Машина для ралі
Що підвести під сідло?
Перше питання, яке повинні вирішити початківці спортсмени - це на чому ми будемо їздити. Причому, навіть раніше, здавалося б, пріоритетного - хто буде керувати, а хто "базікати", бо у новачків може вийти так, що екіпаж, після побудови машини, поміняється місцями або ж, йому просто не вистачить фізичних і матеріальних сил для створення свого "коня", без чого подальший "торг". щодо розподілу функцій буде, як говорив Кіса Вороб'янінов, "тут недоречний".
Зазвичай, два молодих людини, перерахувавши скромну готівку і вивідавши у досвідчених спортсменів "скільки будуть коштувати дуги" наївно вважають, що, поставивши каркас безпеки, вони вже стануть повністю готовими до "надавливанию на гашетку". В принципі, шлях - від простого до складного - це допускає. Дійсно, досить обладнати стандартний автомобіль необхідними правилами "прибамбасами", щоб пройшовши техкомісії спробувати "наступити на горло" власному творінню. Для цього багато не потрібно:
каркас безпеки,
чотирьохточкові ремені безпеки,
шоломи,
комбінезони,
система пожежогасіння або навіть допускаються у нас вогнегасники, (все це - омологованим),
замки капота і багажника (якщо він є),
вимикач маси і "плюса",
бризковики на провідних колесах,
аптечка, ліхтар, знак аварійної зупинки,
деякі малюнки на машині.
Якщо ви або ваші близькі родичі володіють 51% акцій Газпрому або очолюють компанію "Сосa Cola" - проблем з машиною у вас не буде - варто відправити факс, скажімо, на Prodrive і через деякий час можна їхати забирати Импрезу останньої світової класифікації, правда, перерахувавши попередньо 350000 $ .Якщо ж ви працюєте на скромній посаді і маєте звичку перед покупкою сигарет замислюватися - брати "Петро I" або "Яву", то спочатку визначитеся з базовою моделлю. На жаль, сьогодні вітчизняна промисловість, так і не може запропонувати нічого більш істотного, ніж ВАЗ 2108. Не раджу зупиняти свій вибір на "класиці" - в ралі задньопривідні машини програють передньопривідним, та й вибір спортивних частин для "вісімок" значно ширший і багатший .
По максимуму з мінімальними витратами
Отже, раз ви всерйоз вирішили побудувати щось легкотравне - беріть машину і розбирайте її, перед цим поклавши на стіл карту омологації.
Перше, що треба зайнятися - КУЗОВ.
Кузов необхідно по-перше посилити, по-друге полегшити.
В "восьмерошном" кузові обов'язково посилюються - верхні місця кріплення передніх стійок, лонжерони, місця кріплення бризковиків до щита мотора, нижня поперечина, підлогу в місці виходу важеля КПП, місце кріплення задньої балки (через втулки). У будь-якому випадку, «на пальцях» важко пояснити - як це робити, тому найрозумніше - "спишіть ходи" з пристойно зробленої машини.
Полегшується все, що можна за правилами - здирається мастика і антикор, забираються всі килимки і шумоізоляційні матеріали, стелю, вирізаються всі нутрощі з торпеди, дверей, зрубують всі зайві залізяки з кузова, що не відповідають за жорсткість конструкції - в будь-якому випадку, знову ж треба дивитися на готовому об'єкті, і пам'ятати, що багато полегшення суперечать правилам, але обшивки дверей, наприклад, у вас будуть знімати (і то навряд чи), якщо ви вдркг почнете "везти" Успенському або Шкільному, що на першому етапі і на "зубилі "абсолютно неймовірно. До речі, про полегшення машини ви повинні думати постійно в процесі складання - в стандартній машині повно деталей, які на ралі взагалі не потрібні.
Каркас безпеки краще купувати і спеців. Але якщо ви впевнені у своїй зварювальної кваліфікації - можете спробувати встановити його самостійно.
Я забув сказати про головне - процес побудови стерпним ралійної машини вимагає багато сил, знань і часу. Звичайно, тут я не можу пояснювати всі технічні тонкощі, тому буду давати тільки напрямки, в якому слід рухатися, а технологію і зокрема, технічні тонкощі, впевнений, ви зможете знайти самостійно - в книгах, досліджуючи підготовлені машини, в очних зустрічах з "технарями ".
Отже, вважаємо, що у вас на чотирьох стійках в гаражі стоїть підготовлений кузов - з привареними підсилювачами найбільш слабких місць, віддаленими зайвими "залізяками" і іншими компонентами, що представляють в стандартному варіанті елементи комфорту, звукоізоляції і тд. Свою творчість ви ретельно порівняли з картою омологації і КИТТ (або ape.J FIA) і переконалися, що не прибрали нічого зайвого (або цього, принаймні не видно) без чого на першій же техкомісії вам запропонують повернутися в гараж і "ще попрацювати "над машиною.
