В останні роки, при проведенні ремонтних робіт в житлових, та й не тільки в житлових, приміщеннях, все більшої популярності набирають пристрою натяжних стель. Якщо для середнього класу, ще якихось 2-3 роки тому це було нездійсненною мрією, то зараз ми можемо собі це дозволити. Толі ціни впали, толі ми багатими стали. Але факт залишається фактом. Правда хороші стелі нам все таки ще не зовсім доступні. Але як то кажуть «на безриб'ї і рак ... стелю».
Не будемо вдаватися в подробиці з чого вони виготовлені, на скільки вони шкідливі або нешкідливі. Критиків і скептиків завжди знайдеться багато. Принаймні натяжні стелі це швидко, красиво, без пилу і бруду і це круто. Скажемо тільки що вони бувають матові і глянсові, шовні та безшовні, різних кольорів і відтінків, з малюнком і без і т.д. Думаю і цього достатньо для того щоб зупинити на них свій вибір. До речі, всім своїм клієнтам, останнім часом, я рекомендую саме монтаж натяжних стель. Хоч сам я і не займаюся їх установкою. Бувай.
Тому як стіни не скрізь рівні, зазвичай я готую поверхню, влаштовую короб для натяжної стелі. Таким чином вбиваю відразу кількох зайців. Це рівна поверхня, можливість пристрою ніші для карниза, можливість прокладки комунікацій; труб, електрокабелів, точок освітлення, вентиляційних шахт і багато чого іншого. Базовий стелю потрібно очистити від усього що відшаровується, закрити тріщини і дірки, і заґрунтувати пару раз. Електорокабелі і інші комунікації, повинні бути щільно і надійно закріплені до стелі без провисів. В іншому випадку, після монтажу, якщо щось відпаде від базової стелі, скажімо шматочок штукатурки або провіснет провід, то він відмінно буде видно на натяжній, що істотно буде псувати вигляд.
Ще я полегшую роботу установників тим що роблю заставні з ОСБ, (хоч вони і запевняють що стеля відмінно тримається і на одному гіпсокартоні, але береженого бог береже), і наголошую рівень натяжної стелі. Або ж роблю шаблон, за допомогою якого вони кріплять стартову смугу.
Порада; Не вірте установників що мінімальний відступ від базового стелі повинен бути 3 см. Як мінімум 5 см. І не від базового стелі а від нижньої точки, наприклад, протягненого і закріпленого кабелю на стелі. Я так і робив, і як виявилося був прав. Нещодавно на одному з форумів прочитав і побачив фотки одного з таких стель опущеного на 3 см. При закритих вікнах гарну рівну стелю. А як тільки відкривають вікно, стеля починає піднімати, і всі нерівності і прокладка дроти видно.
Для початку необхідно зняти точні розміри і конфігурацію накривають площі стелі. Потім вибрати колір і матеріал полотна і замовити його виготовлення. У кожному регіоні є організації які займаються виготовленням пластикових вікон. У цій організації або їх філії закуповується стартова смуга, по довжині рівна або більше периметра приміщення. Там же можна докупити і заглушки, якими після закінчення можна закрити стик між стіною і натяжною стелею. Але це дороге задоволення і багато їх не використовують, та й не завжди вони є. Тому я закриваю ці стики приклеюючи звичайний багет. Для короба, на висоту багета виготовляю шаблон і по ньому установники монтують стартову смугу. Таким чином після установки стелі, у мене багет стає чітко.
Для монтажу натяжної стелі знадобляться теплова гармата, вона може бути як електрична, що менш небезпечно, але більш затратно, так і газова. Для неї знадобиться ще газовий балон. Зазвичай її все і використовують. Ще знадобиться перфоратор (для бетонних і цегляних стін), шуруповерт, ножівка по металу і спеціальна лопатка. Всі ці інструменти можна взяти в оренду.
І ще, ДУЖЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ і ВИКОНУВАТИ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОВИХ і газобалонних ПРИЛАДІВ.
Беремо стартову смугу і ножівкою по металу робимо надріз із зворотного боку смуги, приблизно за півметра від краю. Загинаємо і кріпимо до стіни або короба дюбелями швидкого монтажу або саморізами.
Якщо до стіни, то користуємося рівнем, а якщо до короба то раніше виготовлений шаблон. Точки кріплень повинні бути на відстані близько 10 см. У гіпсокартон саморізи закручуємо під невеликим кутом, і бажано в різні боки. Таким чином ми зміцнюємо стартову смугу на відрив. Відміряємо від попередньої стартовою до кута, переносимо це відстань на наступну стартову з трохи більшим запасом, надрезаем, загинаємо, докладаємо щільно в кут, накладаємо на кінець закріпленої, відзначаємо місце стику, і відрізаємо зайве. Монтуємо її як і першу в стик. І так по всьому периметру.
Стики не повинні сходитися в кутку.
Порада; якщо не вийшло щільно зістикувати стартові, щоб після монтажу не вийшла в цьому місці стрілка, обклейте щільно місце стику скотчем або малярською стрічкою. І тоді стрілки не буде.
Коли стартова смуга прибита можна приступати до монтажу полотна. Для цього прибираємо або накриваємо все гострі місця і предмети, запалюємо теплову гармату, і трохи прогріваємо полотно.
Порада; з приміщення бажано прибрати легко плавляться предмети, наприклад свічки, тому що при монтажі температура в приміщенні піднімається до 50-70 градусів.
Розмотує і розправляємо полотно, і за допомогою лопаток заводимо замок на його кінці в замок стартової смуги в кут. Потім запаковуємо протилежний кут по діагоналі. Так само інші кути, скільки б їх не було. Наприклад у мене їх було вісім.
Потім запаковуємо середини між кутами, потім середини середин і т.д. поки не зробите повний монтаж підвісної стелі. Якщо ви вмонтовуєте без напарника, то для монтажу застосовуються спеціальні прищіпки, значно полегшують цю операцію.
Все, стеля готова. На установку одного такого стелі витрачається від одного до двох годин і майже немає сміття.
