Роблячи ремонт у приміщенні, ми практично завжди стикаємося з необхідністю провести ряд маніпуляцій з розетками та вимикачами - оновити старі механізми, або перенести їх на інше місце, додати кілька нових точок, або повністю поміняти всю проводку разом з електротехнічними виробами.
Насправді установка розеток не така вже складна справа, щоб обов'язково запрошувати професіоналів. Тут не потрібно ні особливих трудових витрат, ні застосування дорогого спеціального інструменту, простому домашньому майстру цілком під силу впоратися з завданням самостійно. Нам необхідно тільки серйозно вникнути в ряд родзинок і нюансів, від яких значною мірою залежить успіх підприємства - цим ми сьогодні і займемося.
Визначення точок висновків, прокладка проводів
Установка розеток починається з прокладки проводів. Якщо не вдаватися в розрахункові подробиці, відзначимо, що на розетки слід вести трижильний мідний дріт з перетином кожного провідника 2,5 мм 2. добре зарекомендувала себе марка ВВГнг. Зауважимо, що в рідкісних випадках, коли потрібно живити якийсь потужний споживач (джакузі, електроплиту, духовку ...), то до нього ведуть і 4-міліметрові жили, однак там застосовують частіше пряме підключення на клеми, а не розетки. Проводка в житлових приміщеннях робиться прихована - в штробах, провідник, навіть будучи в подвійній ізоляції, повинен полягати в захисну самозатухаючим пластикову гофру (її діаметр 16 або 20 мм).
Розташування розеток, а відповідно і висновків дроти, потрібно ретельно продумати, щоб було зручно користуватися електроприладами, і не виникало проблем з монтажем. Тут важливо все - від висоти над підлогою (зараз загальноприйнятий стандарт - 300 мм) до положення профілів підсистем (каркасів) і кількості розеток, типів електроустановочних виробів в одній рамці. Найбільш логічним буде на папері скласти робочий план розташування розеток і висновків з геометричною прив'язкою до стін і меблів, а також вказати склад багатопостових блоків.
На один блок розеток, дуже бажано до крайнього механізму, підводимо один силовий провід живлення (якщо перетином він не менше 2,5 квадрата), інші живити від нього шлейфом, це допускається нормами ПУЕ. Ідеальним з точки зору надійності вважається варіант, коли на кожну розетку від распредкоробкі або навіть від щита йде окремий дріт, але тоді витрати на провідники і трудовитрати збільшуються в рази.
Дуже важливий момент - залишайте провід з запасом, зі стіни повинен виходити «хвіст» мінімум 150-200 мм. Короткі виведення сильно ускладнюють монтаж.
Увага! Чи не виводьте провід зі стіни по центру розетки, так як в цю точку ставиться стабілізуючий свердло коронки. Краще випустити провідник на кілька сантиметрів в стороні (на суцільних мінеральних основах), або до монтажу настановних коробок залишити за облицюванням (для каркасних варіантів).
Інструмент та витратні матеріали
Як ми вже говорили, з інструментом для установки розеток проблем особливих немає, він недорого коштує і практично повний його комплект є в арсеналі більшості мало-мальськи підготовлених домашніх майстрів.
Отже, нам буде потрібно:
· Рівень бульбашковий рейковий, довжиною від 200-500 мм (більш габаритним працювати не дуже зручно);
· Ніж монтажний з висувним лезом;
· Бокорізи або плоскогубці;
· Кліщі для зачистки проводів (бажано);
· Коронка з набору по дереву діаметром 68 мм (увага, не в кожному комплекті є такий розмір оснастки);
· Шуруповерт або дриль;
· Затискачі «Wago» або подібні.
