Особливості - рідні колеса, крила, обидві втулки, спиці, каретка, шатуни з педалями, частина системи, рама, вилка, кермо, сидіння ітд, коротше все крім що додано. Додані трещетка 7 ск SHIMANO 14-28, 3-ех зірковий сист. 28-38-48 (noname) зірки між собою з кріпленням на 5 заклепках, перемикач задній SHIMANO rd-ty18 і передній SHIMANO TOURNEY с050, ланцюг кмс z50, моноблоки SHIMANO (розщедрився на них в кінці), клещні noname, троси. Разом близько 70 $ USA. Все з ринку, в магазині дорожче.
Все це просто так на місце не встало, довелося багато чого підганяти, пристосовувати, вдосконалити. Маючи навик слюсарних робіт і будь-яких інструментів і запчастин / залізяк мені сама ручна робота сподобалося, хоча і зайняло час, багатьом напевно буде вкрай важко повторити, але деякі вузли окремо можуть зацікавився - скажу що і як робити. Також модернізував педалі - на краях встановив пром підшипники замість ненадійних конусів і усовершенствововал вузол нахилу і утримання нахилу сидіння (на купині при сильних подпрігіваніях до цього нахилялося), поверх жорстких грипу встановив м'які саморобні - руки більш не втомлюються по бездоріжжю.
Характерні особливості -
важкий - в гірку мінус
важкі колеса маховики - на більш менш прямих відмінно накочуються і зберігають швидкість
Пряма комфортна посадка - максимум зручності але також більше опору вітрі
неперевершений накат на більш менш прямих ділянках по шосе - пару качків педалей метрів 100 накат. Трещетка при накаті ніколи не задіюється і не тріщить - тому що спрацьовує зчеплення рідної одношвидкісний втулки набагато легше ніж собачки тріскачки і зовсім не гальмує накату (гальмівний барабан виймуть).
Цей велосипед просто створений для легкого і накатістость руху по более / менее прямим дорогам без вітру. на похилих ділянках невловимих погляду накочує сам і прискорюється незважаючи на нерівності.
У кого завдання пройти за мінімальний час з точки А в точку Б або за заданий час пройти мах відстань, марафонщікі, у яких кожен зайвий грам на рахунку - не зрозуміють.
Цей велосипед щоб максимально комфортно бачачи все навколо не згинаючись навпіл дістатися з точки А в точку Б.
3-ех ск. система на 5-ти болтах кріпиться до обрізаної одношвидкісний старої. Q-фактор = 13,96 см, тобто маленький як у одношвидкісного велосипеда і при педалюванні не потрібно відкопилювати ноги в сторони. Як на мене це ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНИЙ плюс і зручність
Упори для клещней гальма - прогин "0"
Упори для клещней гальма - прогин "0"
Удосконалення заднього перемикача швидкостей SHIMANO rd-ty18 з дешевого в точний прилад преміум класу - устранитель мертвого люфту власника головного ролика + регулятори довжини обох плечей важелів: підстава регулятора натягу в місцях закріплення має пази для зміщення в сторони і платформа закріплювача кінця троса теж проворачіваетя змінюючи довжину важеля (для узгодження кроку манетки з кроком перемикача) + поворотний коректор дивиться і утримує трос завжди в напрямку регулятора натягу.
Установка тріскачки на провідний конус радянської втулки. Тут видно кріплять гвинти спідниці тріскачки до до ведучого конусу рідної втулки Лелеки. Биття - 0. Зверніть увагу що втулка без будь-якої різьблення під тріскачки ітд. Типова одношвидкісна радянська втулка з гальмом (була), там стояла одна 19 зірка з трьома пазами і стопорним кільцем. Це посадочні місце на наждаку було шліфувати акуратно і точно до діаметра 34 мм, на неї вбито / укручено із зусиллям основа тріскачки (спідниця з різьбленням), в якій по колу встановив 12 гвинтів щоб не змістилася (у мене зварювання нету). Ось подовжував за допомогою сталевої втулки довжиною близько 25мм і нарізаною дрібною різьбою на 10.
