Жахливий сон власника торгової марки
(С) Сергій Сергєєв, Харків
М Акет бомби Mk-82. Частина її поверхні має горбисту поверхню. Збоку - форма з епоксидної смоли.
На пам'ять прийшов досвід роботи з епоксидкой - я її розводжу в гумовій ємності - половинці м'ячика. Для очищення ємності, після затвердіння залишки я просто вивертаю з гумки, і все! А ЯКЩО І ДЕТАЛЬ ТАК САМО? Фабричний «Виксинт», що виготовляється для цих цілей, відкинув відразу - 50 USD за таке - перебір. Спробував спочатку розвести гліцерином клей ПВА, обмазав сумішшю деталь пошарово, непогано вийшло. І майстер-деталь вискочила відмінно, форма було досить гнучка, а ось Епокси просто намертво в'їлася в форму! До сих пір не знаю, як воно так, але викинув все відразу; від безглуздого ПВА не очікував такої склейки!
Колупаючи пальцем офісний акваріум, зауважив - силіконовий клей на стиках досить пружний, навіть голка входить. Відразу пішов на ринок і купив самий звичайний, краще прозорий, силікон. Полудеталь зірки двигуна поклав на пластиліні на лист оргскла, але щоб силікон не контактував з пластиліном (мерзенна каша виходить) і просто став тонкими шарами наносити його. Так як на поверхні він сохне швидше, тобто можливість попродавлівать масив обмазки пальцем, щоб краще по щілинах зайшло (через прозорий трохи видно, як він прилягає). Покласти потрібно шарів так, щоб сама виступає частина майстер-моделі потонула міліметрів на 5-6. Так як силікон має звичку висохнути в тубі, то не економте, намастіть рясно - залишки все одно через місяць-два викинете.
АПодвеска на MER бомб (F-4E Phantom II).
Вийшла потворна зовні, але прекрасна всередині форма, ідеально повторивши «сорочку» зірки двигуна. Так само побудував форму і для картера, маточини гвинта (в моєму розпорядженні був F-4U Corsair 1/32 від Revell) на майбутнє, для інших моделей. Звичайно, імітацію шлангів, штовхачів та ін. Простіше і копийности зробити з дроту, поштучно; картер на Вдову трохи інший.
Тепер я поклав форму горизонтально і просто залив епоксидною смолою, розвівши її розчинником 1/10 для більшої плинності (читай: затекаемості в усі щілини). Так як місця сполучення головок двигуна і картера досить тонкі, то, на всяк випадок, я поклав прямо в рідку смолу гвоздики-стерженьки, створивши арматуру; благо, смола майже прозора, повиганяв бульбашки голкою. Після полімеризації акуратно став отлеплівать форму, поетапно, ніжно. Все відійшло добре, тільки один задір силікону вийшов, який легко заліпив крапелькою його ж, за допомогою шпателька з сірники. Звичайно, зірка вийшла наполовину, але в капоті не видно, що це напівплощиною деталь. Повна фігура будується так само, тільки потрібно продумати поєднання половинок і дренаж повітря, що витісняється смолою. Етапи видно на знімку, при фарбуванні не забудьте відтінити ребра дуже рідкої чорною фарбою, прийде обсяг.
Поетапний процес. 1 - вихідна модель PW R-2800; 2-силіконові форми; 3 готові виливки. Внизу - зібраний двигун.
Дозволю собі пару рад.
n Не намагайтеся так скопіювати деталі, відлиті на складових рознімних пресах, хоча невеликий, 0.5-1 мм заступ в тіло форми силікон простить; а це вже немало.
n Завжди. навіть якщо все зрозуміло, при будь-якому нововведенні ставте експеримент на непотрібних деталях.
n Коли будете купувати силікон, беріть ТІЛЬКИ силікон. Ніякі запевнення продавця, що автогерметиком краще, а «Рідкі цвяхи» - просто відмінно, не повинні Вас похитнути. Бо це дійсно прекрасні матеріали, але для своїх робіт. Ну не зрозуміти продавцям-консультантам, що Ви від них хочете! Не потрібно нам, щоб воно добре пристало!
Двигун в заготівлі капота.
А ось плоскі деталі легко відливаються в форму з епоксидної смоли. На знімку видно форма і виливок стабілізатора Фантома, яких мені потрібно 3 комплекти, а виточувати з пластика не хотів, там крутку носка повторювати треба. Стабілізатор топиться в пластилін до половини, заливається смолою (не забудьте поставити штирі орієнтації для суміщення), потім заливаємо другу половину і все готово. Ця тема висвітлена в виданнях, не буду сильно вдаватися в особливості, все видно на знімку - штирі, дренаж, форми. До заливки промазати всі мильним розчином, дати висохнути. При заливці деталі потрібно спочатку промазати смолою закутки, змочивши нею напівформи, загнавши Епокси по всіх кутках. Потім швидко поєднати форму, перехопити скотчем. Заливаємо доверху і нехай собі твердне. Після цього просто виймемо деталь і все готово. Смолу для деталі краще підфарбувати нітрофарбою (з її наявністю концентрація розчинника не повинна перевищувати 10%), щоб було видно через майже прозорі напівформи, як воно протекло і чи немає бульбашок, які будемо виганяти тонким дротиком. Майже готовий стабілізатор зі слотами представлений на знімку.
Вихідна деталь, форма, готова виливок стабілізатора на F-4E Phantom II.
Якщо нам потрібно щось відлити «на коліні», в побуті, з металу (склад для пайки, свинець, сплав Розе), можна побудувати форму з гіпсу, принципи ті ж. Тільки гіпс повинен абсолютно висохнути - форму-то він відразу тримає, а ось вологу віддає довго; при заливці металу форму може просто розірвати від різкого скипання вологи в ній. Чомусь про це я не прочитав в трьох доступних мені СНД-вских публікаціях на цю тему.
Сподіваюся, ці поради стануть у пригоді тим, хто хоче піти від рутини в своєму хобі, присвятивши більше час тих дільницях, де потрібно творчість і натхнення.