Монтаж розеток. Перший етап
Розмітка і вирізання отворів під коробки
На стіні, вздовж напрямку рамки, по її осі (далі будемо говорити про блок розеток, як про більш складному варіанті монтажу) креслимо вертикальну або горизонтальну лінію. Для цього обов'язково застосовуємо рівень. Тепер згідно з нашим планом знаходимо край блоку і його центр, відзначаємо ці точки на отриманої лінії. Найкраще майбутній блок розеток сприймається в просторі, якщо зібрати воєдино кілька необхідних настановних коробок і прикласти їх до стіни в зону монтажу.
Найголовніше, на осьової лінії розмічаємо центри кожного окремого підрозетника в блоці. Орієнтовна відстань між ними буде 68 мм.
Збираємо коронку з пильного набору, і на середній швидкості виконуємо вирізання. Тут дуже важливо не докладати до інструменту зайвих зусиль, щоб на виході оснащення не порвати матеріал, так як на гіпсокартон з розбитими крайками настановного отвору надійно закріпити підрозетник не вдасться. Трохи простіше справа, якщо монтаж ведеться на деревину, МДФ або іншу тверду облицювання, але не менш акуратно потрібно працювати з пластиковими панелями, через їх схильності до розтріскування.
Правильно висвердлені отвори не повинні накладатися один на одного, але і зазору між ними залишатися не повинно, має місце лише дотик країв кіл. Це тільки потім міліметрову перегородку ми трохи подрежем ножем, якщо того зажадає конфігурація підрозетників. У грамотно зроблені отвори настановні коробки входять легко і без перекосів, в іншому випадку проблема тягне за собою викривлення підрозетників, складність або повну неможливість закріплення електроустановочних механізмів, проблеми з установкою лицьовій панелі і верхньої кришки (фасад не притискається до стіни, вилка заходить в контакти з утрудненням).
Вибір і установка підрозетників
При монтажі електроточок дуже багато залежить від якості і типу настановних коробок. На цих елементах не варто економити, тим більше, що коштують вони порівняно недорого. Хороший підрозетник має щільні стінки корпусу з повною відсутністю ливникових слідів і напливів. У нього яскраво виражений жорсткий передній борт, який не дає йому провалитися всередину облицювання. Такі коробки мають великі монтажні лапки (не обов'язково металеві, полімерні матеріали теж добре працюють), які надійно чіпляються за лист облицювання ззаду. Безсумнівним плюсом буде функціональна перфорація, що дозволяє без надзусиль виконати отвори для вводу кабелів і розведення шлейфу між розетками.
У настановних коробках з допомогою ножа видаляємо перегородки, які утворюються при їх з'єднанні, а також одну (або декілька, якщо провідників багато) заглушку для введення кабелю в монтажну порожнину.
Підрозетники збираємо в один блок, іноді для цього застосовуються спеціальні сполучні елементи.
Встановлені в отворах подрозетники перевіряємо по горизонталі і вертикалі, приставляючи рівень до низу або верху передніх бортів, так як через деякій лапшеватості тут також можна отримати перекіс. Зазвичай борту в цих місцях зрізані і шикуються в одну лінію, ще рівнем можна перевірити співвісність монтажних гвинтів.
Використовуючи тонку «хрестовий» або дрібну плоску викрутку, закручуємо гвинти, що призводять в дію монтажні лапки, поки останні не упрутся в облицювання. Тут не можна перестаратися, щоб не видавити підрозетник всередину і не пошкодити контури отвору.
На цьому перша стадія встановлення розеток закінчена, залишається перевірити працездатність проводки і приступити до малярних робіт. Підключення електроустановочних виробів і монтаж фасадів проводять після завершення всіх оздоблювальних операцій.
Зачистка і розводка провідників всередині блоку
Насамперед потрібно зачистити кінці живильного проводу. Спочатку потрібно зняти верхню захисну оболонку з кабелю. Беремо ніж і проводимо вістрям його леза по оболонці, не прорізаючи її (щоб не пошкодити ізоляцію одиничних провідників), а тільки роблячи «насічку». Рухаємося в напрямку «з коробки назовні». По лінії цієї насічки оболонку можна порвати, потягнувши за провідники. Багато електрики звільняють жили від зовнішньої оболонки до установки коробок - це дуже зручно. Розібрати провід можна до самої основи коробки, але не виходячи за її межі в бік внутрішнього простору стіни.