Багато видивляються але не зрозуміють че за велосипед - напис лелека вкрай не виразна
Хочу відзначити роботу модернізованого заднього перемикача швидкостей SHIMANO rd-ty18 - працює дуже швидко і чітко, перемикає і утримує ланцюг точно по центру будь-якої із зірок тріскачки.
Гальмівна система - дуже ефективності та надійна, переднім керую 2 пальцями, заднім - одним. Кілька дратує вереск обода / колодок при гальмуванні
І ще встановив ззаду кошик, яку уклав в чохол, верхній клапан відстібається з одного боку на липучках
На момент початку модернізації свого Лелеки я ще не знав про півот, вібрейки ітд. Що було дешевше то і брав. Потім крутячи в руках все це "добро" доводилося доводити його до розуму.
Трос стояли перед преключателя - строго в центр і напрямку канавки ролика перемикача, а можливо це тільки знизу, вигином хомута задають точний напрям. Тут же саморобний основний регулятор натягу троса
Задній трос чому так - не знаю, мені так простіше було провести трос (3 з невеликим відрізка сорочки саме для перемикача з'єднати разом в втулках щоб не було прогинів і не зміщувалися в місці з'єднання - цільної сорочки для перемикача не знайшов). Довгою - не хотів різких вигинів жорсткішою сорочки.
Про важіль (зусилля) ручок гальм ви маєте рацію. Ваш рада вирішила не відкладати в довгий ящик. У ручок моноблоків під V-BRAKE відстань від центру кручення важеля (основи ручки) і місця розташування кріплення кінця троса 41,5 мм. Заміряв це відстань у ручок які сказали що для клещней - 30.0 мм.
Перемістив центр держателя наконечника троса в обох ручках на відстань 27,5 мм від центру кручення важеля. Що цікаво там це місце зарезервовано, причому можна зменшити і на меншу відстань. Я вибрав це відстань тому як невеликий кут під яким виходить трос з алюмінієвого натяжителя в ручці і спрямовуючої до держателю до змін дорівнює куту який вийшов при зміщенні точки опори власника. До він виглядав злегка у зовнішній бік, після - злегка у внутрішній. При зволіканні ручки цей кут мало змінюється. Таке відчуття що творці моноблоків спеціально передбачили можливість і залишили місце щоб змінити точку опори кінця троса під різні потреби і стандарти. За розрахунками при тому ж зусиллі що я прикладав раніше до гальмівних ручок, ефективності гальмування зросла на 33,8%. Результат на обличчя. Хід ручок навіть після здавлювання зріс, явно доведеться суворіше стежити за зазором між колодками і ободами.
На фото ясніше що я хотів сказати - старе місце кріплення основи власника наконечників тросів цей отвір яке видно майже в кінцях ручок
Якщо на задньому перемикачі вигвинтити обидва крайових стопорних гвинта (LH) (щоб не заважали спостереженнями, багато їх вважають регулювальними, але це не зовсім так, вони тільки обмежують граничний догляд ролика за далекі краї крайніх 2-ух шестерень (перша і остання), але іноді якщо крок перемикача більше кроку манетки вони дійсно допомагають позиціонувати ролик точно над крайніми шестернями щоб ролик не зайшов далі обох крайніх шестернею. Але на всі інші шестерні ці гвинти НІЯК НЕ ВПЛИВАЮТЬ. А якщо крок перемикача менше кроку Анетка як було у мене то ці гвинти (L H) ВЗАГАЛІ НІЧИМ НЕ ДОПОМАГАЮТЬ регулювання, просто страховка). Єдиний регулятор це натягувач троса. Спробуйте (попередньо вигвинтите гвинти (LH)) по Натягувач троса встановити ролик над першою шестерінкою, то переключиться манеткой на протилежну сторону ролик швидше за все не потрапить точно на центр протівовположной шестерні, він до її центру або не дійде або перейде далі шестерні (гвинти HL вивенчени ). Кому як пощастить. Мені не пощастило, у мене не доходило до останньої шестерні трохи більше 2 мм. Довелося регіліровать довжину важелів (від співвідношення яких залежить крок перемикача, тобто його можна точно синхронізувати з кроком манетки). Після коректіровкі кроку манетки якщо натяжителем виставити ролик по центру першої (або останньої) зірки, то перемикати його манеткой в протилежний кінець від точно стане над центром протилежної крайньої зірки без втручання гвинтів H L. тобто ролик чітко крокує строго над центрами всіх шестерень завдяки узгодження кроку преключателя до кроку манетки. Ну а гвинти в кінці H L підтягуємо як страхувальні тільки щоб ледь торкнулися. Таким чином я хотів сказати що єдиний регулятор - це натягувач. Їм регулюємо ролик на центром абсолютно будь-який із зірок, пересуваючи його на будь-яку іншу зірку він буде позиціонуватися точно над центром будь-хто. Якщо відрегулює що не строго над центром а злегка зі зрушенням в бік меншої, то над усіма шестернями він буде позиціонуватися точно в такому ж становищі. Помітив щоб було менше клацання ланцюга при перекоси краще щоб ролик був не строго по центру шестерні а зовсім злегка зміщений від центру в сторі меншою зірки.
