акумулятора на приладовій панелі. - Вийшов з ладу стабілізатор напруги на генераторі.
Тут все просто. Деталь накрилася мідним тазом, і у нас знову не надходить струм необхідного напруги на акумулятор. Питання вирішується заміною що вийшов з ладу елемента. - Сильний знос щіток генератора.
Вал генератора забезпечений графітовими щітками, які сприяють виробленню електрики. Згодом вони можуть сильно зноситися, що призведе до зниження показників електрики, що виробляється та загорання червоною піктограми акумулятора на приборке. Тут також необхідна заміна зношених компонентів на нові.
Список можливих причин, звичайно, не зовсім повний. Наведено найбільш критичні. Іноді можуть бути ще проблеми з діодами, що окислюються клеми і контакти, неполадки з запобіжником або контактом дроти маси.
Що робити, якщо горить лампочка зарядки
Справитися самостійно з вищенаведеними несправностями десь в дорозі буде досить важко, хіба що ремінь генератора можна поміняти, якщо ви раптом завжди з собою возите запасний.
Але не все так страшно, і навіть з палаючої лампою заряду акумулятора ви цілком здатні продовжувати рух. Просто роль джерела живлення повністю ляже на плечі акумулятора. Проте навіть без підзарядки акумулятора можна буде проїхати достатню відстань, якщо будете дотримуватися цих простих, але необхідних в даному випадку рекомендацій:
- не варто без крайньої на те причини заглушати двигун свого автомобіля. Справа в тому, що при запуску стартер споживає досить багато електроенергії. Так що в разі вимушеної зупинки потім заводитися варто народним методом - «з штовхача».
- краще відмовитися від включення додаткових елементів, які споживають електроенергію. Так, без музики, грубки, підігріву дзеркал і заднього скла їхати буде помітно менш комфортно. Але краще так, ніж застрягти десь в мороз посеред траси.
- також краще відмовитися від включення в темний час доби протитуманних фар і дальнього світла.
- для того щоб акумулятора вистачатиме живиться від несправного генератора, краще відразу від'єднати йдуть від нього дроти і обмотати їх ізоляцією.
Дотримуючись цих нескладних порад, ви легко зможете доїхати до найближчого автосервісу або до рідного гаража.
Список найчастіших питань з проблеми
Чимало можна зустріти і додаткових питань, пов'язаних з роботою лампи заряду акумулятора. Отже, якщо лампа:
«Горить при включенні поворотника»
Даний момент в основному характерний для вазовской класики. В більшості своїй народ рекомендує не морочитися і їздити собі спокійно далі, так як в цілому система працює справно. Але ті, хто не здався, знаходили проблему в збоїть діодному мосту, хтось зачищав контакти, хтось рекомендував перевірити запобіжники, а хтось просто лампи міняв. Що буде в вашому випадку - ніхто напевно не скаже.
«Горить вполнакала»
Тут насамперед рекомендують дивитися на діодний міст, далі вже можна на щітки генератора, перевірити масу. Хоча декому навіть рекомендували капнути в замок запалювання WD-40, нібито ключ злегка не повертається. І допомагало!
«Періодично світиться на неодружених, знижених / високих оборотах»
Для початку слід перевірити ремінь генератора і його натяг, далі можна грішити на діодний міст і регулятор напруги. У випадку з високими оборотами вся справа може бути також в втомленому стані щіток генератора.
В даному випадку причину потрібно шукати в окислилися або засмічені контактах (на АКБ в тому числі) і роз'єми. Так що дивимося, шукаємо і чистимо. Також може бути несправний регулятор напруги. Варто також перевірити запобіжники і діодний міст.
«Горить на холодному двигуні»
Тут причиною може бути акумулятор, т. К. Після холодного старту він буде споживати струму більше звичайного, тому може мати місце осідання напруги, особливо якщо АКБ «дохла». Або ж справа може бути в поганих контактах або навіть ремені натягу, який може спочатку прослизати через що потрапив на нього тосола чи яку іншу рідини.
«Починає горіти при включених фарах»
Шукаємо можливі проблеми в діодному мосту і попутно перевіряємо щітки генератора на знос.