Тепер потрібно зачистити краю провідників (вони зазвичай маркуються квітами: коричневим, синім, жовтим). Ідеальний інструмент для цього - спеціальні кліщі для зняття ізоляції, працювати якими швидко, ефективно і безпечно. В крайньому випадку, можна скористатися ножем. Для цього на відстані 7-10 мм від краю жили по колу роблять надріз і плоскогубцями або притиснутим лезом ножа стягують ізоляцію. Тут не можна використовувати стругальні руху і не можна глибоко прорізати ізоляцію, так як при цьому пошкоджуються тонкі мідні дротики провідника, і гарантовано знижується його номінальне перетин.
Подібним чином готують і дроти шлейфу, якими ми послідовно з'єднуємо механізми розеток, що знаходяться в одному блоці. Це відрізки проводів довжиною не менше 200 мм і перетином 2,5 мм 2. їх повністю звільняють від оболонки і зачищають від ізоляції з обох кінців.
Елементи шлейфу трьома провідниками (лінія / фаза, нуль / НУЛЬ, заземлення) прокладають через перебирання. Всі їхні кінці повинні виходити в суміжних подрозетниках і приєднуватися на клеми сусідніх розеток - це надійний, давно перевірений, відомий багатьом монтажникам варіант. Але правила улаштування електроустановок (ПУЕ) вимагають, щоб захисний заземлювальний провідник приходив на механізм розетки паралельно, окремим відгалуженням. Тому, як варіант, таке відгалуження роблять в підрозетники, куди приходить харчування всього блоку. Як з'єднує елемента тут можна використовувати затиск типу «Wago». Якщо така клемна колодка займає надто багато простору (припустимо, багато постів в блоці) і не дає встановити розетку, то варто обмежити здійснення права в цьому місці глибокого підрозетника.
Підключення і фіксація механізму
Для початку, необхідно розібрати розетку - відкручуємо і знімаємо передню кришку, видаляємо всю лицьову панель. Якщо розетка компонується гвинтовим затискачем, то цей гвинт звичайно треба викрутити, щоб звільнити отвір клемника. Починаючи від краю блоку, на кожну розетку заводимо провідники і максимально щільно затягуємо гвинти (деякі виробники тут застосовують «швидкі» підпружинені затискачі). При виконанні цієї операції дуже важливо дотримуватися умовну полярність підключення - візьміть за правило: заземляющий жовтий провідник затискається посередині, фаза (коричневий) монтується зліва, нуль (синій) буде праворуч.
Підключення прохідних жив шлейфу здійснюють через спарені затискачі (на багатьох розетках їх 6 штук - по два на кожен провідник). Якщо клеммник одиничний, з одним отвором, то доведеться скручувати проводи попарно. Робіть це максимально щільно і акуратно, скористайтеся плоскогубцями.
Обов'язково перевіряємо надійність посадки провідників - їх просто потрібно злегка посмикати. Слабкий контакт при серйозних навантаженнях може стати причиною нагрівання проводів, підгоряння струмопровідних частин і навіть оплавлення матеріалів.
У міру підключення, кожен механізм заводиться в установчу коробку і тимчасово фіксується на кріпильних гвинтах. Тут потрібно звернути увагу, щоб дроти коректно розташовувалися на дні підрозетника, так як іноді вони затискаються механізмом, потрапляють під монтажну лапку і деформуються. Провід з жорсткими суцільними жилами потрібно попередньо скласти «змійкою», щоб вони при монтажі не перегиналися під екстремальним кутом.