Заодно приробив і коректор напрямку кінця троса завжди в сторону регулятора щодо виходу з сорочки - надто вже кінець в місці закріплення його гвинтом до перемикача викривлявся, що заважало легкості позиционированния. Тепер же закріплювач кінця троса на 2-ух шарнірах поворотний, вісь повороту точно по центру затиску троса в тримачі (2 гвинта по сторонам) - щоб поворот не впливав на точність позиціонування.
Також зауважив мертвий люфт близько 0,8 мм підстави кріплення головного ролика (грубо кажучи ролика за вирахуванням самого його люфту) до кріпильної лапки перемикача до рами. Помітно особливо на низьких шестерінках - пальцем штовхаємо за основу (кріплення) цього ролика або просто за сам ролик від себе. Смотрм його положення, воно фіксовано. Потім тягнемо пальцем на себе вже цей ролик. Він відтягнеться на 0.8 мм на вас і в цьому положенні і залишиться. Мертвий люфт шарнірних вузлів перемикача. Усувається за допомогою зовнішньої пружини. Робоча пружина перемикача всередині так подвешанний за осі шарнірів що вона ніяк не витягує цей люфт
Дякуємо. Задня втулка і була головною перешкодою. З неї починав і все затягувалося. Хоча взяти нову (вони недорогі) з різьбленням, добре що на ринку штангель заміряв - радянська втулка по центру діаметрів отворів спиць більше ніж втулки для тріскачки (можливо і по ширині відрізняються), значить треба було і спиці подлинее щоб переспіцевать аістовское колесо.
Швидше за все рідні спиці підійшли б без проблем - діаметр втулки не суттєво впливає на довжину спиць, оскільки при спицовка в кілька хрестів вони йдуть як би по дотичній до втулки, також і ширина.
Мені цікаво, як ви примудрилися виставити колесо по центру, після додавання тріскачки НЕ переспіцовивая?
Коли то була ідея прикріпить стару Трещетка без нутрощів до задньої втулки - гвинтами до рідної зірки, попередньо помінявши її на зірку самого великого діаметру і використовувати як ще одну зірку тріскачки.
Система корявенько виглядає, може варто було не обрізати стару зірку, а просто прикрутити до неї зірки?
На рахунок клинів є одне АЛЕ: вони добре тримають і прекрасно ходять, але для цього не достатньо щоб вони були якісно забиті, потрібно ще щоб вони і вісь були з нормально метала.
Re: Модернізація дорожнього велосипеда Аист, установка скорос
GladArt
Для випробувань міг би купити трещеточного втулку за 2.5 $ (в магазині є і трохи краще ALU за 5,83 $) але не хотілося бути першопрохідцем у всьому (на той момент я небув ні в чому впевнений), расспіцовивать рідне колесо щоб тестувати як підійде нова втулка на аістовское колесо з рідними спицями. Рішення було інтуїтивним - не сподобалося мені якість цих втулок. А купувати дорогі хороші втулки під касету тим більше не хотілося, маючи на руках рідне колесо зі втулкою в якості яких я впевнений.
