# 1040; # 1074; # 1090; # 1086; # 1101; # 1083; # 1077; # 1 082; # 1090; # 1 088; # 1080; # 1 082 ;. # 1051; # тисяча дев'яносто одна; # 1 075; # +1072; # 1085; # тисячу вісімдесят дев'ять; # тисячу вісімдесят дві ;. # 1 050; # 1086; # 1084; # 1087; # 1100; # +1102; # 1090; # 1077; # 1088; # 1085; # 1 072; # 1103; # 1 076; # 1080; # 1072; # 1 075; # 1085; # +1086; # 1089; # 1090; # 1080; # 1082; # 1072; # 1072; # 1074; # 1090; # 1086; # 1084; # 1086; # 1073; # 1080; # +1083; # 1077; # 1081 ;: # 1 042; # 1040; # +1047 ;, # 1043; # 1040; # 1047; (# Тисяча сімдесят-чотири; # 1090 ;. # 1 095 ;. # 1080; CUMMINS), # +1059; # 1040; # 1047 ;, ZAZ, Daewoo, Chevrolet, Chery, BYD, Geely, Great Wall, Mitsubishi, Kia, Hyundai, Lifan, # 1048; # 1078 ;.
# 1058; # 1077; # 1 083; # 1077; # 1 092; # 1086; # 1 085; # +1099 ;: (# 1086; # 1089; # 1 085; # 1086; # 1 074; # 1 085; # 1086; # тисячі вісімдесят одна; , MTC) 066-859-85-55, (LugaCom, # 1090; # 1086; # 1 083; # 1100; # 1 082; # 1086; SMS!) 072-105-16-62.
Методи діагностики і ремонту систем вприскування.
Багато власників при виникненні несправності поспішають на діагностику або чіп тюнінг. Але в більшості випадків первинну діагностику інжектора можна провести самостійно. А чіп-тюнінг несправної машини може бути навіть шкідливий. Тому остерігайтеся горе - діагностів, відразу пропонують "затюніть" несправність. Несправність потрібно вчасно виявити і локалізувати.
1. Дуже небажаним є "прикурювання" і всілякі маніпуляції з харчуванням. Якщо треба дати "прикурити", то краще відключити свої клеми від свого акумулятора і потім давати - так безпечно. Якщо "прикурювати" сам - то, навпаки, відключати не треба і необхідно забезпечити надійний контакт. У того, хто дає Вам "прикурити" двигун треба заглушити.
2. Відключати масу без необхідності теж не варто тому при цьому стирається інформація про адаптацію блоку до двигуна. Але якщо вже Ви відключаєте, то відключайте не менше ніж на хвилину. Після відключення необхідно дати двигуну попрацювати на ХХ 1-3 хвилини. І після початку руху не відразу починати тиснути газ в підлогу.
3. Краще не використовувати зарядно-пускові пристрої для запуску двигуна через значні кидків напруги при пуску - може згоріти ЕБУ.
4. Не можна відключати акумулятор при заведеному двигуні.
5. Якщо у вас коштує нейтралізатор - то не варто запускатися буксируванням тому які не згоріли паливо потрапить в каталізатор де воно може спалахнути, що призведе до його пошкодження.
6. інжектор дуже не любить попадання води. Якщо це відбувається взимку, то цілком легко запороти форсунки. Крім того, якщо вода замерзає у фільтрі або паливний насос, то вони не тільки самі псуються, а й виносить з них всяку гидоту в тому числі уламки останніх :-). Крім того, форсунки в силу дрібнодисперсного характеру розпилення і постійна термо-механічна обробка ряду поверхонь двигуна створюють відмінні умови для корозії його деталей, перш за все, стінок циліндрів клапанів які в силу характеру своєї роботи ніяк не захищені від корозії і іржавіють на диво швидко.
7. Якщо у Вас є нейтралізатор і L-зонд, то про заправку етилованим бензином необхідно зовсім забути. L-зонд не тільки вийде з ладу дуже швидко але і почне давати невірні показання ЕБУ кажучи про надлишок кисню, що призведе до значного переобогащенная суміші і відповідно можливого виходу з ладу механічної частини двигуна (локальний перегрів, прогар.).
8. Дуже важливо використовувати чисте паливо і стежити за станом фільтра "грубої очистки" стоїть перед насосом, в іншому випадку насос довго не проживе.
Двигун прокручується стартером, але не заводиться.
Щоб Ваша машина завелася потрібно щоб:
• у Вас було паливо і нормально працював бензонасос.
• було запалювання.
• працював датчик синхронізації колінчастого вала.
• ну і ЕБУ повинен працювати, хоча його поломка теж малоймовірна навіть для вітчизняних машин.
• Перевірити датчик коленвала (ДПКВ) - спочатку візуально на пошкодження проводу і екрану. Провід повинен бути екранованим. Опір датчика має становити кілька сот Ом (600-1000 залежно від типу). Відстань його від зубчастого диска синхронізації на КВ не повинно бути більше 1-1,5 мм. При прокручуванні двигуна стартером тестер повинен показувати значення параметра BITSTP = 0. Якщо це так, то тут все начебто в порядку.
• Перевірити бензонасос (ЕБН) по звуку (немає звуку - напевно щось з проводкою - просто подаємо на нього 12В і їдемо далі) і при включенні повинно відчуватися тиск в гумових трубках (2,5-3 бар). Після виключення насоса тиск в системі не повинно швидко спадати. Якщо спадає - то шукайте причину, але якщо не смердить бензином то швидше за все винен клапан "обратки" (регулятор тиску палива) все пропускає - на короткий час його можна заглушити.