Складне питання - КПП. За великим рахунком, хороший підбір головної передачі і "ряду" шестерень іноді вирішує більше ніж заряджений мотор, бо в ралі набагато важливіше мати хорошу динаміку, ніж високу максимальну швидкість. На наших (і вже тим більше на закордонних трасах) максимальна швидкість вашого автомобіля в 160 км.час на останній передачі при 7-7.5 тис. Оборотах буде достатньою. Я по-моєму колись наводив приклад, що в Італії, в горах, італієць Граффі на приблизно такому ж Опелі, як і у нас "віз" нам по 4-5 секунд з "допа" маючи максимальну швидкість машини всього трохи більше 100 км. година! А у нас було - 165. Гори.
Втім, ставити занадто "коротку" КПП теж неправильно. Практично справа виглядає так. Якщо у вас є гроші на 6-тиступеневою кулачкову коробку - рипатися. А якщо немає. Мінімальні витрати, які ви змушені понести це -
- сьомий або шостий ряд;
- кілька головних пар. Мінімальний набір при не дуже потужному або зовсім стандартному, але добротно зібраному моторі - 4.3, 4.5, 4.7, 5.3.
Не лінуйтеся, прописавши трасу зняти з бойової машини КПП і поміняти пару на найбільш їй відповідну. Для цього проаналізуйте по стенограмі загальна відстань швидкісних ділянок і кількість поворотів різної складності. Чим більше у вас вийде прямиков і поворотів, на яких можна "відкривати", тим довше вам потрібна КПП. Не поспішайте - "схід справа тонка". На наших, не надто наворочених ралі, наприклад, зустрічаються траси з великою кількістю "п'ятірок" і "одиничок" при майже повній відсутності "трійок" і "четвірок" - в такому випадку не варто зациклюватися на "девяностоградусного" поворотах - краще мати довгу КПП .
Якщо у вас стоїть "набір" для п'яти ступінчастою КПП і середній мотор, то цілком вистачить звичайного, але заводського, нового СЦЕПЛЕНИЯ.
Встановлюючи КПП, не забудьте посилити задню опору - вона повинна бути максимально жорсткою, інакше передачі будуть вилітати на підкинули. Подовжите важіль перемикання - він занадто короткий і доводиться трохи "тягнутися" до п'ятої, а то і до третьої передачі.
Взагалі, перед установкою мотора - місця кріплення опори двигуна і бічний опори КПП повинні бути посилені. Деякі ставлять четверту опору. Це - вирішуйте самі.
Якщо Вам вдалося зібрати пристойний кузов і оснастити його добротним мотором і КПП, то все це тягне за собою необхідність установки пристойною ПОДВЕСКИ і Гальмівна система.
Самостійно в цьому напрямку зробити можна трохи.
1.Вам не обійтися без спортивних ШРУСов (перепрошую, що це я відніс сюди) - стандартні (в тому числі і всякі "італійські-американські") - досить швидко приведуть вас на узбіччя. Самодіяльність в даному питанні недоречна - треба розщедрюватися.
2. Ніякої критики не витримують стандартні кронштейни растежек, але ось виготовити "спортивні" цілком можна і самим. Знадобиться шматок доброго, тостостенной труби, трохи товстого металу (0,5-0,8 мм) і чотири сайлентблока.
3. Бажано поставити товстий (краще - титановий) стабілізатор.
4. Не мучтеся над питанням - "Коні", "Монорі", "Сакс". Є Більштейн з відповідними пружинами і кріпленням - дорого, зате неймовірно надійно, та й дешевше, ніж регулярна заміна убитих "аналогів".
5. Задня балка повинна бути завтулена в підсилювачі кузова "і проварена (це слабре місце" вісімки ". Чи не зашкодить і задній стабілізатор.
6. Кульові опори треба купувати спортивні (не «посилені" на ринку!) Або дуже часто міняти.
7. Бажана поперечна розтяжка кузова в моторному відсіку.
В принципі цей "мінімум" витримати треба.
Найдешевший варіант модифікації гальмівної системи - установка передніх 14 "вентильованих гальмівних дисків, перерозподіл контурів гальмівної системи, прокладка гальмівних трубок всередині салону. Подальше залежить від Ваших можливостей - наборів тут неймовірна кількість - дискові задні гальма, дорогі" машинки ", гідравлічний гальмо стоянки, ручний регулятор розподілу гальмівних зусиль, Ferodo і тд. Якщо добре поритися в гаманці, то можна зробити дуже сильну гальмівну систему. Пам'ятайте, що гальма зроблені в ралі не для т ого, щоб добре зупинятися, а щоб швидше їхати.
Так. прикріпіть пластмасовими хомутами гальмівний бачок головного циліндра. І не використовуйте Неву, Томь і тд. Краще - DOT4 будь-якій пристойній фірми.
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ. Мінімум - це серйозне кріплення рейки до кузова і прискорена заміна рульових наконечників. Крім того, необхідно замінити гайки регулювання сходження на більш довгі втулки з різьбленням, інакше ви будете часто ламати кермові тяги. Не влаштовуйте змагання - у кого менше рульове колесо. Головне - воно повинно бути зручним для Вас.
