Як правило, монтаж починається з установки опалювальних приладів. Але при такому порядку складання системи можна допустити безліч помилок з монтажем подають і відводять підводок. Тому деякі фахівці спочатку встановлюють стояки з підводками, а потім монтують опалювальні прилади.
Вартість і складність монтажних робіт залежить від схеми циркуляції теплоносія, конфігурації опалювальної системи і трубної розводки. При прокладанні систем з природною циркуляцією використовують труби великого діаметру, що збільшує вартість трубопроводу і ускладнює монтаж.
Монтаж вітчизняних чавунних радіаторів
Оскільки вітчизняні чавунні радіатори значно відрізняються від імпортних, вони вимагають обов'язкової протяжки міжсекційних з'єднань і додаткового фарбування перед установкою. З цього і починається установка чавунного радіатора.
Монтаж чавунних радіаторів складається з декількох етапів:
1. Групування секцій (рис. 55, 56). Спочатку чавунні радіатори розбирають на секції. Робиться це в такий спосіб. Радіатор закріплюють на верстаті і у відкриті ніпельні отвори вставляють два радіаторних ключа. З одного боку радіаторного ключа виконано вушко для ручки, з іншого - плоска викрутка, ширина якої трохи менше ніпельного отвори. Обидва ключі вставляють на відповідну глибину в верхнє і нижнє ніпельні отвори. Щоб не було перекосу секцій, ніпелі слід розгорнути одночасно, тому робити це потрібно вдвох.
З різних сторін радіатора у ніпелів виконана різна різьблення. Це впливає на обертання радіаторного ключа. Якщо від'єднання секцій виконується з того боку, де ніпель з лівим різьбленням, то ключ обертається вправо; якщо розбирання ведеться з боку правої різьби, то ключ обертається вліво.
Мал. 55. Групування секцій радіаторів: а - захоплення ніпелями різьблення секцій на 2-3 нитки різьблення; б - доворачіваніе ніпелів і стикування секцій; в - приєднання третьої секції; г - угруповання двох радіаторів; 1 - секція; 2 - ніпель; 3 - прокладка; 4 - короткий радіаторний ключ; 5 - ломик; 6 - довгий радіаторний ключ
2. Гідравлічне випробування радіатора. Воно проводиться на спеціально обладнаному стенді. Радіатор підключається до гідравлічного пресу і заповнюється водою. Прес створює в радіаторі потрібний тиск - від 4 до 8 кгс / см2. Якщо стрілка манометра стане падати, то секції зібрані неякісно або в них утворилися тріщини. В цьому випадку за допомогою радіаторних ключів ніпелі підтягують або заміняють браковані секції. Якщо тріщини невеликі, їх можна закрити епоксидним клеєм. Іноді невеликі протікання усувають, замінюючи прокладки.
Мал. 56. Ніпель і пробки: А - прохідна сталева пробка з найбільшою внутрішнім різьбленням G1.B; Б - ніпель; В - підводка до радіатора; г - прохідна чавунна пробка з мінімальною різьбленням G1 / 2.B, застосовуваної в радіаторах; 1 - секція; 2 - прокладка; 3 - прохідна пробка; 4 - ущільнення; 5 - контргайка; 6 - труба підводки з подовженою різьбою; 7 - ліве різьблення; 8 - праве різьблення
3. Грунтовка і фарбування радіатора.
4. Установка радіатора (рис. 57).
Мал. 57. Монтаж чавунних радіаторів: а - у дерев'яної стіни: 1 - планка; 2 - підставка; б - у цегельної оштукатуреної стіни: 1 - підвіконня; 2 - ніша; 3 - кронштейн; в - у стіни полегшеної конструкції: 1 - кронштейн з цільної опорою
Зазвичай радіатори монтуються під вікнами. При цьому необхідно дотримуватися деяких правил:
• ребра радіатора повинні бути вертикальними;
• відхилення центру опалювального приладу від центру віконного отвору не повинно перевищувати 2 см;
• відстань від верхньої горизонтальній площині радіатора до підвіконної дошки має бути не менше 5 см;
• відстань від опалювального приладу до підлоги повинно становити не менше 6 см;
• відстань між опалювальним приладом і стіною визначається в залежності від товщини і матеріалу стін, а також від способу установки радіатора.
Всі опалювальні прилади в одному приміщенні повинні розташовуватися на одному рівні.
Перш ніж навішувати радіатори, необхідно виконати розмітку отворів під кронштейни. Для цих цілей вирізують з тонкої фанери спеціальний шаблон. Його розміри повинні трохи перевищувати розміри встановлюваного опалювального приладу. Після цього в шаблоні, в місцях кріплення кронштейнів, на одній горизонтальній лінії в верхньому і нижньому рядах умовних секцій виконують отвори. Кількість кронштейнів на один опалювальний прилад розраховують, виходячи з того, що на кожен 1 м2 нагрівальної поверхні радіатора має припадати 1 кронштейн.