• Іскру можна перевіряти тільки за умови надійного з'єднання свічок з масою, інакше легко спалити блок управління.
• Просто пробуємо пересмикнути все роз'єми.
• Потім спробуйте прокрутити двигун з натиснутою в підлогу педаллю газу, (в цьому випадку паливо подаватися не буде) це дозволить продути циліндри.
• Спробуйте завести двигун з трохи натиснутою педаллю газу. Якщо це Вам вдалося, то або несправний РХХ (РДВ) або один з датчиків (швидше за все температури ОЖ). Якщо двигун при відпуску газу глухне то це, напевно, РХХ - це дурниця, тросик газу регулюєте так, щоб дросельна заслінка була злегка відкрита (на ХХ бл. 1200 об / хв) і їдете далі. Але може бути і низький тиск палива.
• Дивимося, чи горить у Вас лампа Check Engine? Горить! Це вже добре - значить ЕБУ як то працює. На жаль, в ЕБУ ВАЗ немає висновку коду самодіагностики на лампочку і код помилки ми без тестера не дізнаємося. Якщо є тестер то дивимося код і далі в секцію де йдеться про коди помилок.
• Багато кодів помилок - тут щось не так, подивіться не відвалилося мало чого. Чи немає підсосу повітря і чи працює РДВ (РХХ). У цих випадках цілком можливі помилкові звинувачення працюючих датчиків.
• Перевіряємо пробником працює управління форсунками. Якщо є тестер, то перевіряючи опір форсунок (повинно бути 12-20 Ом в залежності від типу). Пробник збирається з світлодіода, конденсатора і опору. Діод повинен гаснути на короткий час.
• Перевіряємо напруга вхідних на клемах котушок. Якщо є тестер, то прізвиськом котушки, перевіряючи їх опір (повинно бути кілька (4-6) Ком на вторинній обмотці).
• Перевірте напругу бортсети. При заведеному моторі воно повинно бути близько 14В, при заглушеному 12,5 В а під час прокручування стартером не нижче 8В.
• Нарешті, просто відокремлюємо від ЕБУ всі зайві датчики крім датчика синхронізації (температури, ДМРВ, фази.). І повторюємо спробу завестися.
• Перевіряємо шків приводу распредвала і ремінь.
• А чи немає у Вас, часом, іммобілізатора?
Двигун погано заводиться.
• Перевірте повітряний фільтр.
• Спробуйте вичавити зчеплення при пуску.
• Перевірте на розумність показання датчика температури ОЖ (TWAT). Відхилення не повинні бути більше 5-6 градусів.
• Якщо є датчик температури повітря то перевірте на розумність його свідчення (TAIR). Врахувавши при цьому температуру двигуна і забортного повітря.
• Перевірте ДПДЗ (датчик положення дросельної заслінки) - параметр THR. При відпущеної педалі газу повинен бути ок. 0%, утримуючи 95-100%
• Порівняйте показання ДМРВ (на 850 об / м і 2500) з тим що у Вас було в молоді роки. Якщо зовсім не те - значить щось з ним сталося або є підсмоктування повітря крім нього. Прогрітий двигун об'ємом 1,5 л. повинен псувати 7-9 кг. повітря за годину на ХХ (при 850 об / хв.).
• Перевіряємо запалювання насамперед на стан високовольтної частини, свічки, дроти, відколи, нагар, тріщини, намокання.
• Перевіряємо шків приводу распредвала і ремінь.
• Можливо дурить РХХ. Пробуємо працювати з газом.
• Крім ЕСУД варто перевірити правильність установки фаз газорозподілу і компресію.
Детонація - чути дзвони або код діагностики.
перевіряємо:
• вентилятор,
• систему охолодження на перегрів (рівень ОЖ, радіатор.)
• датчик температури ОЖ і датчик детонації
• фільтр повітря
• ремені
• ДМРВ
• краплинне число свічок і наявність нагару на них
• перевірити, чи не потрапляє в циліндри масло - по вихлопу.
• Перш за все свічки.
• Залипання форсунок
• Систему охолодження на переохолодження.
• Повітряний фільтр.
• Датчик температури ОЖ і, звичайно, ДМРВ.
• Чи не справний датчик фази якщо він є.
• А чи не зробити Вам сход-розвал?
• Перш за все перевірте підсмоктування повітря в обхід ДМРВ і сам ДМРВ, як описано вище.
• Подкрутите склад суміші за допомогою потенціометра СО. Або перевірте L-зонд, якщо він у Вас є.
• Перевірте датчик положення дросельної заслінки на відповідність нульового значення.
• Перевірте датчик температури ОЖ.
• Перевірте форсунки на герметичність та ідентичність витратних характеристик і їх котушки.
• Тиск палива як описано вище.
• Перевіряємо запалювання як звичайно.
• І, нарешті, якщо газом вдається стабілізувати ситуацію на тому ж рівні оборотів то це або датчик температури або РДВ.
• А чи не варто у Вас тюнінговий распредвал?
Чи не проходимо контроль СО
• Переконайтеся в тому, що двигун має нормальну робочу температуру.
• Перевірте ДМРВ, як описано вище.
• Перевірте клапан "обратки" і регулятор тиску палива.
• Перевіряємо герметичність форсунок
• Систему запалювання (модулі запалювання, котушки, свічки, намокання, контакти, пошкодження ..).
• Звичайно, у всіх бідах може бути винен датчик синхронізації (положення) КВ.
• Роботу системи вентиляції картера і підвищеної витрати масла на чад;
Двигун не хоче глухнути при вимкненому запаленні (дізелінг, краплинне запалювання)
• Все не так уже й погано. Компресія ок.
• Перевіряємо герметичність форсунок і регулятор тиску палива.