Так і народилося це рішення. Якщо і доведеться колись міняти Трещетка - то тільки зніму всі зірки з нової і повішу на свою (трещетка у мене спрацьовує якщо тільки крутити педалі назад і все, при накатістость їзді вона ніколи не спрацьовує, механізм зчеплення радянської втулки легше і швидше спрацьовує, тертя 0, а гальмівний барабан я вийняв, без нього зчеплення виявилося помітно швидше різкіше і чіткіше спрацьовувати (по суті зчеплення позбулося важкого прикріпленого до нього баласту - гальмівного барабана). Якщо охарактеризувати як проїзходіт зчеплення механізму до і після зняття гальмівного барабана - раніше крутіше педалі назад (гальмування) потім вперед (зчеплення) доводилося прокрутити 1/8 - 1/5 від повного обороту, зараз 1/24 - 1/20. Довелося звикати до такої різкої зчепленню втулки (на швидкісних велосипедах не доводилося раніше їхати). По накату заднє колесо стало як і переднє.
Колесо не по центру - зміщення 2.5 мм, тобто с лева воно воно на 5 мм ближче до горизонтального перу ніж з права. Місця ще є, це не проблема. Повністю асиметрично вигнути пір'я щоб вивести на 0 не вийшло. Була проблема - низький Q-фактор (відстань по зовнішнім (не внутрішнім, тут взагалі 11,6 см) краях шатунів в місці де потiм педалі) Лелеки - 13,96 см (це породило і інші складності), тому вигінал від місця проходження шатунів в сторону дропаутов (зроблю фото), що обмежувало місце для маневру. Це ніяк не позначилося на ходові якості, а найголовніше на неперевершений накат. Без гальмівної втулки з надлегким зчепленням він ще краще (трещетка-то не тріщить так як ніколи не були задіяні крім крутіння назад педалей).
За вашими словами так розумію що можна натягом спиць змістити його назад в центр. Про це не замислювався, навіть не знаю як краще - змістити або так залишити - важко зараз визначити.
Рішення обрізати передньою зірку було важким рішенням для мене, вкрай не хотів. Зуби на старій системі зміщені на 3 мм до каретки відносно площини променів (подалі від центру де закінчуються викривлення, ті де у мене зараз болти, і до початку основи зубів). Нову можна прикручувати тільки з боку каретки. Для прикріплення ще необхідно залишити зазор між зубами 46 старої і 48 нової прикріплюється необхідному для ланцюга, скажімо ще 5мм. Всі ці віднімання йдуть в сторону каретки. А тепер знову про Q-фактор Лелеки - 13,96 см, який і так менше ніж у швидкісних велосипедів. Дивлячись на вигнутий відстовбурчений шатун з якого я зняв 3-ну систему зірок, у швидкісних велосипед. Q-фактор явно побільше, видать і ноги треба так відкопилювати в сторони. А ширина гільзи Лелеки по краях чашок помоему 72мм, трохи більше ніж у швидкісних. Як би за всіма законами логіки не повинні поміститися нові зсередини прикріплюються 3 зірки до тож обмеженого простору. Довго створював і прокручував в голові підсумкову картинку тримаючи в руках ці деталі. У підсумку вийшло, навіть залишилися 3 мм зазору від маленької зірки до пера рами (картинка вгорі).
Дійсно некрасиво - тому що недороблені. Я планував велику шайбу на всі ці 5-гвинтів і обрізати торчки променів далі шайби. Шайбу полірувати під шатун. Не знаючи підсумку брешеш спочатку простіше прикріпити так як на фото, там також видно пластинки якими забрала невеликий вісімку. Пішли випробування, все працювало, на радощах так і залишилося. Але дороблю.
Kroaleiva
Вел. подарував мені дід 13 років тому новим, він же не знаю скільки років тому 2 таких нових купив за бартером у Белорусcов (2-ий новий в упаковці досі у нього на горищі). Свій особисто змастив, налаштував, зрідка катався коли їздив у село. Тільки навесні привіз до Кишинева для поїздок на дачу. Тому вузли рідні в отличном состоянии. Правильно і головне сильно вбити клин один раз і назавжди не пошкодивши каретку а також як його вибити непошкоджений мене навчив батько ще в дитинстві, а також і багато чому чому.
Про базар згоден, сподіваюся що ще нескоро китайці за нас почнуть і дітей народжувати