Варіанти з рульовим управлінням теж є, але це знову-таки - витрати, які краще проводити на етапі, коли стандарту вам буде вже мало.
СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ, ПОВІТРЯ. Якщо мотор у Вас не "заряджений по саме не можу", і цілком нормально "дихає" при значних навантаженнях, то можна обійтися без масляного радіатора. В цьому випадку доробка системи охолодження легко проводиться самостійно, без додаткових засобів.
1. Зробіть серйозне кріплення радіатора (в 2108 він тримається "на соплях".
2. Бажано поставити другий вентилятор (варіантів багато, аж до установки його перед радіатором)
3. Обов'язково зробіть і виведіть в салон тумблер примусового включення вентилятора.
4. Встановіть металеву сітку перед радіатором.
5. Якщо зможете, зробіть з нержавійки розширювальний бачок.
6. Після кожного змагання перевіряйте шланги і хомути системи.
7. Після кожного змагання міняйте повітряний фільтр.
8. Кришку повітряного фільтра вигніть вгору, щоб вона була опуклою (звичайно для карбюраторного мотора)
9. Приберіть з повітряного фільтра все "прибамбаси", залишивши тільки саму коробку, вентиляційний шланг від клапанної кришки виведіть в спеціальний бачок (на "вулицю" не можна), заклейте скотчем все що залишилися отвори в коробці - впуск повітря повинен бути єдиним.
ГЛУШНИК. Вихлоп бажано купити готовий. Якщо на це немає коштів, а мотор явно "впирається" (особливо з серйозним "кривим" валом, розточеними колекторами), то виконайте наступний мінімум:
1. Подовжите на 20-40 см приймальню трубу до її злиття в одну.
2. Приберіть резонатор
3. Звільніть глушник від внутрішніх перегородок.
4. Зробіть більш жорсткі кріплення конструкції.
ЕЛЕКТРИКА. У 2108 багато зайвого. Приберіть все, що є "елементами комфорту". Далі без вкладення серйозних коштів і при наявності "рук" бажано зробити наступне:
1. АКБ можете перенести в салон, за задні сидіння, але пам'ятайте про жорсткі вимоги на цей рахунок.
2. Вимикач маси повинен бути встановлений в салоні. Пам'ятайте, що він повинен відключати одночасно і плюс, і мінус.
3. Бажано перенести в салон блок запобіжників і комутатор, причому встановити два комутатора, щоб можна було тільки перекинути роз'єм.
4. Обов'язково встановіть тахометр, причому краще - стрілочний. Хорошим варіантом слід вважати його установку замість спідометра, бо в 2108 більше зручного місця для нього немає. Не ставте тахометр в стороні! Він повинен бути перед очима водія.
5. Встановлення та під'єднання другу котушку запалювання, перенісши їх вгору щита мотора зі свого штатного місця. Друга котушка повинна працювати при перемиканні центрального проводу.
6. Високовольтні дроти закріпіть пластмасовими хомутиками на розподільнику і свічках. Не женіться за відомими фірмами, але дроти повинні бути силіконовими, а в зимовий час і в дощ подбайте про максимально можливої вологоізоляції двигуна і електрики.
7. Приберіть замок запалювання, вивівши його функції (включаючи стартер, на відповідні тумблери в салоні).
8. Обов'язково встановіть прилад, який показує тиск масла в двигуні.
9. Замість (або разом) стандартного вольтметра встановіть амперметр.
10. Зробіть проводку для допфар, розташувавши стаціонарний роз'єм на капоті або в іншому зручному місці.
11. Після кожної гонки міняйте або хоча б перевіряйте ремінь генератора, не користуйтеся ременями сумнівного виробництва.
12. Можлива (якщо це необхідно) деяка переробка генератора для збільшення його потужності.
13. Якщо після ударів захистом піддону картера у вас починають злітати ремені генератора - міняйте шків коленвала.
Абсолютно необхідним компонентом є спеціальна РЕЗИНА і ДИСКИ. Можна побудувати видатний автомобіль, але використовуючи звичайну шосейну гуму бути позаду машин гірше, але їдуть на сліках. Для початківців досить мати чотири види гуми + комплект для перегону машини між СУ.
1. Гума для сухого асфальту (псевдослікі)
2. Гума для Могрен афальта - (якщо немає коштів для "різноманітності", то краще мати мікст)
3. Гума для гравійних доріг
4. Гума для зимових ралі
Конкретні моделі гуми Ви будете вибирати самі. Але «не промахнетеся", якщо для асфальту зупиніть свій вибір на Pirelli, для дощу - Pirelli або Michelin, гравію - Michelin або досить великий НИИШП, зима - шипований Black Rocket (Фінляндія).
Диски ВИЛС вас влаштують цілком, але вони повинні бути кованими.
В принципі, ми розглянули мімум того, що бажано зробити з машиною початківцю екіпажу.