Потім шаблон прикладають до стіни, намічають отвори для кронштейнів і шлямбуром пробивають їх. Після цього отвору висвердлюють, прибравши шаблон.
Мал. 58. Шаблон перевірки правильності установки кронштейнів: 1 - дошка; 2 - напівциліндр; 3 - кронштейн; 4 - цвях
Кронштейни повинні входити в отвори на глибину не менше 12 см. Після встановлення в гнізда кронштейни, слід закрити їх цементом.
Щоб фіксація кронштейнів була міцною, потрібно зробити ще один шаблон (рис. 58). Він виконується з шматка дошки і відрізка сталевої арматури. Шаблон вставляють в місці виходу кронштейнів з цементного розчину до його затвердіння. Після цього шаблон знімають.
Застосування даного шаблону запобігає викривлення вставок кронштейнів після затвердіння цементу.
Особливості монтажу труб з різних матеріалів
Сталеві труби при прокладанні трубопроводів з'єднуються між собою за допомогою муфт або зварювання. Оцинковані труби можна з'єднувати тільки муфтами, тому що під час виконання зварювальних робіт відбувається обгорання оцинкованого шару, і труби згодом руйнуються.
З'єднання труб за допомогою муфт є тривалим і трудомістким, а також дорогим процесом, тому що додатково потрібно безліч сполучних елементів і спеціальних інструментів. При цьому муфтові з'єднання не надто надійні.
Монтаж мідних труб виконується набагато швидше і простіше, ніж сталевих. Це відбувається тому, що мідні труби пластичні, легко ріжуться і гнуться. Мідні труби можна з'єднувати між собою трьома способами:
- за допомогою обтискних фітингів - різьбове з'єднання;
- за допомогою пресованих фітингів - прес-з'єднання;
- за допомогою капілярної пайки. Застосування обтискних фітингів - найлегший і широко поширений спосіб з'єднання труб. Цей метод дає можливість уникнути перекосу труб в місцях стиків.
Другий спосіб використовується в Росії недавно. Прес-з'єднання відрізняються надійністю і займають досить мало часу. Спосіб з'єднання труб за допомогою капілярної пайки - самий трудомісткий, тому що потрібно мати спеціальне обладнання і досвід у поводженні з пальником. Але цей спосіб найнадійніший.
Муфтове з'єднання - найдорожче і ненадійне з'єднання труб, тому для з'єднання мідних труб застосовується вкрай рідко.
Монтаж пластикових труб. Спосіб з'єднання залежить від виду полімеру. Наприклад, труби з молекулярно-зшитого поліетилену стикуються за допомогою сполучних елементів, ПВХ труби склеюють, а поліпропіленові та полібутиленові зварюють гарячим повітрям з використанням різних фітингів.
Монтаж метало труб - досить нескладна операція. Вимоги до прокладання трубопроводів з МПТ нижче, ніж до пластикових і тим більше до сталевих. Роботи виконуються простим інструментом при плюсовій температурі повітря. МПТ можна надати будь-яку потрібну форму, яку вони легко зберігають. Це в кілька разів знижує застосування фіксаторів. Але при цьому алюмінієва фольга піддається під час згинання серйозної деформації.
Стиковка металопластикових труб проводиться двома способами:
• за допомогою обтискних фітингів;
• за допомогою пресованих фітингів. Обтискні фітинги значно дешевше, але і термін
їх служби набагато коротше. Причиною цього служить різниця коефіцієнта лінійного розширення полімерів і металу. Тому досить часто в місцях з'єднання труб виникають протікання.
Пресовані фітинги не мають різьблення, коштують дорого і вимагають спеціального інструменту. Але при грамотному монтажі вони не дають протікання.
Монтаж азбестоцементних труб виконується за допомогою муфт і гумових ущільнювачів (прокладок). Таке з'єднання буде рухомим і не викличе деформації від впливу тепла або осідання грунту.
монтаж стояків
Цю операцію виконують у відповідності з наступними вимогами (рис. 59):
- стояки монтують строго по схилу;
- довжину і діаметр стояків з метою зменшення витрати металу скорочують;
- стояки доцільно встановлювати в кутах, утворених зовнішніми стінами;
- необхідно передбачати окреме розташування стояків для опалення сходових клітин;
- приховані стояки розташовують в борознах зовнішніх стін, при цьому не допускається примикання стояків впритул до поверхні будівельних конструкцій;
- на перетині стояків і підводок скоби встановлюють на стояках, а не на підводках, з напрямком вигину в сторону приміщення;
- в місцях проходу стояків через перекриття їх вставляють в гільзи з покрівельної жерсті або в обрізки труб великого діаметру. При цьому краю гільз, закріплених в перекриттях, повинні виступати над рівнем підлоги (стелі) на 20-30 мм, що дозволить запобігти псуванню штукатурки при подовженні і русі стояків під час нагрівання;
- в місцях проходу стояків через дерев'яні конструкції необхідно передбачити ізоляцію;
- розподільні поверхові і проміжні труби між стояками і підводками монтують під опалювальними приладами у статі на такій же відстані від поверхні підлоги, як і стояки (без ухилу).