Коли все електроустановочні вироби блоку будуть на своїх місцях, потрібно приступити до їх вирівнювання по лінії. Втретє ми повинні скористатися рівнем, тепер його корпус ми прикладаємо до краях супорта механізмів. Кожна розетка має подовжену виїмку для гвинтів, тому вона може в деякому діапазоні провертатися навколо своєї осі. Наше завдання виставити вироби в одну лінію і проконтролювати, щоб вона була строго горизонтальної або вертикальної. Для полегшення виставлення багатопостових комбінацій на супортах є співвідносні один з одним виїмки.
Як тільки з позиціонування механізмів ви розібралися, можна затягнути монтажні гвинти. Після цього за допомогою інших гвинтів розводимо монтажні лапки, поки вони не упрутся в стінки коробок. Цей елемент кріплення тепер мало хто застосовує, але іноді з їх допомогою можна трохи підкоригувати помилки, допущені на стадії розмітки і монтажу підрозетників. Деякі електрики просто видаляють ці лапки, так як часто вони, навіть в нерозведеному стані, не дають встановити розетку на місце і зібрати її пластикову частину.
Останній штрих - це установка фасаду. Спочатку до розеток прикладається рамка, потім через неї на свої місця вставляються лицьові панелі і наживлюються гвинтами. Тільки коли всі кришки нормально сядуть в потрібне положення, а гвинти зачепляться за різьбу, можна по черзі їх затягнути. Якщо багатопостових рамка належним чином не притискається до стіни, не намагайтеся вирішити проблему надлишкової затягуванням (так як можна її розколоти), а перевірте правильність виставлення механізмів або якість обробки стіни біля блоку розеток.
Після закінчення робіт перевірте працездатність кожного розеточного гнізда. Живити ланцюг і включіть в розетку будь-який електроприлад. Вилка повинна вільно входити і виходити з контактів.
Не завжди розетки встановлюються на порожніх стінах. Для їх монтажу на оштукатурених стінах застосовуються спеціальні підрозетники «по бетону». Тоді в масиві необхідно попередньо вибити отвори діаметром не менше 70 мм, при великих обсягах робіт на виручку приходить перфоратор і спеціальна коронка з твердосплавними зубами. Для монтажу довгих блоків (4-6 пристроїв) є сенс скористатися болгаркою з алмазним диском і вирізати прямокутний отвір. Щоб встановити коробки по бетону в висвердлених нішу накладають гіпсовий розчин (просунуті електрики або змішують алебастр з шпаклівкою, або користуються клеєм типу Перлфікс), а потім вставляють подрозетники, позиціонують їх щодо лицьовій площині і фіксують клинами або фронтальними накладками. Далі технологія не відрізняється.
За таким же принципом, як і розетки (з точки зору механіки), монтуються вимикачі та інші електроустановочні вироби. Відмінності там полягають тільки в електричній частині - порядок і варіанти підключення провідників, способи кріплення фасадів.
Окремо варто сказати про таку роботу, як «перенесення розетки». Подібні операції дуже небажані, тому що пов'язані з нетиповою геометрією прокладки додаткового кабелю, а також через те, що його потрібно «нарощувати». Але якщо протягнути новий провід від розподільчої коробки не представляється можливим, то потрібно зробити відгалуження всередині підрозетника існуючої розетки. З'єднання проводів потрібно робити як в распредкоробкі - або скручуванням укупі зі зварюванням / пайкою, або через якісний швидкозажимний клеммник. Так чи інакше, розетку-донор повністю видаляти і замуровувати не можна, навіть якщо вона не потрібна, щоб через знімний фасад до місця з'єднання був вільний доступ.
Як бачите, немає нічого надприродного в цій роботі. Не лякайтеся, ну, не буває стільки проблем у одного майстра, ми просто спробували порушити всі підводні камені, з якими можна зіткнутися при нестачі досвіду. Однак не забувайте, що в електричному монтажі не буває дрібниць, тут потрібна гранична концентрація і акуратність.
Турищев Антон, рмнт.ру
http: // www. rmnt. ru / - сайт RMNT. ru