Коли всі деталі сходів готові і просохли після фарбування, можна приступати до монтажу сходів. Багато питань конструкції і технології були розглянуті раніше, так що цей розділ висвітлює тільки процес в цілому і містить не потрапили в інші розділи зауваження. Ще раз слід зазначити, що в цих розділах розглядають сходи не найвищого класу щодо конструкції і матеріалів. Виготовлення сходів з плоскою і тривимірної кривизною тут не обговорюється.
Всякий бувалий працівник легко згадає (але не завжди розповість) про невдачі в своїй справі. Це і промахи в вимірах і розмітці, дефекти забарвлення - хіба мало що буває. Особливо прикро пошкодити по незручності вже повністю готову конструкцію. Кожному з нас доводилося стикатися як з нормальними, так і з поганими (як кажуть лестничник - "косими") сходами. "Косяки" - неакуратно пофарбовані, з різними ступенями, з незручним ходом, скрипучі і з іншими недоліками виходять завжди з однієї причини - через нетерпіння і поспіху. Звичайно, необхідна і досить висока кваліфікація майстра, але це справа наживна. Тим більше, що двох однакових драбин не буває, і часто досвід роботи полягає не стільки в напрацьованих роками навичках, скільки в здатності придумати або освоїти нову конструкцію, технологію. Щоб уникнути поспіху, треба ще до початку роботи належним чином налаштуватися. Перш за все, відразу визначитеся з терміном закінчення роботи таким чином, щоб залишався хоч якийсь резерв часу. Ні в якому разі не намагайтеся вести одночасно два монтажу в різних місцях. Постарайтеся залагодити всі відволікаючі моменти - несправність автомашини, хворі зуби, що протікає будинку кран, вивезення родичів на дачу і т. П. Запасіться всім необхідним заздалегідь - кресленнями, інструментами і расходниками для монтажу.
Іноді деталі за місцем підганяють ще на стадії чорнової збірки, після чого сходи розбирають і забарвлюють. Повторна збірка труднощів вже не представляє. При роботі по правильно складеного проекту попередня збірка, як правило, не потрібно, а підгонка деталей мінімальна і цілком допустима по вже залакованими поверхні, яку в цьому випадку захищають малярським скотчем. Конструкції сходів бувають різні, різні у них і методи монтажу. Приступаючи до цієї роботи, треба хоча б в розумі скласти план послідовності складання: які деталі ставити в першу чергу, які відразу слідом за ними, які краще з'єднати разом і поставити одним блоком (наприклад, марш на тятивах або секції балюстради) і від яких деталей послідовність монтажу не залежить і їх можна ставити в кінці роботи. Сходи зазвичай збирають удвох, рідше втрьох, четверо на майданчику не поміщаються і великі склади бригад зустрічаються рідко.
Першими ставлять деталі, доступ до яких буде утруднений після установки сходів. У разі прикладу на малюнку, спочатку треба змонтувати огорожу отвору на 2 поверсі, оскільки потім буде незручно ставити облицювальні дошки. Розглянемо монтаж цих сходів далі. Після установки огорожі слід розмітити на стінах положення косоуров і проміжних стовпів. Оскільки стіни в наших будинках не завжди бувають рівними і строго перпендикулярними, перша складність монтажу - нерівності будівельних конструкцій. В даному проекті вони були враховані ще на стадії проектування, верхній пристінний косоур кріпився прямо на стіну, а складовою нижній - на кутовий і допоміжний стовпи з відступом від стіни. Якщо сходи принципово повинна стосуватися стіни, то краще заздалегідь подбати про те, щоб площина вирівняли, і поставити до відома про це замовника заздалегідь, а не під час монтажу. При монтажі деталей отвори в них краще свердлити прямо на місці в уже забарвлених деталях. Це оберігає від промахів і натікання лаку в отворах заважати не будуть. Точність установки деталей на стіну повністю залежить від точності свердління отворів. Найкраще спочатку просвердлити отвори під глухарі або шпильки в косоуре або в стовпі, потім прикласти його в проектне положення за відмітками на стіні і крізь отвори намітити на стіні олівцем їх положення. Цю роботу треба виконувати удвох або втрьох, оскільки деталі бувають важкими. Від центрів отриманих на стіні відміток треба провести на 30-40 мм вертикальну і горизонтальну рисочки, вони допоможуть вирівняти отвір, коли свердло знищить первісну оцінку. Для кріплення косоуров до стіни можна користуватися глухарями 10x150 і дюбелями 14x140, розставляючи їх не менше трьох на два метри довжини.