Однотрубні стояки з односторонніми підводками по відношенню до укосів віконних прорізів повинні знаходитися на відстані 16 см. В двотрубних системах подає стояк розташовується з правого боку, а зворотний - з лівої, якщо дивитися на стіну.
Мал. 59. Монтаж стояків: а - з привіконна стояками і радіаторами; б - з замоноліченими стояками і конвекторами; 1 - стояк привіконної; 2 - радіатор; 3 - внутрішня стіна; 4 - замонолічених стояк; 5 - конвектор
До стіни стояки кріпляться за допомогою хомутів на висоті 1,5-1,8 м від підлоги. На кожен поверх має припадати одна точка кріплення.
балансування системи
При монтажі опалювальної системи, як правило, виникає безліч моментів, які неможливо передбачити в процесі проектування. Тому при запуску система працює і віддає тепло не так, як гадалося.
Різні збої і неефективність роботи опалювальної системи пов'язані не стільки з неправильним вибором обладнання, скільки з неправильним витрачанням теплоносія. При недостатньому його витрачання повітря в приміщенні не прогрівається і температура залишається низькою, а при перевитраті теплоносія виникає перегрів повітря. При цьому перегрів в одному приміщенні веде до нестачі тепла в інших. Погано піддаються регулюванню однотрубні системи опалення. Щоб налагодити роботу наново змонтованої системи опалення, необхідно провести її балансування.
Балансування опалювальної системи є гідравлічну регулювання, без якої неможлива її довга і ефективна робота. Результатом балансування стає перерозподіл теплоносія по замкнутим ділянкам системи таким чином, щоб через кожен опалювальний прилад проходив розрахунковий обсяг теплоносія.
Є думка, що балансування опалювальної системи потрібно проводити тільки у великих багатоповерхових будівлях. Але це далеко не так. Невеликі заміські будинки, в яких витрата тепла в різних приміщеннях неоднаковий, балансування опалювальної системи життєво необхідна. Причому чим складніше система, чим більше в ній відступів від проекту або браку при монтажі, тим вище необхідність в балансуванні.
Під балансуванням опалювальної системи мається на увазі настроювання спеціального запірно-регулюючої арматури, яка управляє рухом теплоносія. Ні термостатичні клапани, ні системи автоматичного регулювання не забезпечують потрібного розподілу теплоносія в системі, тому не тільки не можуть виконати операцію балансування, а й самі потребують добре збалансованій системі опалення. А ось що балансують клапани, регулятори витрати, регулятори тиску і перепускні клапани - саме та арматура, без якої неможливо зробити гідравлічну балансування системи. У них гаситься надлишковий перепад тиску, шкідливий для термостатів і автоматики. Крім того, вони дають можливість виявити неполадки в системі і сприяють їх швидкому усуненню.
У різних опалювальних системах використовується спеціальна балансувальна арматура. В однотрубних системах застосовуються ручні балансувальні крани. Цього для них досить. А в двотрубних системах з автоматичними терморегуляторами слід встановлювати автоматичні балансувальні клапани. Монтують їх так, щоб довжина прямої ділянки труби перед клапаном і після нього становила не менше 5 діаметрів труби, а при установці відразу ж за циркуляційним насосом - не менше 10 діаметрів труби. В іншому випадку виникають вихрові потоки, що знижують точність регулювання. Розмір балансуючого клапана повинен збігатися з діаметром труби.
Існує кілька методів балансування. Найпопулярніший і простий, але самий трудомісткий з них являє собою багаторазові виміри на всіх балансувальних клапанах. Найефективнішим вважається метод, при якому опалювальна система підрозділяється на модулі. Модулем може бути окремий опалювальний прилад, їх група, ціла гілка або стояк з усіма гілками. На виході кожного модуля монтується один балансувальний клапан, що дозволяє модулю працювати автономно, незалежно від інших модулів. Таким чином, роботу всіх модулів можна збалансувати по відношенню один до одного.
Кількість балансувальних клапанів в опалювальній системі можна збільшувати поступово. Так, спочатку можна встановити один балансувальний клапан, змонтувавши його у циркуляційного насоса. Згодом клапани можна встановити на всіх стояках.
Перш ніж проводити гідравлічну балансування, слід виконати підготовчі роботи. Спочатку потрібно відкрити всі крани і клапани, змонтовані на трубах і близько опалювальних приладів. Потім перевірити роботу циркуляційного насоса, прочистити фільтри. Після цього ретельно промити теплопроводи і залити в них деаерірованной воду. Далі система нагрівається до розрахункової температури і з неї видаляється повітря. Якщо на трубах змонтовані термостатичні вентилі, то перед балансуванням система повинна знаходитися в робочому стані не менше 24 год.
Гідравлічна балансування опалювальної системи - це запорука довговічною роботи всього опалювального обладнання, труб і арматури.