«Горить, хоча запалення вимкнене»
Можливо, пробій діодів, також ще однією причиною може бути несправність в контактній групі запалювання і навіть встановлена нештатна сигналізація.
«Горить, але зарядка-то йде!»
Тут причиною може бути пробою додаткових діодів на діодному мосту. Буває ще, що причина в несправному регуляторі напруги. Дані моменти особливо характерні для нашої класики. Однак заковика може бути і в поганій масі через окислилися і заржавілих контактів на корпусі машини. Рішенням в даному випадку пропонується масу перекинути з батареї безпосередньо на стартер.
Як неважко помітити, в переважній кількості описаних ситуацій проблема практично завжди на поверхні. Або щось не так з контактами, або підвів запобіжник, або діод пробитий або ж несправність стабілізатора напруги вилізла.
Самостійна діагностика систем, що відповідають за заряд АКБ
Мінімально бажаний набір інструментів:
- контрольна лампочка на 12 В;
- пара викруток (як плоска, так і хрестоподібна);
- ніж і пасатижі;
- наждачка для можливої зачистки контактів;
- мультиметр.
Нижче наведено план для самостійної діагностики і виявлення можливих дефектів в роботі системи зарядки АКБ. Попутно буде акцентовано увагу на моментах, що вказують на знос і вихід з ладу того чи іншого компонента / деталі.
- Насамперед дивимося на запобіжник генератора.
- Наступним кроком буде перевірка обмотки ротора генератора на коротке замикання або обриви. Для цього чіпляємо на контактні кільця затискачі мультиметра, переключено на замір опору. Прийнятними числами можна вважати діапазон від 1,8 до 5 Ом. Показало менше - у вас в витках сталося коротке замикання, видно явне збільшення - значить, присутній прямий обрив обмотки.
- Перевірка ременя на цілісність і натяг. Мала віддача генератора цілком може бути пов'язана з ослабленим натягом приводного ременя. Яскравим свідченням цього буде добре чутний свист при різкому натисканні на педаль газу або розгоні.
- Візуальний огляд проводки на предмет виявлення пошкоджень ізоляції і перегорання.
- Необхідно очима пробігтися по корпусу самого генератора - раптом присутні тріщини, пошкодження і ще що.
- Перевірка контактних кілець і щіток генератора. Як ви вже знаєте, щітки в процесі експлуатації можуть зношуватися і навіть перекошуватися. Поряд з цим канавки токос'емноє кілець можуть з часом забиватися графітової пилом. Свідченням тут буде надмірне іскріння.
- Треба буде перевірити і підшипники. На них потрібно буде звернути увагу, якщо ваш генератор став помітно голосно посвистувати і гудіти.
- Визначення можливої поломки статора. Щоб правильно перевірити обмотку останнього, необхідно від'єднати його від стабілізатора напруги. Якщо мультиметр, переключено на замір опору, видає значення, що йде в нескінченність, то можна говорити, що у статорних обмоток відсутній належний контакт з корпусом (масою).
- Перевірка діодів в стабілізаторі напруги. Для даної операції також потрібно мультиметр. Спочатку, наприклад, плюсової затиск чіпляється до «+» або «-» стабілізатора, а мінусовій на висновок фази. Потім потрібно просто поміняти затискачі місцями. І якщо в ході даних операцій свідчення на мультиметри помітно різняться, то діод НЕ проблемний, якщо ж ні, то він несправний. Також окислені контакти свідчать про швидкий вихід з ладу діодного моста.
«Низький заряд АКБ». Скидання помилки
Найпростішим способом тут буде відправитися в сервіс. У багатьох сучасних автомобілях бортова електроніка при відсутності несправностей і хорошому акумуляторі з часом сама «закриє» питання. Можна піти й іншим шляхом: зняти мінусову клему АКБ хвилини на три, після чого знову повернути на місце.
Якщо повернутися до нашого споконвічного питання про загорілася лампочці зарядки акумулятора, то даний момент в більшості випадків свідчить про відносно простих проблемах: діод пробило або ремінь генератора ослаб. Проте вирішення питання на потім відкладати не варто і краще відразу заїхати в сервіс. Діагностика, як ви вже зрозуміли, часу багато не займе і допоможе заощадити вам в майбутньому і час і гроші. Удачі всім і рівних доріг!