Якщо ви не дуже впевнені в точності проекту, то установку каркаса краще починати зверху, від перекриття. Тоді помилка в довжині або висоті сходів перейде в її початок і зміниться становище першої, як правило, вільної ступені. Нічого хорошого в цьому немає, але якщо доводиться вибирати, то інший розмір по висоті або проступи нехай буде на першому місці, а не на останній. Запрошень щабель і без того проектують інакше, ніж пересічні.
Після установки пристінних деталей каркаса можна ставити внутрішні разом зі стовпом в зборі. В даному проекті, як уже говорилося раніше, по низу отвору проходить сталевий куточок 100x100, тому косоур пригвинчений до нього знизу, як до дуже міцної опори. Такий метод кріплення - виключення з правил, зазвичай косоур до перекриття кріплять через допоміжні деталі. Внутрішні косоури і стовпи треба виставляти відповідно до вже встановлених зовнішніми по рівню і косинці так, щоб ступені лягли горизонтально і під заданим (зазвичай прямим) кутом до стіни. Обов'язково перевірте рівнем вертикальність опорних стовпів. На цій стадії вже зручно приміряти ступені і користуватися ними, як шаблоном для установки. Для тимчасового закріплення косоуров до стовпів і інших конструкцій використовують струбцини, що встановлюються через прокладки і допоміжні бруски 100x100x200. Струбцин звичайно потрібно багато, парою штук ніколи не обійтися. Всі з'єднання деталей каркаса обов'язково проклеюють монтажним клеєм (рідкими цвяхами). Ставити стовпи на підлогу зручно через опорну площадку розміром на 80 мм більше перетину стовпа, тобто по 40 мм на сторону. У цих відступи можна просвердлити отвори для кріплення стовпа до підлоги. У деяких випадках стовп треба кріпити до підлоги саморізами, але іноді цього не потрібно, тоді в зазначені отвори досить запресувати "рідкі цвяхи" і закрити їх зверху декоративною заглушкою.
Кріплення щаблів до косоурам і тятив було детально описано в попередніх розділах. При установці деталей важко отримати точну стиковку (власний шов), тому доводиться постійно застосовувати силіконово-акриловий герметик в колір ступенів. Чим тонше закривається їм щілину, тим краще, гранична ширина шва повинна бути не більше міліметра, якщо більше - підганяйте деталі. Затирати герметик, оскільки він застигає від вологи, треба мокрою ганчіркою. Постійно міняйте її на нову, щоб не розмазувати залишки пасти навколо шва. При монтажі ступенів зазвичай один з членів бригади займається тільки затіркою швів.
Слід сказати кілька слів про часто зустрічаються випадки монтажу: облицювання бетонних ступенів деревом і облицювання металокаркаса. Головна вимога в цьому випадку - якісна забарвлення кожної деталі з усіх боків, щоб повністю ізолювати деревину від проникнення вологи з повітря або від бетону.
Бетонну тумбу відлити точно в розмір дуже важко, через усадки суміші і неточності опалубки ступені виходять неоднакового розміру. Монтажники сходів виходять з положення наступними шляхами. Найкращий, але не завжди можна застосовувати спосіб - виготовити марш цілком і приклеїти на бетон за виставленими маячкам. Додатково на бетон прямо перед установкою можна нанести монтажну піну і придавити марш до її застигання. Перила монтують пізніше. Нерідко (при складних конфігураціях маршу) доводиться приклеювати маячки з шпону на кожну сходинку. Цей спосіб не цілком надійний, оскільки доводиться монтувати щаблі, що не скріплюючи їх один з одним. Непогано виходить сходи. коли обробники виводять розчином кожну щабель в рівень і залишається наклеїти дерев'яні накладки на манер паркету. Набагато легше монтувати облицювання по бетону, якщо комбінують різні матеріали для різних частин сходів. наприклад, дерев'яні східці і керамічні подступенки з плитки.
Облицювання металокаркаса - надзвичайно виснажливий процес, якщо каркас варили одні працівники, а облицювання доручають робити іншим. У 70% випадків старий каркас зрізають і викидають, а на його місце варять новий. Без хорошого проекту ця робота немислима.